Eenvoudige Upgrade Serie: Bouw een DIY gistkamer – NC Home Brewing

Zoals ik eind 2012 al zei, heb ik een paar projecten op stapel staan en wilde ik deze eenvoudige upgrades met jullie delen die allemaal gericht zijn op het produceren van een hogere kwaliteit bier in huis. We zijn begonnen met een DIY roerplaat voor het maken van gezonde giststarters, daarna hebben we gekeken naar het draaien van tapkrukken op een houten draaibank (ok, dat ging minder over kwaliteit bier en meer over goed uitziend bier!), en nu wil ik kijken naar een gemakkelijke manier om je vergistingstemperaturen te handhaven zonder de bank te breken. Eerder heb ik een vrij algemene post over de verschillende methoden van de vergisting temperatuurregeling, maar deze week wil ik specifiek kijken naar het bouwen van een kamer die groot genoeg is voor 4 emmers / vaten of 6 cornie vaten die efficiënt zal verwarmen en koelen om een stabiele temperatuur te behouden, maar niet breken van de bank.

De meest gebruikelijke (en duurdere) route is om een vrieskist te kopen die groot genoeg is om de hoeveelheid gistend bier te bevatten die je nodig hebt, voeg een houten kraag toe indien nodig, en sluit een Johnson Controls temperatuurregelaar aan ($80-100) (of op Amazon) om de ingebouwde thermostaat te overschrijven en te regelen wanneer de vriezer aan/uit gaat. Dit is gegarandeerd kost je ongeveer $ 200 minimum, ervan uitgaande dat je een kist vriezer gebruikt. Nieuw, kijk je naar meer dan $ 500.

Dus laten we eens kijken of er een betere, meer betaalbare manier.

In plaats van het hebben van een geïsoleerde gekoelde doos (lees: een borst vriezer) die kan houden van uw bier te kopen, waarom niet kopen van een kleinere koeleenheid (lees: mini koelkast) en gewoon uit te breiden tot de grootte die u nodig hebt door het verwijderen van de deur en het bouwen van een grotere geïsoleerde doos? Je kunt op Craigslist vrij gemakkelijk goede gebruikte minikoelkasten vinden voor $50 of minder. En ik durf te wedden dat sommigen van jullie er een hebben staan of iemand kennen die er een heeft staan die ze niet meer gebruiken en die je met weinig tot geen kosten kunt kopen. Dus laten we daarmee beginnen.

Dan is er de temperatuurregelaar. De meest populaire modellen kosten meer dan $80. Maar het zijn maar een paar onderdelen die samenwerken en verpakt zijn in een plug-and-play doos. Ik ben geen elektricien, maar met een beetje kennis en wat stap-voor-stap instructies is het niet moeilijk om er zelf een in elkaar te zetten. Laten we er dus zelf een bouwen voor ongeveer $40 in totaal (minder dan de helft van wat het zou kosten als we er een zouden kopen).

Onderdelijst

Temperatuurregelaar (totale kosten $30-40)

• STC-1000 temperatuurregelaar link
• Standaard duplex stopcontact link
• 3-polig verlengsnoer geschikt voor minstens 10A…that’s almost all of them link
• Project box, 6x4x2″ or 7x5x3″ link
• Small cable clamp connector ($1) No link, but they’re dirt cheap in the electrical section at Lowe’s

Fermentation chamber (total cost is $40-60 + the cost of the mini fridge)

• Mini Fridge ($0-50) …craigslist it.
• 1-2 4×8′ sheets of 7/16″ OSB ($12-13 ea) link
• 1-2 4×8′ sheets of 1″ thick foam sheathing ($12-13 ea) link
• Two 2×2 furring strips ($1-2 ea) link
• Two 2x4s ($2-3 ea) link
• Hinges link
• Latches link
• Computer fan (salvage one from an old computer)
• Power source for fan (use one of those old phone chargers you have taking up space in a drawer somewhere)
• Heat source: ofwel een gewone 60W gloeilamp (<$5) of een kleine ruimteverwarmingslink

Aannemende dat je een minikoelkast scoort voor ongeveer $25, dan zijn je totale kosten voor alles iets meer dan $100 (probeer maar eens een diepvrieskist en een Johnson Controls temperatuurregelaar te kopen voor minder dan dat!

