Juan Carlos Navarro macht sich einen Spaß daraus, darauf hinzuweisen, dass John Keats in seinem Sonett „On First Looking into Chapman’s Homer“ völlig falsch lag. Der romantische Dichter habe nicht nur den ersten Europäer, der den Pazifischen Ozean erblickte, falsch identifiziert, sondern seine Schilderung des Berges, der sich über eine tropische Wildnis im heutigen Panama erhebt, sei auch übertrieben romantisch.
Navarro, ein Umweltschützer, der zwei Amtszeiten als Bürgermeister von Panama-Stadt verbracht hat und als Favorit in die Präsidentschaftswahlen 2014 geht, weist darauf hin, dass der spanische Eroberer Vasco Núñez de Balboa derjenige war, der den Pazifik erblickte, und dass sein Landsmann Hernán Cortés – der skrupellose Eroberer des Aztekenreichs – bei der Überquerung der Landenge im Jahr 1513 nicht einmal in der Nähe war.
Noch war der Gipfel – Pechito Parado – technisch gesehen im Darién, der ersten dauerhaften europäischen Siedlung auf dem Festland in der Neuen Welt. „Heute ist der Darién eine dünn besiedelte Region Panamas“, sagt Navarro, der einzige Präsidentschaftskandidat, der dort jemals Wahlkampf gemacht hat. „Zu Balboas Zeiten war es nur eine Stadt – Santa María la Antigua del Darién – auf der karibischen Seite.“
Von allen Ungenauigkeiten im Sestamento findet Navarro die Reaktion der Expeditionsgruppe nach der Sichtung des Pazifiks, den Balboa, um pingelig zu sein, Mar del Sur (die Südsee) nannte, am lächerlichsten. „Der Blick der Männer war wohl kaum der einer ‚wilden Vermutung'“, sagt Navarro verächtlich. „Bevor er seine Reise antrat, wusste Balboa ziemlich genau, was er entdecken würde und was er auf dem Weg zu erwarten hatte.“
Das Gleiche kann man von meinem eigenen Darién-Abenteuer nicht behaupten, einer einwöchigen Schinderei, die alles andere als Poesie in Bewegung ist. Als Navarro und ich an diesem nebligen Frühlingsmorgen den Pechito Parado erklimmen, wird mir klar, dass es sich gar nicht um einen Gipfel handelt, sondern um einen steil abfallenden Hügel. Wir stapfen in der brütenden Hitze durch dorniges Unterholz, über massive Wurzelstützen und vorbei an Karawanen von Blattschneiderameisen, die Banner mit blassvioletten Membrillo-Blüten tragen. Das laute Bellen der Brüllaffen und das ohrenbetäubende Geschrei der hühnerähnlichen Chachalacas sind allgegenwärtig, ein Niagara des Lärms, der sich zwischen den Cuipo-Bäumen, die in die Baumkronen ragen, entlädt. Der verstorbene Humorist Will Cuppy schrieb, dass das Heulen der Brüllaffen durch ein großes Zungenbein an der Spitze der Luftröhre verursacht wird und durch eine einfache Operation am Hals mit einer Axt geheilt werden kann.
„Stellen Sie sich vor, was Balboa dachte, als er durch den Regenwald wanderte“, sagt Navarro, während er neben dem stacheligen Stamm eines Sandkastenbaums innehält, dessen Saft zur Erblindung führen kann. „Er war gerade aus der spanischen Kolonie Hispaniola – der Insel, die das heutige Haiti und die Dominikanische Republik umfasst – geflohen, einem trockenen, kargen Ort mit einem starren Moralsystem. Er landet in einem feuchten Dschungel, in dem es von exotischen Tieren und Menschen wimmelt, die eine magische, musikalische Sprache sprechen. Man erzählt ihm, dass es in der Nähe riesige Mengen an Gold und Perlen und ein noch größeres Meer gibt. Wahrscheinlich dachte er: „Ich werde reich sein! Für ihn muss der Darién überwältigend gewesen sein.“
In diesem Monat jährt sich zum 500. Mal die Entdeckung, die Balboa nicht nur den Verstand raubte, sondern ihn schließlich auch den Kopf verlieren ließ. (Buchstäblich: Aufgrund falscher Anschuldigungen von Pedro Arias Dávila, seinem Schwiegervater, der ihn als Gouverneur von Darién abgelöst hatte, wurde Balboa 1519 enthauptet.) In Panama-Stadt, wo die Überfahrt ein Thema des diesjährigen Karnevals war, wird das Ereignis mit großem Trara gefeiert. Fast eine Million Menschen nahmen an dem fünftägigen Spektakel teil, zu dem eine Parade mit 50 Booten, 48 Conga-Tanzgruppen und 10 Culecos gehörten – riesige Lastwagen, die Musik schmettern und die Zuschauer mit (etwas unpassend) Leitungswasser übergießen.
