Série Easy Upgrade: Build a DIY Fermentation Chamber – NC Home Brewing

Como mencionei no final de 2012, tenho alguns projectos alinhados e queria partilhar estas actualizações fáceis que todos visam produzir cerveja de maior qualidade em casa. Começamos com um prato de bricolage para criar fermentos saudáveis, depois demos uma olhada nas pegas de torneira em um torno de madeira (ok, essa era menos sobre cerveja de qualidade e mais sobre cerveja de bom aspecto!), e agora quero olhar para uma maneira fácil de manter as temperaturas de fermentação sem quebrar o banco. Anteriormente, eu postei um post bastante geral sobre os vários métodos de controle de temperatura de fermentação, mas esta semana eu quero olhar especificamente para construir uma câmara que é suficientemente grande para 4 baldes/carros ou 6 barris de cornie que vai eficientemente aquecer e resfriar para manter uma temperatura constante, mas não quebrar o banco.

O caminho mais comum (e mais caro) é comprar um congelador que seja suficientemente grande para manter a quantidade de cerveja a fermentar que precisa, adicionar um colarinho de madeira se necessário, e ligar um controlador de temperatura da Johnson Controls ($80-100) (ou na Amazon) para anular o termóstato incorporado e controlar quando o congelador liga/desliga. Isto custa, garantidamente, cerca de 200 dólares no mínimo, assumindo que é utilizado um congelador de arca. Novo, você está olhando para mais de $500.

Então vamos ver se há uma maneira melhor, mais acessível.

Em vez de ter que comprar uma caixa refrigerada isolada (leia-se: um freezer baú) que pode segurar sua cerveja, por que não comprar uma unidade de resfriamento menor (leia-se: mini-frigorífico) e apenas estendê-la para o tamanho que você precisa, tirando a porta e construindo uma caixa maior isolada? Você pode encontrar mini refrigeradores usados decentes na Craigslist por $50 ou menos facilmente. E eu estou disposto a apostar que alguns de vocês têm um deitado por aí ou conhecem alguém que tem um deitado que eles não usam mais e que vocês poderiam se prender por pouco ou nenhum custo. Então vamos começar com isso.

Aí está o controlador de temperatura. Os modelos mais populares correm $80+. Mas são apenas alguns componentes trabalhando juntos e empacotados em uma caixa plug-and-play. Eu não sou eletricista, mas não é uma coisa difícil de se juntar com um pouco de know-how e algumas instruções passo-a-passo. Então vamos planejar construir um nós mesmos por cerca de $40 no total (menos da metade do custo de compra de um).

Parts List

Controlador de temperatura (custo total é de $30-40)

• link do controlador de temperaturaSTC-1000
• link da tomada de parede duplex padrão
• cabo de extensão de pelo menos 10A…that’s almost all of them link
• Project box, 6x4x2″ or 7x5x3″ link
• Small cable clamp connector ($1) No link, but they’re dirt cheap in the electrical section at Lowe’s

Fermentation chamber (total cost is $40-60 + the cost of the mini fridge)

• Mini Fridge ($0-50) …craigslist it.
• 1-2 4×8′ sheets of 7/16″ OSB ($12-13 ea) link
• 1-2 4×8′ sheets of 1″ thick foam sheathing ($12-13 ea) link
• Two 2×2 furring strips ($1-2 ea) link
• Two 2x4s ($2-3 ea) link
• Hinges link
• Latches link
• Computer fan (salvage one from an old computer)
• Power source for fan (use one of those old phone chargers you have taking up space in a drawer somewhere)
• Heat source: ou uma lâmpada normal de 60W (<$5) ou um pequeno link para aquecedor de espaço

P>Então, assumindo que você marca um mini-frigorífico por cerca de $25, então o seu custo total para tudo é pouco mais de $100 (tente comprar um congelador de arca e um controlador de temperatura da Johnson Controls por menos que isso!)