Stap voor stap

Stap 1: Bestel een van de STC-1000 temperatuurregelaars. Ze zien er als volgt uit:

Dit is een “STC-1000” en deze zal als het brein van uw temperatuurregelaar dienen. Het is veel goedkoper dan de Johnson modellen en ze werken echt geweldig.

Belangrijke TIPS:
– Zorg ervoor dat het eruit ziet als op de afbeelding hierboven. Er zitten 4 knoppen op de voorkant. Er zijn andere controllers die er bijna identiek uitzien, maar slechts 2 knoppen hebben. Die met 2 knoppen zijn niet goedkoper dan die met 4 knoppen, en die met 4 knoppen werken wel, dus neem gewoon die met 4 knoppen.

– Lees de listing van de controller goed door. Er zijn een heleboel verkopers van deze dingen op ebay, maar ze verkopen niet allemaal 110V-versies. Elke verkoper verkoopt 220V, maar sommige van hen hebben ook 110V-versies. De meeste goede verkopers hebben exact dezelfde listing-informatie en u zult vrijwel zeker het volgende stukje tekst in de listing zien:

NOOT: Tenzij vereist, verzenden wij de temperatuurregelaar met 220 V of 110 V versies op basis van het voltage van uw landen. Bijvoorbeeld, als u klant bent uit de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Japan en Taiwan, verzenden wij 110 V-versies. Voor klanten uit Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, de meeste Aziatische landen, Zuid-Amerika en Afrika, verzenden wij 220 V versies.

Als u deze tekst niet ziet, gaat u er maar van uit dat het een 220V versie is. Als je er een hebt gevonden die lijkt op de afbeelding hierboven, en hij kost minder dan $20 (na verzendkosten), dan is het waarschijnlijk een 220V exemplaar.

Stap 2: Zoek een mini-koelkast

Het is het beste om er een te nemen die hoog genoeg is om een carboy/bucket met een luchtslot in te zetten (maak je geen zorgen als de vriesplank het blokkeert), want dan kun je hem recht naar buiten uitschuiven in plaats van hem ook nog omhoog te moeten uitschuiven om hem hoog genoeg te maken.

Stap 3: Bouw de basis van de kamer

Begin met het bouwen van een basis van 2x4s die net zo breed is als je koelkast en lang genoeg voor het aantal emmers en carboys dat je erin wilt hebben, en de ruimte die je beschikbaar hebt.

Voeg in het midden een dwarsbalk toe voor extra steun, want er komt veel gewicht op te staan.

Als de basis eenmaal is gebouwd, zaagt u een stuk OSB op maat en plaatst u uw koelkast er bovenop.

Step 4: Voeg sponningsstrips toe en isoleer de bodem

Voeg sponningsstrips over de hele basis in. Uw muren zullen hierin worden geschroefd en steun bieden. Als deze op hun plaats zitten, snijdt u 2 lagen schuimvulling uit en lijmt u deze vast. De bovenste laag moet worden uitgefreesd om over de spouwlat te passen. Lijm het geheel op zijn plaats, maar het moet wel goed passen.

Stap 5: Bouw de wanden, de deur en de bovenkant van de kamer

De volgende stap is het zagen van de OSB-platen voor de wanden van de kamer, het bevestigen van nog een sponningstrip over de bovenrand en het aanbrengen van een vel schuimvlies aan elke kant (u kunt ook 2 lagen aan de bovenkant aanbrengen, met een inkeping rond de sponningstrip).

Zorg ervoor dat alles goed is afgedicht (gebruik zo nodig kalk en ducttape), en in het kwadraat is (gebruik klemmen om het bij elkaar te houden terwijl u schroeft en lijmt).

Aan de kant die naar buiten wordt gericht, zaagt u een deur in de OSB (maar niet in de tengellat) en isoleert u deze afzonderlijk zodat hij open en dicht kan zwaaien. Het helpt om duct tape rond de randen aan te brengen. You can then attach the door using the hinges and latch to hold it shut.

The best order for everything is likely:

1. Base
2. Back wall
3. Front wall w/ door
4. End
5. Top

Once it is all in place, go over it and make sure you’ve sealed all of the seams well. DON’T seal it to the fridge quite yet, as you will want to slide the fridge out slightly when you run the wires for your temperature probe, fan, and heat source. But once those are in place, then you should seal it all up to the fridge.