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Während Konquistadoren wie Cortés und Francisco Pizarro in ganz Lateinamerika für ihre monströse Grausamkeit geschmäht werden, wird der etwas weniger skrupellose, aber ebenso brutale Balboa (er befahl, Häuptlinge der Eingeborenen zu foltern und zu ermorden, weil sie sich seinen Forderungen nicht beugten, und schwule Eingeborene von Hunden in Stücke reißen zu lassen) in Panama verehrt. Statuen des Entdeckers stehen in vielen Stadtparks, Münzen tragen sein Konterfei, die Währung und das Lieblingsbier der Nation sind nach ihm benannt, und die letzte Pazifikschleuse des Panamakanals heißt Port of Balboa.
Wie in Balboa of Darién, der unverzichtbaren Biografie von Kathleen Romoli aus dem Jahr 1953, dargestellt, war der spanischstämmige Söldner ebenso einfallsreich wie politisch naiv. Balboas größte Schwäche, so stellte sie fest, war seine „liebenswerte und unglückliche Unfähigkeit, seine Animositäten am Leben zu erhalten“. (Er unterschätzte Dávila selbst dann noch, als Schwiegerpapa ihn unter Hausarrest stellte, in einen Käfig sperrte und befahl, seinen Kopf abzuschlagen und auf dem Dorfplatz auf einen Pfahl zu spießen.)
Navarro argumentiert, dass Balboas relativ humane Politik gegenüber den Eingeborenen (er freundete sich mit denen an, die seine Soldaten und ihre Goldgier tolerierten) ihn einige Stufen über seine Mitkonquistadoren stellte. „Er war der einzige, der bereit war, in die Kultur der Eingeborenen einzutauchen“, sagt Navarro. „In Panama erkennen wir die tiefe Bedeutung von Balboas Leistung an und neigen dazu, ihm seine schweren Sünden zu verzeihen. Er war von Ehrgeiz zerfressen und es fehlte ihm an Menschlichkeit und Großzügigkeit. War er schuldig, Teil der spanischen Machtstruktur zu sein? Er war schuldig wie die Hölle. Aber er war auch ein echter Visionär.“
Navarro tritt seit dem Sommer 1984 in Balboas Fußstapfen. Er hatte sein Studium am Dartmouth College abgeschlossen und wollte ein Masterprogramm für öffentliche Politik an der Harvard University beginnen. „Balboa war mein Kindheitsheld, und ich wollte sein Abenteuer nachspielen“, sagt er. „Also besorgten mein älterer Bruder Eduardo und ich uns eine Campingausrüstung, heuerten drei Kuna-Indianer als Führer an und starteten vom Río Aglaitiguar aus. Als wir am dritten Tag im Morgengrauen die Berge erreichten, warnten uns die Führer, dass böse Geister den Wald bewohnten. Die Kuna weigerten sich, weiterzugehen. Die letzten neun Tage mussten wir uns auf eigene Faust durch den Dschungel schlagen.“
Ich begleitete Navarro bei seiner zweiten Durchquerung im Jahr 1997. Damals war er 35 Jahre alt und leitete die Nationale Vereinigung für den Schutz der Natur (Ancon), eine von ihm gegründete, privat finanzierte gemeinnützige Organisation, die zu einer der effektivsten Umweltorganisationen in Mittelamerika wurde. Zum Schutz des Darién setzte er sich gegen die mächtigen Holzbarone durch, indem er die Abschaffung der Zölle auf importiertes Holz erwirkte; er setzte sich erfolgreich für die Einrichtung von fünf Nationalparks ein und verhinderte die Wilderei durch die Einrichtung von gemeinschaftlichen Agroforstbetrieben. Unter seiner Führung kaufte Ancon eine 75.000 Hektar große Rinderfarm am Golf von San Miguel und verwandelte sie in Punta Patiño, Panamas erstes und immer noch größtes privates Naturschutzgebiet. Heute ist er 51 Jahre alt und Präsidentschaftskandidat der Partido Revolucionario Democrático (PRD). Er ist etwas runder in der Mitte und sein Gesicht hat einige wohlverdiente Falten, aber sein Enthusiasmus ist kaum gemindert. „Trotz der Gräueltaten, die Balboa begangen hat“, sagt Navarro, „hat er dem Darién eine Haltung der Entdeckung, des Mitgefühls und der Verwunderung gebracht.“
