br>p> Num anúncio hoje, Hostess – a fabricante de Twinkies, Wonder Bread, Ho-Hos e uma série de outras guloseimas açucaradas – que se saiba que iria encerrar todas as suas fábricas, com a queda de um processo de falência feito em Janeiro. O que impulsiona as preocupações financeiras da empresa, diz The Christian Science Monitor, é o fato de que a partir de dois anos atrás, “pela primeira vez nos EUA, as vendas de pão de trigo fatiado em fatias de pão branco – um golpe para o rótulo Wonder Bread”
P>Primeiro concebido em 1921 pela Taggart Baking Company, o Wonder Bread cresceu e se tornou um pão icônico, branco-branqueado, com alto teor de açúcar, enriquecido com nutrientes. À medida que os produtos produzidos localmente, artesanais ou integrais recuperam popularidade, a morte potencial do Wonder Bread é um símbolo da mudança cultural em curso na alimentação americana.
Wonder Bread entrou no mercado na era pós-guerra com uma série de avanços chave: O Pão Maravilha foi o primeiro a introduzir o pão de 1,5 libras, um salto em relação aos 1,5 libras existentes na época. E, na década de 1930, seus fabricantes foram os primeiros a chegar à prateleira com pão fatiado, diz Carolyn Wyman, que escreveu um livro sobre a história do pão, para a Wisconsin Public Radio.
Assisted in its rise to cultural icon, says Sam Dwyer for Cluster Mag, was its approach to marketing, one that shirked the religious, racial and social overtones of the day.
O novo pão Taggart não teria conotações religiosas ou étnicas que pudessem dificultar as suas vendas, ou mesmo falsamente identificar-se com o trabalho das mães puritanas – ia ser melhor. Seria do mundo mecanizado do futuro, um mundo utópico com fábricas suspensas das nuvens pelo fio da fumaça; pontes com o salto dos ginastas… e o vôo planador dos aviões cujas hélices soam como o bater de uma bandeira e o aplauso das multidões entusiasmadas – uma visão delineada no Manifesto Futurista de Filippo Marinetti, publicado em 1909.
… O novo Pão Maravilha não sugeria coração e casa. Pelo contrário, as cores anormalmente vibrantes do logotipo e a pureza visual deste novo pão branco virgem de 1,5 libras evocavam perfeitamente o outro mundo do enorme sistema de fabricação que era visto como o futuro da América.
Juntamente com a geração de boomer dos anos 50 e 60, diz a revista Believer, as vendas de pão branco produzido industrialmente dispararam:
durante o final dos anos 50 e início dos anos 60, os americanos comeram muito dele. Através da raça, classe e divisões geracionais, os americanos consumiam uma média de um quilo e meio de pão branco por pessoa, todas as semanas. De fato, até o final dos anos 60, os americanos obtiveram de 25 a 30% de suas calorias diárias, mais do que qualquer outro item em sua dieta (e muito mais do que qualquer outro item contribui para a dieta americana de hoje – até mesmo xarope de milho com alto teor de frutose).
Mas a queda nas vendas que levou a Hostess à falência, com o Wonder Bread a ter um desempenho inferior ao do pão integral, tem sido parte de uma longa luta pelo panificador. De facto, nos últimos anos, a Wonder Bread voltou a trabalhar a sua publicidade e introduziu uma gama de novos produtos, na esperança de reavivar a atenção do mercado em mutação. ut”, diz Cluster Mag, “as novas variantes do produto nunca cativaram tanto a imaginação nacional como a versão original””
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