Step 6: Configuring the wall outlet recepticle

Looking at the outlet, locate the side that does *not* have the green ground wire screw is the hot side – this is the hot side. Between the two screws on each side there is a metal tab. By breaking it, it will allow us to power each outlet separately. Dit zal dienen als de stekker voor onze warmtebron en koelkast, dus we willen ze gescheiden aan de hete kant alleen.

U hoeft de ene niet af te breken aan de kant waar de neutrale schroeven zijn. Breek alleen degene af die de 120V hete schroeven verbindt. Kijk op de achterkant van het stopcontact om te zien welke kant voor de neutrale en welke voor de hete spanning is. Om het af te breken, pak je het lipje vast met een tang en buig je het heen en weer tot het losklikt.

Als dit gedaan is, kun je een gat in je projectdoos knippen (ik raad de bovenkant of de achterkant van de doos aan) en het stopcontact bevestigen. Merk op dat we draden aan de schroeven zullen bevestigen, dus zorg ervoor dat u ruimte hebt om uw handen rond het stopcontact te krijgen, waar het ook wordt gemonteerd (of wacht tot nadat het is bedraad om het op zijn plaats vast te zetten)

Stap 7: Bedraden van de temperatuurregelaar

Ga je gang en knip het gat in de projectdoos waar de temperatuurregelaar zal worden geplaatst. Zet hem nog niet vast, maar we hebben dat gat nodig om de draden door te leiden.

Als dat gat is gemaakt, kijk dan naar het bedradingsschema op de achterkant van de regelaar. Het laat zien waar je alles moet bedraden, maar hier is een eenvoudig schema dat je ook kunt volgen:

Het eerste wat je moet doen is wat draden maken door het vrouwelijke uiteinde van je verlengsnoer af te knippen. Knip ook een meter af en u kunt deze draden hergebruiken in de controller.

In geschreven vorm is wat u in het bovenstaande diagram ziet de stroom die vanaf het verlengsnoer in de doos komt. De hete lijn (zwart) van die kabel moet worden gesplitst en aangesloten op 3 locaties; pin 1 van de controller (om stroom te leveren aan de controller zelf), pin 5 van de controller (een kant van de “schakelaar” voor verwarming), en pin 7 van de controller (een kant van de “schakelaar” voor koeling). U kunt een draadmoer gebruiken om al deze draden met elkaar te verbinden.

De binnenkomende nulleider (wit) wordt aangesloten op een van de twee schroeven van de nulleider op de contactdoos. Omdat je het lipje tussen deze twee schroeven niet hebt afgebroken, kun je de andere schroef gebruiken en de neutrale draad doortrekken naar pin 2 van de controller om de stroomaansluitingen voor de controller zelf te voltooien.

Om de stroomaansluitingen naar de ontvanger te voltooien, leid je een korte draad van pin 6 van de controller naar een van de hete schroeven van de ontvanger. U heeft nu een plaats om een verwarming aan te sluiten. Leid nog een korte draad van pen 8 van de controller naar de andere hete schroef van de contactdoos.

De inkomende aarde (groen) wordt aangesloten op de massaschroef van het stopcontact en nergens anders.

De draad van de temperatuursonde wordt aangesloten op pinnen 3 en 4.

Gebruik de snoerklem op de plaats waar alle draden de kast in of uit gaan. Dat is uw verlengsnoer dat naar binnen gaat en de temperatuursondedraad die naar buiten komt. Klem het vast en zet alles vast in de doos.

Stap 8: Bevestig alles en test het uit!

Nu hebt u een stopcontact om uw warmtebron aan te sluiten (gloeilamp of kachel) en een stopcontact om uw mini-koelkast aan te sluiten. De ventilator van uw computer sluit u aan op de telefoonoplader en steekt u de stekker in het stopcontact, zodat hij de hele tijd blijft draaien. Of, als je verwarming een ventilator heeft en je wilt dat de computerventilator alleen aangaat als de koelkast koelt, dan kun je een verlengsnoer gebruiken met een splitter die je op de koude kant van de controller aansluit, zodat je zowel de ventilator als de koelkast kunt aansluiten. De keus is aan u.

Zodra u bedraad het allen omhoog, dan u zult willen krijten en rond de naden verzegelen en waar de draden in de koelkast komen (nadat u test om te bevestigen dat het werkt), en daar zult u het hebben, uw gloednieuwe gistingskamer voor een fractie van de kosten van most.