約 2 年間ノンストップでフィルムを撮影して、処理とプリントで 1000 ドル以上の費用がかかったため、私は予算を再検討して、もっと撮影できて支払いが少なくなる方法を見いだす必要があります。 そこで私は、C-41ロールを自宅で処理するようになった。 非常に簡単なので、今日はその方法を順を追って紹介します。
まず、これが必要なものです（これらの小さな最初の費用を負担すれば、自宅での処理はほとんど無料になります）。
- フィルム現像タンク（多くの人が Jobo タンクを信頼しています。 私はAPの方が安いのでAPを購入しました）
- ハサミ
- ゴミ袋（またはゴミが入らない程度の袋）
- 処理したいフィルム
- 計測器
- じょうご
- Tetanal C-41 Rapid Kit（作業液1Lと5Lで液体と粉状があるそうです。 液体の方が作業しやすいと思いますが、液体しか使っていないのでわかりません）
- 薬瓶（プラスチック製もありますが、500mlのガラス瓶の方が重いのでお勧めです）
- 温度計
- 水槽ヒーター
- タイマー（私は携帯電話を使用しました。
- 3本のボトルと現像タンクが入るバケツ
さて、まず最初に、C-41がノームドプロセスであることを知っておく必要があります。 つまり、どのフィルムも、それがASAであろうと、処理にかかる時間は同じということです。
C-41を処理する方法はさまざまです。 標準は100°Fですが、これでは熱すぎてかなり早いです。113°Fの特急処理と86°Fのスロー処理があります。
次に、化学薬品はかなり早く弱くなります。
次に、薬品はすぐに弱くなります。
第三に、薬品が無駄に空気に触れないようにすることです。
第三に、無駄な空気との接触を避けること。ボトルを開けたままにしておくと、酸化して腐るのが早くなります。 テテナールプロテクタントスプレーは、気体（空気より重く、水より軽い）の膜を薬品の上に置き、その処理能力に影響を与えることなく、このプロセスを遅らせることができます。 私は500mlのワーキングソリューションを使用しているので、1リットルのキットを2倍長く保管することができます。 パッケージのマニュアルに従って混ぜ、各パーツ（CDはColor Developer、BXはBleach/Fix、StabはStabilisator）を1つのボトルに注ぎます。 それを閉じ、適宜ラベルを貼る。 水バケツに入れる。 また、温度計と水槽用ヒーターを入れ、バケツにぬるま湯を入れます。
バケツの中のものが華氏86度になるまで、少し待つ必要があります。
バケツの中のものが華氏86度になるまで少し待つ必要があります。何度かやっているうちに、どの程度温めなければならないかがわかり、正確な温度を推測できるようになると思われます。
フィルムを現像槽にセットする。 ハサミとフィルムとタンクを持って、ゴミ袋に入れ、ゴミ袋をベッドの毛布の下に入れるのです。 ゴミ袋はホコリが入らないという信頼感があるので、それしか使いません。 必要ありませんが、念には念を入れましょう。 ご存知だと思いますが、フィルムに光が当たらないようにします。 これについては、たくさんのチュートリアルがあるので説明は省きます。
適温になるまで待つという部分は省きました。 これは、さまざまな要因によって、数分から1時間まで変化します。
まず、CDを水槽に注ぎます。 注ぎ始めてからが時間のスタートです。 タンクを閉め、漏斗をボトルに入れます。 タンクをウォーターバスに戻し、そこで静かに動かすだけです。 少し回転させてもOKです。 これをずっとやってください。 こうすることで、まず、フィルムの隣の部分だけでなく、すべての薬液を使うことができます。 また、水槽内の水が循環し、同じ温度を保つことができます。ヒーターの周りの静止した水だけを温めて、他が冷めてしまっては、ヒーターの意味がありません。
BXを入れ、先ほどと全く同じことをします。 BXをボトルに戻すときは、ぬるま湯の流水が必要です。 6分ほどフィルムをすすぎます。 普段はこのように、タンクに入れる→10回逆引きする→水を注ぐ→を繰り返して進めています。 1回30秒くらいかかるので、普段は12回やっています。 この後、スタブタイムです。 ダメです! ダガーもナイフもダメです。 ダジャレですみません。 タンクを安定した場所に置き、Stabを注ぎます。 このまま1分ほど放置します。 Stabは泡立つので、もっと泡立つと思うので、動かさない。
ここで水槽を開けて見てください。 私は通常、湿潤剤を何滴か加えますが、これはあなた次第です。 テタナールキットの小冊子には最後の水洗いは何も書かれていませんし、Stabの泡がついたままフィルムを干す人もいます。 I like it better with wetting agent.
Open up the reel, take the start of your film (in the center), use a clamp (like the kind used for laundry), and hang it to dry. I normally hang two more clamps/clothespins at the bottom end to straighten the film.
Now you can wash out all your processing stuff and really, really dry it. You do not want any calcium residue (due to hard water) in your tank, this could falsify the results for next time. If you want, you can blow-dry your negatives or just let them sit there for about two hours. After that, cut them, put them into sleeves, and press them for a few hours (for best results). At this point, you can also just go ahead and scan them if you need to.
I know, this method is not the cleanest and not the most professional, but it turned out to suit my needs the best. What I found after a while was that you will need lotion for your hands — the water dehydrates your skin so much! I started to wear rubber gloves, which helps retain.
I hope this was a help to some of you, or that at least it helped you decide whether you want to take the next step or not. All in all, it is a great way to save money and to learn something about your film. And of course, it is a great excuse to spend a lot more time with photography.
Here are some examples of my home-processed films:
P.S. One last little addition: I ended up doing about 12 rolls of film per 500ml solution. This almost doubles what is written in the booklet. So you do about 25 rolls with 1 liter of solution instead of 16.
About the author: Max Zulauf is a 22-year-old photographer based in Zurich, Switzerland. Visit his blog here. This post was original published here.