Holzmythen: Fakten und Fiktionen über Holz

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Die gängigen Irrtümer über das Material, das wir tagtäglich benutzen, werden richtig gestellt.

von Paul Fisette – © 2005

Es heißt, dass die Wahrnehmung die Wirklichkeit ist. Wenn man etwas laut genug und oft genug sagt, wird es irgendwie wahr. Als Bauherren verbringen wir einen Großteil unserer Zeit damit, Holz zu schneiden, es herumzutragen oder es mit Nägeln voll zu hämmern. Wir halten uns selbst für Holzexperten. Aber selbst Experten können sich irren, und Sie werden vielleicht überrascht sein, wenn Sie erfahren, dass einiges von dem, was Sie über Holz wissen, falsch ist. Im folgenden Artikel werden wir einige weit verbreitete Vorstellungen über Holz betrachten und sehen, wie sie mit den kalten, harten Fakten übereinstimmen.

1) Ofentrockenes (KD) und S-TROCKENES Holz bedeutet trockenes Holz.

Praktisch alle Probleme mit Baumaterialien auf Holzbasis sind Feuchtigkeitsprobleme. Abblätternde Farbe, Fäulnis, Verziehen, Risse und allgemeines Schrumpfen hängen alle mit Wasser im Holz zusammen. Wenn Holz Wasser aufnimmt, quillt es, und wenn es trocknet, schrumpft es, so die landläufige Meinung. Aber Holz schrumpft und quillt nur unterhalb seines Fasersättigungspunkts, der bei etwa 28 % Feuchtigkeitsgehalt (MC) liegt. Holz schrumpft und quillt als Reaktion auf flüssiges Wasser und relative Luftfeuchtigkeit.

Selten kaufen wir „grünes“, vollständig gequollenes Holz. Wir bezahlen die Hersteller dafür, dass ihnen zumindest ein Teil der Feuchtigkeit entzogen wird. Bauherren denken vielleicht, dass sie ein gutes Geschäft machen, wenn sie das billigste S-GRN-Holz (surfaced green) kaufen. Aber sie kaufen Schwindungsprobleme und Rückrufe. S-GRN bedeutet, dass das Holz in seine fertige Form gebracht wurde, als der Feuchtigkeitsgehalt über 19 % lag. Wie viel über 19 % liegt, kann man nur vermuten. Ob Sie es glauben oder nicht, ich wurde schon gerufen, um verrottete Balken in brandneuen Häusern zu untersuchen. In einem aktuellen Fall wurden S-GRN Douglasienbalken 2×10 von der Westküste verschifft, monatelang in Kisten gestapelt und dann in verrottetem Zustand eingebaut. Die installierte MC betrug über 50%! Die Abhilfe war teuer.

Bauherren können auch Schnittholz mit dem Stempel S-DRY (surfaced dry) oder KD (kiln dry) angeben. Das bedeutet, dass das Holz aufbereitet wurde, als es bei oder unter 19 % MC war. Eine weitere Möglichkeit ist Holz mit dem Stempel MC 15 oder KD 15 für Holz, das bei 15 % MC oder weniger aufgeraut wurde. Diese Bezeichnungen geben jedoch nur den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zum Zeitpunkt seiner Herstellung an. Sie kennen nicht den aktuellen Feuchtigkeitszustand des Holzes!

Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz kann stark ansteigen, wenn es auf einem Holzlagerplatz ohne Schutzabdeckung gelagert und/oder über nassem Boden gestapelt wird. Holz, das in einer sehr feuchten Umgebung gelagert wird, z. B. in Meeresnähe, kann ebenfalls Wasser aufsaugen. Ein KD-Stempel bedeutet sehr wenig, wenn das Holz in einem Vertriebszentrum, einem Umschlagplatz, einem Einzelhandelslager oder auf einer Baustelle im Regen gestanden hat. Überprüfen Sie das von Ihnen verwendete Holz stichprobenartig mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Es ist wichtig, dass die Holzfeuchte des verwendeten Holzes mit den Gleichgewichtsbedingungen übereinstimmt, die es im Betrieb vorfindet. Die Gebrauchsfeuchte oder Gleichgewichtsfeuchte (EMC) kann mit der relativen Luftfeuchtigkeit verglichen werden:

– RH 25% ~ MC 5%

– RH 50% ~ MC 9%

– RH 75% ~ MC 14%

– RH 90% ~ MC 20%

Holz, das im Inneren von Häusern als fertige Verkleidung, Schränke und Fußböden verwendet wird, sollte mit einer Holzfeuchte von etwa 8% eingebaut werden. Bei Holz, das im Außenbereich verwendet wird, verhält es sich anders – es hängt davon ab, wo Sie leben. In Neuengland sind 14% MC ein gutes Ziel. In Tucson wäre ein MC-Wert von 6 % ein besserer Wert. Das USDA Forest Products Laboratory in Madison hat eine Broschüre (FPL-RN-0268) herausgegeben, in der die EMC-Werte für etwa 350 Städte weltweit aufgeführt sind.

2) Zedern- und Rotholz sind fäulnisbeständig.

Wie Fingernägel auf einer Tafel blubbern Hausbesitzer: „Ich habe Zedernholzverkleidung.“ Verstehen Sie mich nicht falsch, Zedernholz ist auch meine Wahl für Abstellgleise, aber lassen Sie uns etwas klarstellen. Nicht alle Abstellgleise, Terrassendielen und Verkleidungen aus Zedernholz, Rotholz oder anderen für ihre Langlebigkeit bekannten Holzarten sind tatsächlich verrottungsbeständig. Nur das Kernholz bestimmter Holzarten ist von Natur aus fäulnisbeständig. Das unbehandelte Splintholz fast aller Holzarten ist nur sehr wenig fäulnisresistent. Sie können mit einer kurzen Lebensdauer rechnen, wenn Sie Splintholz in fäulniserregenden Bereichen verwenden.

Große Bäume aus altem Bestand gehören der Vergangenheit an. Wir ernten heute kleineres Material aus Zweitwuchs, das einen hohen Anteil an Splintholz enthält. Kernholz ist bei vielen Arten praktisch nicht mehr verfügbar. Wenn Sie „All-heart“ angeben, werden Sie möglicherweise einen Preisschock erleiden. Wenn Sie jedoch Wert auf Langlebigkeit legen, sollten Sie Kernholz in Ihr Budget aufnehmen.

Es ist schwierig, die Fäulnisbeständigkeit von Kernholz für verschiedene Holzarten genau zu bewerten. Auf der Grundlage jahrelanger Forschung und Praxiserfahrungen wurden jedoch grobe Einteilungen vorgenommen. Zu den gängigen Hölzern, die als fäulnisresistent gelten, gehören: alle Zedern, altes Rotholz, alte Sumpfzypressen, Weißeichen und Robinien. Das Kernholz dieser Arten ist im Allgemeinen unbehandelt fäulnisfrei. Eine wasserabweisende Behandlung ist für alle Hölzer, die der Witterung ausgesetzt sind, nach wie vor eine gute Idee. Wasserabweisende Mittel tragen dazu bei, dass das Holz formstabil bleibt.

3) Eine mit kesseldruckimprägniertem Holz gebaute Terrasse wird lange halten.

Werbeliteratur verspricht lebenslange Haltbarkeit für kesseldruckimprägniertes Holz. Das Forest Products Laboratory und andere Forschungsgruppen haben gezeigt, dass behandelte Holzpfähle, die mehr als 40 Jahre lang im Boden verbleiben, nicht verrotten. Aber junge, druckbehandelte Terrassendielen, von denen viele weniger als 10 Jahre alt sind, werden auf Mülldeponien abgeladen. Einem kürzlich im Forest Products Journal (November-Dezember 1998) erschienenen technischen Bericht zufolge hält die durchschnittliche druckbehandelte Terrasse nur 9 Jahre. Und warum? Wie es in einem alten Lied heißt: „It’s not the meat, its the motion.“

Die Druckbehandlung macht das Holz zwar fäulnisbeständig. Aber – es macht das Holz nicht wasserbeständig. Druckbehandeltes Holz saugt sich immer noch mit Feuchtigkeit voll und verliert sie. Das Ergebnis ist, dass sich das Holz bewegt, rissig wird, sich verdreht, verbiegt, verbeult und praktisch auseinanderreißt. Es gibt Hoffnung.