Passo por Passo

Passo 1: Encomende você mesmo um dos controladores de temperatura STC-1000. Eles parecem-se com isto:

Este é um “STC-1000” e servirá como o cérebro do seu controlador de temperatura. É muito mais barato do que os modelos Johnson e eles funcionam muito bem.

DICAS IMPORTANTES:
– Certifique-se de que se parece com a imagem acima. Há 4 botões na parte da frente dele. Existem outros controladores lá fora que parecem quase idênticos, mas só têm 2 botões neles. Os dois botões não são mais baratos que os 4 botões, e os 4 botões definitivamente funcionam, então é só pegar o botão 4.

– Leia a lista para o controlador cuidadosamente. Existem muitos vendedores destas coisas no ebay, mas nem todos eles vendem versões 110V. Todo vendedor vende 220V, mas alguns deles também têm versões de 110V. A maioria dos bons vendedores tem exatamente a mesma informação de listagem e você quase certamente verá o seguinte texto na listagem:

NOTE: A menos que requerido, nós enviaremos o controlador de temperatura com versões 220 V ou 110 V baseado na voltagem dos seus países. Por exemplo, se você é cliente dos Estados Unidos, Canadá, México, Japão e Taiwan, nós enviaremos versões com 110 V. Para clientes da Europa, Austrália, Nova Zelândia, a maioria dos países asiáticos, América do Sul e África, enviaremos versões 220 V.

Se você não vê este texto, então suponha que seja 220 V. Se você encontrou um que se parece com a imagem acima, e custa menos de $20 (após o envio ser adicionado), então provavelmente é um de 220V.

Passo 2: Fonte um mini-frigorífico

É melhor ter um que seja alto o suficiente para caber um carboy/bucket com uma câmara de ar (não se preocupe se a prateleira do congelador bloqueia), porque então você pode se estender diretamente para fora ao invés de também ter que se estender para cima para torná-lo alto o suficiente.

Passo 3: Construa a base da câmara

Comece por construir uma base a partir dos seus 2×4 que seja tão larga como o seu frigorífico e suficientemente longa para aguentar o número de baldes e carboys que quer encaixar, e o espaço que tem disponível.

Adiciona uma viga cruzada no meio para suporte adicional, pois terás muito peso nesta coisa.

Após a base estar construída, corta um pedaço de OSB para caber, e depois testa o seu frigorífico em cima dela.

Passo 4: Adiciona furring strips e isola o fundo

Adiciona furring strips através da base. Suas paredes serão parafusadas nestas e darão algum suporte. Uma vez que estas estejam no lugar, corte e cole 2 camadas de revestimento de espuma. A camada superior terá que ser entalhada para caber sobre a tira de rebarba. Cole tudo no lugar, mas deve ser um ajuste bem apertado.

Passo 5: Construa as paredes, porta e topo da câmara

P>Próximo, você precisará cortar a OSB para as paredes da câmara, prendendo outra tira de rebarba através da borda superior e adicionando uma folha de revestimento de espuma a cada lado (Você também pode fazer 2 camadas no topo, entalhadas ao redor da tira de rebarba).

Certifique-se de que tudo está bem vedado (use fita adesiva e fita adesiva se necessário), e esquadrejado (use grampos para mantê-la unida enquanto a aparafusa e cola).

No lado que estará virado para fora, corte uma porta no OSB (mas não a tira de rebarbas) e isole-a separadamente de modo a poder abrir e fechar. A adição de fita adesiva ao redor das bordas ajudará nisto. You can then attach the door using the hinges and latch to hold it shut.

The best order for everything is likely:

1. Base
2. Back wall
3. Front wall w/ door
4. End
5. Top

Once it is all in place, go over it and make sure you’ve sealed all of the seams well. DON’T seal it to the fridge quite yet, as you will want to slide the fridge out slightly when you run the wires for your temperature probe, fan, and heat source. But once those are in place, then you should seal it all up to the fridge.