Der Leiter unserer letzten Darién-Gap-Wanderung war der ANCON-Naturforscher Hernán Arauz, Sohn von Panamas wichtigstem Entdecker und dessen erfolgreichstem Anthropologen. Sympathisch, witzig, fatalistisch und mit einem grenzenlosen Fundus an Balboa-Kenntnissen ausgestattet, führt er die Wanderer mit einer Machete von der Größe eines Torpfostens durch Ameisenschwärme und Schlangenangriffe. Leider kann Arauz mich dieses Mal nicht begleiten, und Navarro kann sich der Expedition erst nach Pechito Parado anschließen. Als Trost überlässt mir Arauz das Gebet, das ein sterbender Konquistador im Golf von San Miguel in den Fels gemeißelt haben soll: „Wenn du zum Darién gehst, empfehle dich der Jungfrau Maria. Denn in ihren Händen liegt der Weg hinein, und in Gottes Händen der Weg hinaus.“
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Seit Balboa einen kurzen Fußmarsch über einen langen Kontinent unternahm, haben die Sumpfwälder, die den amerikanischen Kontinent verbinden, als Tor fungiert. Sie sind auch eine Trennlinie, denn sie bilden einen 100 Meilen langen Streifen, der die einzige Unterbrechung zwischen dem nördlichen Abschnitt des 30.000 Meilen langen Panamerican Highway, der in Alaska beginnt, und dem südlichen Teil darstellt, über den man zur Magellanstraße fahren kann. Ein halbes Jahrtausend später gibt es immer noch keine Straße durch das Gebiet.
Als Balboa seine 70 Meilen lange Reise durch dieses raue Land antrat, war er Gouverneur von Darién. Er war sich sicher, dass er den Spaniern einen schnelleren Zugang zu den Gewürzen Indiens verschaffen würde, und hatte König Ferdinand um Männer, Waffen und Proviant gebeten. Während er auf eine Antwort wartete, vermutete der Eroberer, der eine Verschwörung der Eingeborenen zur Niederschlagung von Santa María la Antigua del Darién niedergeschlagen und einen Aufstand der Siedler niedergeschlagen hatte, dass Intriganten in Sevilla darauf aus waren, ihn abzusetzen. Am 1. September brach er mit einer Truppe von 190 schwer bewaffneten Spaniern und Hunderten von indianischen Kriegern und Trägern auf, von denen einige den Weg kannten.
Heute existiert Santa María nicht mehr. Die Kolonialstadt wurde bald nach Balboas Enthauptung aufgegeben und 1524 von den Ureinwohnern niedergebrannt. Heute ist das Gebiet ein Zufluchtsort für die kolumbianischen Guerillas, die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC). Deshalb beginnen wir unsere Wanderung in Puerto Obaldia, einem winzigen Dorf etwa 30 Meilen nördlich, und deshalb tragen die Grenzpolizisten, die uns begleiten, Pistolen und schultern M-16 und AK-47.
Unser kleines Gefolge setzt sich aus den drei Kulturen der Region zusammen: Chocó, Afro-Darieniten und Kuna, deren Dorf Armila das erste entlang des Weges ist. Die Kuna sind für ihre Großzügigkeit und Gastfreundschaft bekannt. Abends veranstalten sie eine spontane Jamsession und bringen meiner Gruppe mit Maracas, Panflöten und Gesang ein Ständchen. Wir machen alle mit und stoßen mit Flaschen Balboa-Bier auf sie an.
Am nächsten Morgen schließe ich Freundschaft mit einem dürren, bräunlichen Schrottplatzhund, einem der vielen Streuner, die in den Straßen von Armila herumstreunen. Ich frage mich, ob er möglicherweise von Leoncico abstammt, dem gelben Köter, der 1510 zusammen mit Balboa auf einem Schiff in den Darién verschwand. Leoncico stammte von Becerrillo, dem Kriegshund von Juan Ponce de León, und war so wild, dass Balboa ihm später einen Bogenschützenlohn und ein goldenes Halsband verlieh. Dieser Hund sieht nicht lebendig genug aus, um einen Zeitungsjungen zu jagen.