Sie können sehr lange Freude an druckimprägnierten Terrassen haben. Alles, was es dazu braucht, ist ein wenig zusätzliche Sorgfalt bei der Verlegung und eine jährliche Dosis Wartung. Halten Sie das Holz stabil, indem Sie vor der Verlegung eine wasserabweisende Schicht auf alle Oberflächen auftragen. Befestigen Sie die Terrassendielen sicher mit langen, korrosionsbeständigen Schrauben. Behandeln Sie rohes Holz, das beim Schneiden und Bohren freigelegt wird, mit einer Bürste. Streichen Sie die Oberseiten der Dielen jedes Jahr mit einer guten Schicht wasserabweisender Imprägnierung nach. Das Imprägniermittel sorgt für ein glänzendes Aussehen der Dielen und verringert die Wasseraufnahme. Infolgedessen werden die Bretter weniger Risse, Risse, Beulen und Verdrehungen aufweisen.

Besser noch: Kaufen Sie behandeltes Holz, bei dem wasserabweisende Chemikalien Teil des Druckbehandlungsverfahrens sind. UltraWood von CSI, Charlotte, NC, und Wolmanized Extra von Hickson Corp., Smyrna, GA, sind zwei Beispiele für diese Produkte. Das Imprägniermittel wird zusammen mit dem Konservierungsmittel tief in das Holz injiziert. Diese Art von Terrassendielen ist über einen längeren Zeitraum leistungsfähiger. UltraWood garantiert 50 Jahre lang wasserabweisende Eigenschaften! Ich bin ein Skeptiker, aber das ist ein großes Versprechen. Es ist eine gute Idee, KDAT-Holz (kammergetrocknetes Holz nach der Behandlung) zu kaufen, wenn es das Budget erlaubt. Sie werden weniger Schwund haben und die Terrasse wird über Jahre hinweg viel schöner aussehen. Diese Empfehlungen gelten für alle Holzterrassen, aber kesseldruckimprägnierte Südkiefer scheint besonders empfindlich zu sein.

4) Harthölzer sind hart und Weichhölzer sind weich.

Die Begriffe Hartholz und Weichholz sind irreführend. Normalerweise denken wir, dass Weichholz von Bäumen mit Nadeln wie Kiefer, Tanne und Hemlocktanne stammt. Harthölzer stammen von Bäumen mit Blättern wie Ahorn, Esche und Kirsche. Die Dichte ist jedoch der wichtigste Prädiktor für Härte und Festigkeit. Dies ist von Bedeutung, da dichte Hölzer schwieriger zu schneiden, zu bearbeiten und zu befestigen sind. Außerdem schwinden und quellen sie stärker als weniger dichte Hölzer.

In den meisten technischen Handbüchern wird die Dichte von Holz als spezifisches Gewicht angegeben. Das spezifische Gewicht ist das Verhältnis zwischen dem Gewicht der Holzfasern und dem Gewicht von Wasser – Wasser ist 1 Gramm/Kubikzentimeter. Normalerweise sind „Harthölzer“ dichter als „Weichhölzer“, aber dieser Vergleich einiger gängiger Hölzer mag Sie überraschen:

Harthölzer?	Softwoods?
butternut 0.38	hemlock 0.45
poplar 0.40	Douglas-fir 0.50
black ash 0.48	larch 0.52
red maple 0.49	longleaf pine 0.60

5) Dry rot.

There really is no such thing as dry rot. Wood needs 4 things to decay: water, oxygen, food (wood) and favorable temperature (40F – 105F). Wood can be too wet to decay. Waterlogged wood will not allow oxygen in to support the growth of fungi. Marine pilings kept fully submerged may never rot. And wood can be too dry to decay. Keep wood below 22% MC and you are generally safe. Aber es bleibt dabei: Holz braucht Wasser, um zu verrotten.

Zimmerleute, die einen Schweller oder Eckpfosten in einem alten Haus ersetzen, finden oft eine braune, bröckelige Fäule, die sie Trockenfäule nennen. Er mag trocken sein, wenn er entdeckt wird, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Es gab oder gibt ein Feuchtigkeitsproblem, das behoben werden muss. Höchstwahrscheinlich kommt es zu einer intermittierenden Benetzung. Eine Feuchtigkeitsquelle ist daran schuld. Untersuchen Sie sorgfältig auf Anzeichen von Leckagen, Feuchtigkeit oder chronischer Kondensation. Es gibt einige Pilzstämme, die über wasserleitende Stränge verfügen, die Wasser aus dem Boden in die Gebäudeelemente leiten. Aber diese Formen sind recht selten.

