Después de casi dos años disparando película sin parar y más de 1.000 dólares de gastos en procesado y copias, necesitaba reconsiderar mi presupuesto y encontrar una forma de poder disparar más y pagar menos. Así que empecé a procesar mis rollos de C-41 en casa. Es extremadamente fácil de hacer y hoy te mostraré cómo hacerlo, paso a paso.
En primer lugar, esto es lo que vas a necesitar (después de incurrir en estos pequeños primeros gastos, procesar en casa es casi gratis):
- Un tanque revelador de película (mucha gente confía en los tanques Jobo, Yo tengo un AP porque son más baratos)
- Tijeras
- Una bolsa de basura (u otra de buen tamaño que no tenga polvo)
- La película que quieras procesar
- Herramientas de medición
- Un embudo
- Kit Rápido de Tetanal C-41 (vienen en líquido y en polvo para 1 o 5 litros de solución de trabajo. Supongo que la líquida es más fácil de trabajar pero no lo sé ya que sólo usé la líquida)
- Frascos de química (tengo unos de plástico pero prefiero ir a por los de cristal de 500ml porque son más pesados)
- Un termómetro
- Un calentador de acuario
- Un temporizador (usé mi móvil, todos los móviles tienen un temporizador)
- Un cubo de agua en el que caben las tres botellas y el tanque de revelado
Ok, antes de nada, tienes que saber que el C-41 es un proceso normado. Esto significa que todas las películas, sean del ASA que sean, tardan lo mismo en procesarse. Esto ayuda si quieres procesar dos películas a la vez y tienen diferentes velocidades.
Hay diferentes formas de procesar el C-41. El estándar es a 100°F, pero esto es demasiado caliente para mí y bastante rápido, existe el proceso exprés de 113°F y el proceso más lento de 86°F. Te mostraré el modo de 86°F, porque puedes controlar fácilmente esta temperatura: es agradable de manejar y no es demasiado rápido.
Segundo, los químicos se debilitarán bastante rápido. Esto significa que cuanta más película hayas procesado ya en esta solución, más tiempo tardará. Pero no te preocupes, cada paquete de Tetanal tiene un manual con una buena tabla y tiempos de procesamiento.
Tercero, intenta evitar el contacto inútil del aire con tus productos químicos. Se oxidarán y se estropearán más rápido si dejas las botellas abiertas y demás. Puedes ralentizar este proceso si te haces con un Spray Protector Tetenal, que pone una película de gas (más pesado que el aire, más ligero que el agua) encima de tus productos químicos sin afectar a su capacidad de procesamiento.
Ahora, vamos a empezar.
Mezcla tus productos químicos. Yo uso 500ml de solución de trabajo, lo que significa que puedo mantener el kit de 1 litro durante el doble de tiempo. Mézclalos según el manual del paquete y vierte cada parte (CD para el revelador de color, BX para el blanqueador/fijador y Stab para el estabilizador) en una botella. Ciérralo y etiquétalo como corresponde. Mételos en el cubo de agua. Coloca también el termómetro y el calentador del acuario y llena el cubo con agua caliente. Es crucial que mantengas el control sobre la temperatura del agua, porque básicamente no hay tolerancia en la temperatura para el proceso.
Tendrás que esperar un poco hasta que todo en el cubo esté a 86°F. Después de hacer esto unas cuantas veces, es probable que sepa lo caliente que tiene que estar y podrá adivinar la temperatura exacta. Puedes acelerar este proceso añadiendo agua caliente o añadiendo agua fría, pero a mí me gusta calentar el agua de forma natural usando el calentador.
Carga tu película en el tanque de revelado. Coges las tijeras, la película y el tanque, los metes en la bolsa de basura y luego metes la bolsa de basura debajo de la manta de tu cama. Yo sólo uso la bolsa de basura porque puedo confiar en que no hay polvo en ella. No es necesario, pero más vale prevenir que curar. Como probablemente sepas, ninguna luz debe llegar a la película. No voy a explicar el resto ya que hay toneladas de tutoriales sobre esto por ahí. Después de haber cargado la película, pon el tanque en el baño de agua también.
Se salta la parte en la que se espera a conseguir la temperatura adecuada. Esto puede variar entre minutos y una hora, dependiendo de varios factores. Tendrás tu manual a tu lado, por lo que siempre podrás comprobar cuánto dura cada parte del proceso.
En primer lugar, vierte el CD en tu depósito. El tiempo comienza cuando empiezas a verterlo. Cierra el tanque y pon el embudo en la botella. Vuelve a poner el tanque en el baño de agua y sólo muévelo por ahí suavemente. También puedes girarlo un poco. Haz esto durante todo el tiempo. Esto ayudará en primer lugar a utilizar todos los productos químicos, no sólo las partes próximas a la película. También ayudará a que el agua en el tanque fluya alrededor y se mantenga a la misma temperatura – su calentador no sirve de nada si sólo calienta el agua quieta alrededor del calentador mientras el resto se enfría. Unos 10 segundos antes de que se acabe el tiempo, vierta el CD de nuevo en su botella, baje el tanque, cierre la botella y vuelva a ponerlo si quiere hacer una segunda tirada más tarde (o guárdelo).
Vierta el BX y haga exactamente lo mismo que antes. Cuando vuelvas a poner el BX en su botella, necesitarás agua tibia y corriente. Enjuague la película durante unos 6 minutos. Normalmente procedo así: llenar el depósito, invertirlo 10 veces, verter el agua y repetir. Normalmente lo hago 12 veces, ya que tarda unos 30 segundos cada vez. Después de esto, ¡es la hora de la puñalada! ¡No! No hay dagas, no hay cuchillos. Perdón por este juego de palabras tan poco convincente. Ponga el tanque en una superficie firme y vierta el Stab. Déjalo así durante un minuto. El Stab hace tanta espuma, que nunca lo muevo porque creo que sólo habría más espuma. Después de este minuto, vuelve a poner el Stab y ve a enjuagar la película de nuevo.
Ahora puedes abrir tu tanque y echar un vistazo. Yo ahora suelo añadir unas gotas de humectante, pero esto depende de ti. El folleto del kit de Tetanal no dice nada sobre un enjuague final y algunas personas simplemente cuelgan la película para que se seque con la espuma de Stab todavía en ella. I like it better with wetting agent.
Open up the reel, take the start of your film (in the center), use a clamp (like the kind used for laundry), and hang it to dry. I normally hang two more clamps/clothespins at the bottom end to straighten the film.
Now you can wash out all your processing stuff and really, really dry it. You do not want any calcium residue (due to hard water) in your tank, this could falsify the results for next time. If you want, you can blow-dry your negatives or just let them sit there for about two hours. After that, cut them, put them into sleeves, and press them for a few hours (for best results). At this point, you can also just go ahead and scan them if you need to.
I know, this method is not the cleanest and not the most professional, but it turned out to suit my needs the best. What I found after a while was that you will need lotion for your hands — the water dehydrates your skin so much! I started to wear rubber gloves, which helps retain.
I hope this was a help to some of you, or that at least it helped you decide whether you want to take the next step or not. All in all, it is a great way to save money and to learn something about your film. And of course, it is a great excuse to spend a lot more time with photography.
Here are some examples of my home-processed films:
P.S. One last little addition: I ended up doing about 12 rolls of film per 500ml solution. This almost doubles what is written in the booklet. So you do about 25 rolls with 1 liter of solution instead of 16.
About the author: Max Zulauf is a 22-year-old photographer based in Zurich, Switzerland. Visit his blog here. This post was original published here.