Step 6: Configuring the wall outlet recepticle

Looking at the outlet, locate the side that does *not* have the green ground wire screw is the hot side – this is the hot side. Between the two screws on each side there is a metal tab. By breaking it, it will allow us to power each outlet separately. Isto servirá como tomada para a nossa fonte de calor e frigorífico, por isso queremo-los separados apenas no lado quente.

Não é necessário partir o do lado onde estão os parafusos neutros. Basta quebrar o que liga os parafusos quentes de 120V. Olhe na parte de trás da saída para ver qual lado é neutro e qual é o da tensão quente. Para quebrá-lo, pegue a aba com um par de alicates e dobre-a para frente e para trás até que ela se solte.

Após isto ser feito, você pode cortar um buraco na sua caixa de projeto (eu recomendo o topo ou a parte de trás da caixa) e anexar a saída. Note que iremos fixar os fios aos parafusos, por isso certifique-se que tem espaço para colocar as mãos à volta onde quer que esteja montada (ou espere até depois de estar ligada para a fixar no lugar)

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Passo 7: Ligue o controlador de temperatura

Vá em frente e corte o buraco na caixa de projecto onde será colocado o controlador de temperatura. Não se preocupe em fixá-lo no lugar ainda, mas vamos precisar desse furo para passar os fios.

Após esse furo ser cortado, olhe o diagrama de fiação na parte de trás do controlador. Ele mostra onde colocar os fios em tudo, mas aqui está um diagrama bem fácil que você pode seguir também:

A primeira coisa a fazer é criar alguns fios cortando a extremidade fêmea do seu cabo de extensão. Também corte cerca de um pé e você pode redirecionar esses fios dentro do controlador.

Em forma escrita, o que você está vendo no diagrama acima é a energia que entra na caixa a partir do cabo de extensão. A linha quente (preta) desse cabo precisa de se dividir e ligar a 3 locais; pino 1 do controlador (para fornecer energia ao próprio controlador), pino 5 do controlador (um lado do “switch” para aquecimento), e pino 7 do controlador (um lado do “switch” para arrefecimento). Você pode usar uma porca de fio para conectar todos esses fios juntos.

A linha de neutro de entrada (branca) se conecta a um dos dois parafusos de neutro no receptáculo. Uma vez que não partiu a lingueta entre esses dois parafusos neutros, pode voltar a colocar o outro parafuso e continuar o fio neutro no pino 2 do controlador para completar as ligações de alimentação do próprio controlador.

Para terminar as ligações de alimentação ao receptáculo, passe um fio curto do pino 6 do controlador para um dos parafusos quentes do receptáculo. Agora você tem um lugar para ligar um aquecedor. Passe outro fio curto do pino 8 do controlador para o outro parafuso quente do receptáculo. Agora você tem um lugar para ligar um frigorífico.

Terra de entrada (verde) liga ao parafuso de terra do recipiente e não onde mais.

O fio da sonda de temperatura liga aos pinos 3 e 4.

Utiliza a braçadeira de cabo onde todo o seu fio vai entrar/sair da caixa. Esse seria o seu cabo de extensão a entrar e o fio da sonda de temperatura a sair. Prenda-o e prenda tudo na caixa.

Passo 8: Prenda tudo e teste-o para fora!

Agora você tem uma tomada para ligar a sua fonte de calor (lâmpada ou aquecedor de espaço) e uma tomada para ligar o seu mini-frigorífico. Para o seu ventilador de computador, basta ligá-lo ao carregador do telefone e ligá-lo à parede para que funcione o tempo todo. Ou, se o teu aquecedor tiver uma ventoinha e só quiseres que a ventoinha do computador se ligue quando o frigorífico estiver a arrefecer, então podes usar um cabo de extensão com um divisor ligado ao lado frio do controlador, para que possas ligar tanto a ventoinha como o frigorífico. A escolha é sua.

A partir do momento em que ligar tudo, então vai querer ligar e selar à volta das costuras e do local onde os fios estão a entrar no frigorífico (depois de testar para confirmar que está a funcionar), e aí terá, a sua nova câmara de fermentação por uma fracção do custo da maioria.