6) Fäulnis ist eingängig.

Das mag stimmen, aber nicht in dem Sinne, wie viele Menschen denken. Wenn man ein neues Stück Holz gegen ein Stück verrottetes Holz setzt, fängt das neue Holz nicht an zu faulen. Fäulnispilze werden durch die Verbreitung von einzelligen Sporen „gesät“. Diese Sporen sind überall zu finden. Im Grunde genommen ist das gesamte Holz dem Samenbestand ausgesetzt. Nur wenn die Bedingungen stimmen, entwickelt sich die Infektion zu Fäulnis. Der Feuchtigkeitsgehalt (MC) des Holzes muss über 28 % liegen, damit es anfänglich infiziert wird. Da alle Hölzer zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens einen Feuchtigkeitsgehalt von über 28 % aufweisen, sind alle Hölzer infiziert. Wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 22 % sinkt, geht der Fäulnispilz in einen Ruhezustand über. Er ist harmlos, wird aber reaktiviert, wenn die Holzfeuchte über 22 % steigt. Die Lösung ist: das Holz trocken zu halten oder es mit einer chemischen Behandlung zu vergiften.

7) Dauerhaftigkeit ist dasselbe wie Festigkeit.

Dauerhaftigkeit ist ein Begriff, der manchmal im Zusammenhang mit Festigkeit verwendet wird. Technisch gesehen bezieht er sich auf die Fähigkeit von Holz, Fäulnis zu widerstehen. Er kann die Fähigkeit einer Beschichtung beschreiben, Holzprodukte vor den Belastungen zu schützen, die Fäulnis verursachen, oder das Holz selbst beschreiben. Der Begriff wird auch verwendet, um die Beschaffenheit einer verleimten Verbindung zu beschreiben, wie z. B. bei der Dauerhaftigkeitsklasse eines Leimbinders. Dauerhaftigkeit ist jedoch nicht mit Festigkeit zu verwechseln. Tatsächlich sind viele der fäulnisresistenten Holzarten nicht besonders stark.

8) Wenn Sie Mahagoni kaufen, erhalten Sie Mahagoni.

Bestellen Sie Mahagoni bei Ihrem örtlichen Holzhändler und Sie werden wahrscheinlich einen Schwindler bekommen. Echtes Mahagoni oder amerikanisches Mahagoni (Swietenia spp.) stammt von den Westindischen Inseln, Mexiko, Mittelamerika und Südamerika. Es ist ein hochwertiges Material für den Möbel- und Schiffsbau. Echtes Mahagoni wird wegen seines schönen dunkelroten Aussehens, seiner Formbeständigkeit, seiner Termitenresistenz, seiner Bearbeitungseigenschaften und seiner Fäulnisresistenz geschätzt. Ein verwandtes afrikanisches Mahagoni (Khaya spp.) ist ebenfalls erhältlich, ist aber nicht so haltbar wie echtes Mahagoni. Das eigentliche Problem ist, dass viele Holzhändler Ihnen Meranti (Shorea spp.) als Mahagoni verkaufen. Philippinisches Mahagoni ist Meranti. Es ist kein Mahagoni.

Händler unterteilen 125 Shorea-Arten in 4 Meranti-Gruppen. Sie werden nach Farbe und Gewicht unterschieden: dunkelrot, hellrot, weiß und gelb. Die Maserung ist normalerweise verzahnt. Weißes Meranti stumpft beim Schneiden ab, da es einen hohen Kieselsäuregehalt aufweist. Die dunkelroten und gelben Sorten neigen zum Verziehen. Dunkelrot ist nur mäßig fäulnisbeständig. Die hellroten, weißen und gelben Varianten sind in exponierter Lage nicht haltbar. Wenn Sie also Schindeln oder Terrassendielen aus Mahagoni kaufen, sollten Sie vorsichtig sein. Fragen Sie: welche Holzart?

9) Verlegen Sie Terrassendielen mit der Rinde nach oben.

Es gibt viele widersprüchliche Ratschläge zu diesem Thema. Einige Hersteller bestehen darauf, dass die Dielen mit der Rindenseite nach oben verlegt werden sollten. Ebenso viele sagen, die Rinde solle nach unten zeigen. In Wahrheit spielt das keine Rolle.