Ich wünschte, ich könnte so viel über Darién-Insekten sagen. In den Regenwald habe ich leichtsinnigen Optimismus, ein Buch über einheimische Vögel und, wie ich hoffte, genug Insektenspray mitgebracht, um Mothra auszurotten. Ich habe mich verkalkuliert. Als ich durch den Laubstreu auf dem Waldboden stapfe, scheint die gesamte Krabbelarmee des Dschungels ihn zu bewachen: Mücken stechen in meine nackten Arme; Bremsen versuchen, sich in sie einzugraben; Feuerameisen stolzieren auf meinen Socken herum und entfachen Feueralarm. Kugelameisen sind ebenso beunruhigend. Von allen Insekten der Welt soll ihr Stich der schmerzhafteste sein. Arauz‘ Geheimnis, um zu wissen, wann marodierende Soldatenameisen auf dem Vormarsch sind? Die süßen Glockentöne der Ameisenvögel, die sie auf der Flucht vor einem Schwarm erbeuten.
Die Tierwelt von Darién ist spektakulär vielfältig. Wir stoßen zufällig auf eine erstaunliche Anzahl von Säugetierspuren: Tapire, Pumas, Ozelots und Weißlippenpekaris, eine Art Wildschwein, das in Herden von bis zu 200 Tieren umherzieht. Für den Fall, dass ich von einem Pekari angegriffen werde, schlug Arauz vor, mindestens einen Meter hoch auf einen nahe gelegenen Baum zu klettern, da sie angeblich die Fähigkeit haben, Huckepack zu gehen. „Ich weiß von einem Jäger, der sich einen Baum mit einem Jaguar teilte, während ein Rudel unter ihnen vorbeizog“, erzählte er mir. „Der Jäger schwor, dass das Schlimmste der Geruch der Darmgase der Katze war.“
In einem Chocó-Lager essen wir Pekari-Eintopf. Ich erinnere mich an Arauz‘ Erzählung über ein Lagerfeueressen, das seine Eltern auf der Trans-Darién-Expedition der National Geographic Society 1960 mit dem Chocó einnahmen. Sein Vater schaute in einen Topf und bemerkte einen Reisklumpen, der an die Oberfläche brodelte. Als er etwas genauer hinsah, erkannte er, dass der Reis in der Nase eines Affen eingebettet war. Der Koch aus dem Chocó vertraute ihm an, dass der leckerste Reis immer in der Faust des Affen geballt war. „Zu spät“, sagte Arauz. „Mein Vater hatte bereits den Appetit verloren.“
Über einen Übersetzer erzähle ich unserem Chocó-Koch die Geschichte. Er hört aufmerksam zu und fügt ohne einen Anflug von Ironie hinzu, dass derselbe Affe drei Pfund Cacarica-Fruchtpunsch ergeben hätte. Es stellt sich heraus, dass Chocós einen köstlichen Sinn für Humor haben. Ich weiß das, denn einer unserer Chocó-Träger lacht schallend, wenn ich versuche, mein Zelt abzubauen. Ich lache unbehaglich, als er mir die zwei Meter große Grubenotter zeigt, die er neben meinem Rucksack in zwei Hälften gehackt hat.
Die Dschungelluft ist schwer und feucht, die tropische Sonne unerbittlich. Wenn der Darién zu dicht wird, um ihn mit Macheten zu durchhacken, navigieren unsere Führer wie Matrosen im Nebel mit einem Kompass und zählen ihre Schritte, um zu messen, wie weit wir gekommen sind und wann wir die Richtung ändern müssen. Wir legen durchschnittlich sieben oder acht Meilen pro Tag zurück.
Auf der Zielgeraden schummle ich ein wenig – okay, sehr viel – indem ich in einer Piragua mitfahre. Mit Navarro am Bug fährt der motorisierte Einbaum an dem Flickenteppich aus Maisfeldern und Weiden vorbei, der den Dschungel von Balboa verdrängt hat. Auf den Sandbänken sprießen Schmetterlingskonfetti, während unser Kanu vorbeifährt. Balboa durchstreifte diese Landschaft bis zum 25. September (oder möglicherweise dem 27. September – die Angaben in den Reiseberichten stimmen nicht überein), als sein Zug den Fuß des Pechito Parado erreichte. Der Legende nach erklommen er und Leoncico gemeinsam die Anhöhe, Konquistador und Konquistadog. Von einer Lichtung auf dem Hügel aus blickte Balboa nach Süden, sah eine riesige Wasserfläche und warf sich auf die Knie, um Augen und Arme zum Himmel zu erheben. Dann rief er seine Männer zu sich. Sie errichteten einen Steinhaufen und ein Kreuz („Balboa würde verständlicherweise etwas bauen, das so groß ist wie sein Ego“, erlaubt Navarro) und sangen eine katholische Dankeshymne.
