Em meados dos anos 1800 na América, todos concordaram que as roupas femininas constituíam um problema. Os ditames da modéstia exigiam vestidos de chão, e a moda exigia uma saia cheia debaixo de uma cintura minúscula. Como resultado, as mulheres americanas de classe média e alta se espremeram em espartilhos e seis a oito saiotes para preencher a forma de suas saias. O resultado pesava até 15 quilos, colocava uma enorme pressão nos quadris e fazia do movimento uma luta.
“As mulheres reclamavam de superaquecimento e dificuldade de respiração, varrendo ruas imundas e tropeçando em escadas, esmagando órgãos de suportes de ossos de baleia e espartilhos lacrados, e ficando presas em máquinas de fábrica”, escreve a historiadora Annemarie Strassel.
Doctors preocupados que os trajes possam causar problemas de saúde para as mães grávidas, e a imprensa regularmente lambuzava o estilo do dia, com desenhos animados mostrando lixo variado sendo apanhados em saias de varreduras de mulheres. Mas o que poderia ser feito?
Um editor do Seneca County Courier teve uma idéia: talvez as mulheres pudessem evitar o desconforto e os perigos do seu traje, mudando para “pantalonas turcas e uma saia chegando um pouco abaixo do joelho”
O editorial, escrito em fevereiro de 1851 por um homem que antes se opunha ao movimento de sufrágio feminino e à Convenção das Quedas do Sêneca de 1848, chamou a atenção de uma feminista. A própria Amelia Bloomer foi editora do primeiro jornal feminino, The Lily. Ela usou o seu jornal para gentilmente trançar a escritora do Seneca County Courier para apoiar a reforma do vestuário, mas não os direitos das mulheres.
Na quase mesma época, a vizinha de Bloomer, a sufragista Elizabeth Cady Stanton, recebeu a visita de sua prima, Elizabeth Smith Miller – que usava a mesma roupa que Bloomer acabava de discutir na imprensa. Alternativamente chamada de “calças turcas” ou “pantalonas”, a roupa combinava saias de joelhos com calças largas. Stanton exclamou sobre o estilo e inventou-se da mesma maneira. Bloomer não ficou muito atrás, sentindo que era seu dever fazê-lo, pois ela havia se engajado na questão do vestido feminino na mídia, e anunciou sua decisão aos seus leitores na edição de abril de 1851 do The Lily.
Em nenhum momento, o novo vestido parecia incendiar todo o mundo da mídia. “Fiquei espantado com o furor que involuntariamente tinha causado”, escreveu Bloomer mais tarde. “Alguns elogiaram e outros culparam, outros comentaram, e outros ridicularizaram e condenaram.” Mas o que os jornalistas tinham a dizer pouco importava para o público do Bloomer. Depois que Bloomer incluiu uma estampa de si mesma no vestido da reforma no The Lily, centenas de cartas foram derramadas em seu escritório.
“Assim que se soube que eu estava usando o novo vestido, centenas de mulheres de todo o país me enviaram cartas perguntando sobre o vestido e pedindo padrões – mostrando como as mulheres estavam prontas e ansiosas para livrar-se do fardo de saias longas e pesadas”, escreveu ela. Logo após a controvérsia sobre o vestido irromper, a circulação do Lírio subiu de 500 por mês para 4.000. E com a explosão de interesse, o nome de Bloomer logo ficou inextricavelmente ligado à tendência, apesar de ela protestar que ela não era a originadora do estilo. Logo os adeptos do novo visual eram “Bloomerites” ou praticantes do “Bloomerismo”, ou, mais simplesmente, vestindo “Bloomers”
Mas não demorou muito até que a maré da opinião pública passasse de comentários mal humorados a vitríolos. “experimentou muito assédio”, diz Amy Kesselman, uma estudiosa em estudos de gênero e sexualidade feminina na SUNY New Paltz. “Para nós, não parece uma coisa radical, mas usar calças era uma espécie de bandeira da dissidência de gênero.”
Ativista Angelina Grimke expressou sua irritação ao nível da desaprovação, escrevendo: “Se o traje Bloomer tivesse vindo de um moinho de Paris teria sido bem recebido em Boston, Nova York e Filadélfia, mas como é o único traje que alguma vez foi adotado desde o princípio, desde um desejo na mulher de se ajustar ao direito diário – como é o nascimento de um estado de espírito que se eleva acima da idéia predominante dos usos da mulher, portanto choca o gosto.”
Durante vários anos, as activistas dos direitos da mulher suportaram a censura pública pela liberdade de mobilidade que o novo traje proporcionava. Stanton professou que ela se sentia “como um cativo libertado de sua bola e corrente” enquanto Bloomer elogiava a leveza e o conforto do traje. Mas à medida que a pressão continuava de todos os lados, os sufragists voltaram gradualmente ao estilo antigo – agora mais palatáveis pela invenção da crinolina, um tecido circundado por um fio leve para criar o efeito sino, que em tempos só tinha sido possível com camadas de anáguas.
Bloomer continuou usando a roupa por mais alguns anos, quando ela se mudou do norte de Nova York para Ohio em 1853, e depois para Iowa em 1855. Eventualmente, no entanto, ela também voltou ao estilo antigo de saias completas. “Todos nós sentimos que o vestido estava chamando a atenção a partir do que pensávamos de muito maior importância – a questão do direito da mulher a uma melhor educação, a um campo mais amplo de emprego, a uma melhor remuneração por seu trabalho e ao voto para a proteção de seus direitos”, escreveu Bloomer. “Na mente de algumas pessoas, o vestido curto e os direitos da mulher estavam inseparavelmente ligados. Conosco, o vestido foi apenas um incidente, e nós não estávamos dispostos a sacrificar perguntas maiores a ele”
Embora a luta pela reforma do vestuário fosse levada adiante por grupos menores de mulheres e certos profissionais de saúde, ela geralmente se afastava dos objetivos declarados de ativistas como Bloomer, Stanton e Susan B. Anthony. Mas a associação entre as calças e os direitos das mulheres nunca desvaneceu, mesmo até hoje, diz o historiador da Universidade Estadual de Salem Gayle Fischer.
“Se você quisesse algo que continuasse desde 1851 e Amelia Bloomer até hoje, seria a resposta das pessoas às mulheres de calças”, diz Fischer. “E talvez ainda mais estreitamente, a resposta às mulheres que tentam entrar na arena política enquanto usam calças”. Basta olhar para o número de histórias escritas sobre as calças de Hillary Clinton. Para Fischer, a explicação para esta obsessão é simples: “Ainda não nos sentimos confortáveis com a ideia de as mulheres terem este tipo de poder masculino.”
Mas hoje, pelo menos, a maioria das pessoas não tem qualquer problema com mulheres de calças de ganga. E por isso, podemos agradecer à Bloomer e a outros como ela, que primeiro se atemorizaram na sua busca por roupas mais confortáveis.