Holz schwindet und quillt parallel zu den Jahresringen doppelt so stark wie senkrecht zu ihnen. Die kombinierte Wirkung dieser unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeiten führt dazu, dass sich das Holz verzieht, verdreht und verformt. Terrassendielen sind in der Regel flach gesägt, so dass sie sich sehr wahrscheinlich verziehen. Eine gute Möglichkeit, sich zu vergegenwärtigen, wie sich Holz verzieht, ist die Vorstellung, dass sich die Jahresringe beim Trocknen eines nassen Brettes aufrichten. Wenn Sie ein nasses Stück Holz (wie die meisten behandelten Terrassen) mit der Rindenseite nach oben verlegen, wird es sich beim Trocknen verdichten und Wasser aufnehmen. Ein trockenes Brett bewegt sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung, wenn es Feuchtigkeit aufnimmt. Trockenes Holz, das mit der Rindenseite nach oben verlegt wird, verdichtet sich und gibt Wasser ab, wenn es nass wird. Die Form eines Brettes wird durch die MC des Brettes zum Zeitpunkt des Einbaus und durch die Exposition nach dem Einbau bestimmt.

Die Fäulnisresistenz spielt ebenfalls eine Rolle. Kernholz ist widerstandsfähiger gegen Fäulnis als Splintholz. Es liegt auf der Hand, dass man Holz mit der Rinde nach unten einbauen möchte, um den widerstandsfähigeren Kernholzteil des Brettes den Elementen auszusetzen. Aber Kernholz lässt sich nur schwer mit Holzschutzmitteln behandeln, während Splintholz leicht zu behandeln ist. Daraus folgt, dass behandeltes Holz mit der Rinde nach oben eingebaut werden sollte.

Wachstumsringe bestehen aus Frühholz- und Spätholzschichten. Die zentralere Schicht eines jeden Jahresringes wird zu Beginn der Vegetationsperiode gebildet. Wiederholte Zyklen von Befeuchtung und Trocknung können dazu führen, dass sich das Frühholz vom Spätholz löst. „Schälen“ tritt am ehesten bei flach gesägter Gelbkiefer und Douglasie auf, die mit der Rinde nach unten eingebaut wird.

Knoten entstehen in der Mitte des Baumes. Äste zeigen sich manchmal auf der Markseite eines Brettes und nicht auf der Rindenseite. Wenn Sie also weniger Äste sehen wollen, bauen Sie alle Bretter mit der Rinde nach oben ein. Schwund entsteht jedoch auf der Rindenseite eines Brettes. Um die Wahrscheinlichkeit von freiliegenden Astlöchern zu verringern, sollten Sie die Bretter mit der Rinde nach unten verlegen.

Schwankende Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse beeinflussen die Stabilität des Holzes. Die Unterseite einer Terrasse ist feuchten Böden und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Die Oberseite wird von der Sonne gebacken und von den vorherrschenden Winden getrocknet. Dies führt dazu, dass sich die Bretter mit der Rinde nach oben oder nach unten verformen und Wasser aufnehmen.

Der beste Rat ist, die am besten aussehende Oberfläche zu wählen und die Terrassendielen mit der besten Seite nach oben zu verlegen. Befestigen Sie die Terrassendielen sicher und tragen Sie jährlich einen wasserabweisenden Anstrich auf.

10) Druckbehandeltes Holz ist resistent gegen den Angriff von Termiten und Zimmermannsameisen.

Diese Annahme ist nur zur Hälfte wahr. Entomologische Studien haben gezeigt, dass arsenhaltige Behandlungen, wie das in druckbehandeltem Holz häufig verwendete CCA, Termiten abwehren und töten können. Termiten, die behandeltes Holz fressen, sterben. Allerdings können Termiten auch beschließen, sich um CCA-behandeltes Holz herum zu wühlen und zu überleben, um sich an den empfindlicheren Ständern und Balken zu erfreuen, die jenseits der vergifteten Barriere liegen. Arsenhaltige Behandlungen schrecken Zimmermannsameisen weder ab noch töten sie sie.