Kein Denkmal markiert den Ort von Balboas berühmter Sichtung. Das einzige Zeichen der Menschheit ist ein Steinkreis, in dem eine mit Plastik umhüllte Bibel aufgeschlagen liegt, in der das Buch Matthäus zu lesen ist. Nachdem ich den historischen Gipfel erklommen habe, erhebe auch ich jubelnd meine Fäuste. Anstatt mich der Jungfrau Maria anzuempfehlen, schaue ich in den wolkenlosen Himmel und wiederhole einen Satz von Balboa aus dem 20. Jahrhundert: „Yo, Adrian!“
Wenn Balboa einen steinigen Start hatte, so hatte er ein rockiges Ende. Am 29. September 1513, dem Tag des Heiligen Michael, marschierte er mit 26 handverlesenen Campañeros in voller Rüstung zum Strand. Schon von weitem hatte er die Brandung gesehen, doch nun erstreckte sich eine wenig einladende Sandfläche über eine Meile oder mehr. Er hatte die Gezeiten verpatzt. Da er verpflichtet war, wenigstens im Meer zu stehen, das ihm gehören sollte, verweilte Balboa am Rande des Meeres, bis die Flut kam. „Wie ein wahrer Eroberer“, so Navarro, „wartete er darauf, dass der Ozean zu ihm kam“. Als dies endlich der Fall war, watete Balboa in die salzigen Gewässer des Golfs, den er San Miguel nennen sollte. Mit einer Madonnenstandarte in der rechten und einem erhobenen Schwert in der linken Hand beanspruchte er die ganze Insel (ohne genau zu wissen, wie groß sie war) für Gott und Spanien.
Meine eigene Gruppe überspringt den Strand. Navarro und ich schwingen uns an Bord der Piragua und machen uns auf den Weg zu der kleinen Siedlung Cucunati. Drei Jahre lang hat Navarro in ganz Panama Wählerstimmen gesammelt, von den großen, glänzenden Städten bis hin zu den Außenposten am Rande des Landes, wo noch kein Präsidentschaftskandidat zuvor gewesen ist. Bei einer improvisierten Bürgerversammlung in Cucunati machen die Einwohner ihrem Frust über den Mangel an Elektrizität, fließendem Wasser und Bildungsmitteln Luft. „Einer von vier Panamaern lebt in Armut, und 90 Prozent von ihnen leben in indigenen Comarcas“, sagt Navarro später. „Die Bedingungen in diesen ländlichen Gemeinden sind denen, die Balboa vorfand, nicht unähnlich. Leider hat die Regierung die Indianer des Darién nicht auf dem Schirm.“
Auf einer Bootsfahrt zum Reservat Punta Patiño zeigt Navarro den Gumbo Limbo, der den Spitznamen Turista-Baum trägt, weil sich seine verbrannte Umbra-Rinde ständig ablöst. Ganz in der Nähe steht ein Zahnpastabaum, der so heißt, weil er einen milchigen Saft absondert, der sich bei gewissenhafter Mundhygiene und regelmäßiger professioneller Pflege als wirksames Zahnputzmittel erwiesen hat. Um einen riesigen Cuipo ist eine Würgefeige gewunden. „Ich nenne diese Feige einen Politikerbaum“, sagt Navarro. „Sie ist ein Parasit, sie ist nutzlos und saugt ihren Wirt aus.“
Fünfhundert Jahre, nachdem Balboa eine Gruppe spanischer Kolonialisten von der Karibik zum Pazifik führte, ist die Wildnis, die er durchquerte, durch Abholzung, Wilderei, Drogenhandel und Brandrodung bedroht. „Das größte Hindernis sind 500 Jahre Vernachlässigung“, sagt Navarro, der im Falle seiner Wahl einen Indianerführer in sein Kabinett berufen, die Kontrolle über die Wasseraufbereitung und die Wasserkraftwerke auf die lokale Regierung übertragen und eine neue Behörde gründen will, um nachhaltige Investitionen in indigenen Gebieten zu gewährleisten.
Die Ureinwohner, denen Balboa 1513 begegnete, gibt es 2013 nicht mehr. Die heutigen Bewohner sind in den letzten mehreren hundert Jahren in den Darién eingewandert. „Krankheiten und Kolonialkriege, die von den Europäern eingeschleppt wurden, haben die indianischen Populationen im Grunde ausgerottet“, sagt Navarro. Die tragische Ironie dabei ist, dass die spanische Eroberung zum Erhalt des Regenwaldes beigetragen hat. „Die Indianer hatten einen großen Teil des Dschungels abgeholzt, um Mais anzubauen. Auf eine seltsame Weise war der menschliche Holocaust, den Balboa auslöste, die Rettung des Darién“. Der Eroberer, sagt er, war aus Versehen ein Grüner.
In Arauz‘ Haus am Rande von Panama-Stadt sind die seltsamen und wunderbaren Dinge zu sehen, die er und seine Eltern auf ihren Reisen durch den Darién gesammelt haben. Dazu gehören der Zahn eines riesigen prähistorischen Hais, der einst in den Kanälen kreuzte, eine farbenfrohe Mola (Stofftafel), die seiner Mutter von einem Kuna-Häuptling geschenkt wurde, und das Tizona (das charakteristische Schwert von El Cid) eines spanischen Soldaten, das Hernán einem Betrunkenen im Landesinneren abkaufte. Arauz schätzt besonders ein Fotoalbum, das der Trans-Darién-Expedition von 1960 gewidmet ist. Schließlich wurde er während dieser Reise gezeugt.
An den Wänden seines Wohnzimmers hängen 65 Originalkarten und Stiche der Karibik aus fünf Jahrhunderten; die älteste stammt aus dem Jahr 1590. Viele sind kartografisch so anspruchsvoll wie ein Keats-Gedicht. Einige zeigen den Pazifik im Osten, ein Fehler, der leicht zu machen ist, wenn man glaubt, die Erde sei flach. Andere ignorieren alle Merkmale des Landesinneren und konzentrieren sich ausschließlich auf die Küstenlinien. Auf einer Darstellung des Golfs von Panama, den Balboa einst durchsegelte, ist die Halbinsel Chame Point völlig überdimensioniert – ein Fehler, der vielleicht von holländischen Vermessungsingenieuren absichtlich gemacht wurde, die unter dem Druck standen, sich etwas Neues einfallen zu lassen, um ihre Kostenrechnung zu rechtfertigen.
Arauz wendet sein Dschungelwissen meisterhaft auf antike Karten des Darién an. Vor drei Jahren verlieh ihm die Library of Congress ein Forschungsstipendium. Während seines Aufenthalts in Washington, D.C., verbrachte er viel Zeit damit, die Waldseemüller-Karte zu betrachten, einen 12-teiligen Holzschnitt der Welt, der so alt ist, dass die größte Sorge seiner Benutzer darin bestanden hätte, über den Rand zu segeln. Die Karte wurde 1507 in einem französischen Kloster veröffentlicht – 15 Jahre nach Kolumbus‘ erster Reise in die Neue Welt – und lässt ernsthafte Zweifel an Balboas Behauptung aufkommen.
Die Waldseemüller-Karte war die erste, die einen eigenen Kontinent in der westlichen Hemisphäre zeigte und die Legende „Amerika“ trug. Sie lässt vermuten, dass portugiesische Seefahrer zunächst die Westküste Südamerikas erkundeten und bis nach Acapulco vorstießen. Die Küstenlinie Chiles ist so genau wiedergegeben, dass einige glauben, sie müsse auf Wissen aus erster Hand beruhen.
Selbst wenn dies der Fall wäre, so Arauz, hätten die Seefahrer nichts entdeckt. „Entdeckung bedeutet, etwas aufzudecken und die Welt darauf aufmerksam zu machen“, betont er. „Wäre das Datum korrekt gewesen, hätte die spanische Krone sicherlich davon gewusst. Sie waren ziemlich gut im kartografischen Spionieren und im Aufspüren des geografischen Wissens rivalisierender Nationen.“
Die Spanier bewahrten in Sevilla eine große geheime Karte namens Padrón Real auf, die nach der Rückkehr jeder Expedition aktualisiert wurde. Dieses Meisterschema der bekannten Welt diente als Schatzkarte zu den Reichtümern der Welt. „Noch 1529 war die chilenische Küste nicht auf dem Padrón Real verzeichnet“, sagt Arauz mit einem verschmitzten Grinsen. „Das sagt mir, dass Balboa wirklich der Mann war – dass er auf dem Pechito Parado den Pazifik vor allen anderen Europäern erspäht hat.“
Der Konquistador hatte seine Spuren hinterlassen. Er hatte sich – man könnte sagen – auf der Landkarte verewigt.