Ameisen werden von nassem und verrottetem Holz angezogen, weil es weich und schwach ist. Es lässt sich leicht anknabbern. Deshalb mögen Ameisen auch Schaumstoffisolierung. Ameisen nehmen kein Holz auf, sie höhlen es einfach aus und nisten darin. CCA ist fest mit den Holzfasern verbunden, so dass es für Ameisen nicht zugänglich ist. Bei Holz, das mit Boraten behandelt wurde, ist das anders. Borate sind sehr löslich und können von Ameisen aufgenommen werden, wenn sie sich durch mit Boraten behandeltes Holz arbeiten. Die Borate werden aufgenommen, wenn sich die Ameisen putzen. An diesem Punkt werden sie vergiftet. Die Eigenschaften von Boraten und CCA sind auch in anderer Hinsicht von Bedeutung. Da CCA fest von den Holzfasern gehalten wird, bietet es einen sehr dauerhaften Schutz vor Fäulnis in feuchter Umgebung. Borate werden aus Holz, das mit feuchten Oberflächen in Berührung kommt, ausgelaugt, so dass das Holz mit der Zeit ungeschützt ist.

11) Es gibt keinen wesentlichen Unterschied in der Festigkeit zwischen Dimensionsholz Nr. 1 und Nr. 2.

Diese Aussage ist schlichtweg falsch. Es schockiert mich, wenn Bauherren und Händler über die Leistung von Bauholz der Sortierklasse 1 und 2 sprechen, als ob sie gleichwertig wären. Sie unterscheiden sich nur im Aussehen. Bei der Festigkeit, wie der Begriff im Allgemeinen verwendet wird, geht es in Wirklichkeit um zwei Dinge: die Fähigkeit, Belastungen standzuhalten, ohne zu brechen, und die Fähigkeit, Belastungen standzuhalten, ohne sich übermäßig zu verbiegen. Festigkeit und Steifigkeit sind entscheidende Faktoren. Die Bemessungswerte für die Biegefestigkeit (Fb) und die Steifigkeit (E) dienen der Vorhersage eines akzeptablen Leistungsniveaus. Sie werden durch eine Reihe von Faktoren wie Sicherheitsspanne, Holzart, Verwendung, MC, Größe und Materialqualität bestimmt.

>Ein Stück Holz ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Die größeren Äste und Fehler, die bei niedrigeren Holzsorten zulässig sind, beeinträchtigen Fb erheblich. Die Steifigkeit oder die E-Werte werden durch niedrigere Güteklassen nicht so stark beeinflusst, da alle Teile des Balkens oder Balkens einen gewissen Beitrag zur Gesamtsteifigkeit leisten. Am besten lässt sich der Unterschied in der Leistungsfähigkeit anhand eines Beispiels verdeutlichen. Im Folgenden sind die maximal zulässigen Spannweiten für Bodenbalken im Abstand von 16 Zoll in einem normalen Wohnzimmerboden aufgeführt:

Spezies	Güteklasse	Maximal zulässige Spannweite
DF-L 2×10	No. 1	15′-8″
	No. 2	14′-8″
Hem-Fir 2×10	No. 1	15′-3″
	No. 2	14′-6″
SPF 2×10	No. 1	14′-6″
	No. 2	13′-7″

12) Es ist am besten, das Abstellgleis vor dem Anstrich mehrere Wochen lang abwittern zu lassen.

Abwitterung ist der Verfall von Holz. Lassen Sie das Holz nicht verwittern, bevor Sie es streichen. Untersuchungen des Forest Products Laboratory in Madison, WI, zeigen eindeutig, dass selbst eine dreiwöchige Exposition gegenüber Sonne und Regen zu viel für neues Holz ist. Die ultraviolette Strahlung der Sonne verändert die chemischen Bestandteile des Holzes und zerstört das Lignin – den natürlichen Klebstoff, der die Holzzellen zusammenhält. Gelockerte Holzfasern und die Zersetzung der Oberfläche verhindern eine gute Verbindung zwischen Farbe und Holz. Rohes Holz saugt Feuchtigkeit aus Regen, Tau und hoher Luftfeuchtigkeit auf. Es quillt auf. Die Sonne trocknet die Oberflächenfasern schnell aus. Sie schrumpfen. Dadurch wird die Oberfläche gestresst, und wenn sie später gestrichen wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Farbe abblättert. Abstellgleis muss trocken und sauber sein, bevor es gestrichen wird. Verwittertes Holz sollte abgeschliffen und abgewaschen werden. Andererseits ist verwittertes Holz gar keine so schlechte Idee, wenn Sie das Abstellgleis beizen wollen. Lose Fasern und die aufgeraute Textur nehmen eindringende Flecken besser auf.