Wat is een goede lens voor nachtfotografie?

Overal ter wereld zal in de loop van een jaar de zon ongeveer 50% van de tijd onder de horizon staan. Hoewel het een tijdje kan duren voordat de zon helemaal onder is, kunnen we gerust stellen dat we een groot deel van ons leven onder een donkere hemel doorbrengen. Normaal gesproken is nacht natuurlijk niet iets wat mensen gelijkstellen met wakker zijn, maar landschapsfotografen zijn vreemde mensen. In feite kunnen maanlicht en de Melkweg leiden tot enkele van de beste foto’s die je ooit zult maken, en ze zijn zeker de moeite waard om te verkennen met je camera. In dit artikel zal ik de kenmerken doornemen die sommige lenzen beter maken dan andere voor sterren- en nachtlandschapsfotografie.

1) Criteria

Meer dan bijna elk ander type apparatuur moet een lens voor nachtelijke landschapsfotografie aan een groot aantal moeilijke eisen voldoen. Hier is wat de beste van deze lenzen hebben:

• Een groot diafragma: s Nachts vecht je voor elke foton. Een groot diafragma laat meer licht op je camerasensor vallen.
• Een grote brandpuntsafstand: Als de aarde draait, beginnen de sterren op je foto te vervagen aan de hemel. Maar als je een grote brandpuntsafstand gebruikt, lijken ze niet zo veel te bewegen. Met een groothoeklens kun je dus langere sluitertijden gebruiken en meer licht op je camerasensor laten vallen. (Als u echter opzettelijk sterrensporen wilt vastleggen, is een grotere brandpuntsafstand niet nodig – u kunt zelfs de voorkeur geven aan een langere brandpuntsafstand, omdat u sneller onscherpte ziet)
• Hoge scherpte: Let bij nachtfotografie vooral op de hoeken van een beeld, omdat je bij grote diafragma’s fotografeert, waar de meeste lenzen aanzienlijk minder scherp zijn.
• Lage coma: Sommige lenzen zorgen ervoor dat heldere lichtpuntjes, zoals sterren, worden uitgesmeerd wanneer ze zich in de hoeken van je frame bevinden. Goede lenzen hebben minder coma.
• Lage vignettering: Als de hoeken van je foto buitensporig donker zijn, moet je ze in de nabewerking lichter maken, wat veel ruis/ruis toevoegt.

Typisch gezien zijn de belangrijkste kenmerken van een objectief voor nachtfotografie het maximale diafragma en de grootste brandpuntsafstand. Waarom zijn deze zo belangrijk? Simpel: ze hebben invloed op de hoeveelheid licht die de sensor van je camera bereikt.

2) De 500-regel

Voordat we dieper ingaan, behandelen we eerst iets dat bekend staat als de 500-regel. Deze regel zegt dat – om onscherpe sterren te voorkomen – de langste sluitertijd die je kunt gebruiken gelijk is aan 500 gedeeld door je brandpuntsafstand.

Bijv. als je brandpuntsafstand 20mm is, zegt de 500-regel dat je een sluitertijd van 500/20 kunt gebruiken, oftewel 25 seconden. Hier is een kort overzicht van de langste sluitertijden die je ’s nachts voor een bepaalde lens kunt gebruiken. (The numbers below are full-frame equivalents. If you have, for example, an 18mm lens on a 1.5x crop-sensor camera, you’ll need to look at 28mm on this chart):

• 11mm: 45.5 seconds
• 12mm: 41.7 seconds
• 14mm: 35.7 seconds
• 16mm: 31.3 seconds
• 18mm: 27.8 seconds
• 20mm: 25 seconds
• 24mm: 20.8 seconds
• 28mm: 17.9 seconds
• 35mm: 14.3 seconds
• 50mm: 10 seconds
• 85mm: 5.9 seconds

The 500 rule used to be called the 600 rule, and now I’m starting to hear some people call it the 400 rule. The numbers keep changing because new cameras have more and more pixels, which means that they can detect smaller and smaller star movements. De bovenstaande tabel is een goede leidraad, maar je zult je eigen camera willen testen om te bevestigen dat er niet te veel beweging is, vooral als je een recente camera hebt met een extreem hoog aantal megapixels (meer dan 36).

3) Diafragma en brandpuntsafstand combineren

Vlug, welke is beter voor sterrenfotografie – een 14mm f/2.8 lens, of een 24mm f/1.8 lens?

De 500-regel geeft de voorkeur aan de 14mm, maar de 24mm heeft een groter diafragma. Om te berekenen welke lens meer licht doorlaat, moet je kijken of het grote diafragma van de 24mm de langere belichting van de 14mm compenseert.

Het wordt nog ingewikkelder als je lenzen gaat gebruiken op camera’s met verschillende sensorgroottes. Wat is beter in het donker – een 7mm f/2.8 lens op een micro four-thirds camera, of een 24mm f/4 lens op een full-frame camera?

Ik heb deze vragen altijd tijdrovend gevonden, dus heb ik een tabel gemaakt waarin lenzen worden beoordeeld op hun mogelijkheden voor nachtfotografie. Deze tabel heeft vele verschillende versies gekend, maar uiteindelijk heb ik besloten dat de beste manier om hem te rangschikken is gebaseerd op de ISO die je foto’s ’s nachts een aanvaardbare helderheid geeft. (Uiteraard is een lagere ISO beter, omdat je uiteindelijke foto dan minder ruis vertoont.)

Bijv. met een 20mm lens – een belichting van 25 seconden volgens de 500-regel – bij f/2.0 op een full-frame camera, welke ISO heb je dan nodig om een foto te maken die helder genoeg is? ISO 2563 (afgerond tot ISO 2500, die je met je camera kunt instellen), volgens de onderstaande tabel. Ik heb ook enkele populaire lenzen die mensen gebruiken voor nachtfotografie vetgedrukt en onderstreept, zodat je kunt zien hoe ze zich tot elkaar verhouden:

Belangrijke opmerking: zoals je je misschien al afvroeg, zal deze “juiste helderheid”-belichting niet in alle gevallen accuraat zijn, afhankelijk van de omstandigheden die je tegenkomt. Op bepaalde tijden van de nacht, en onder verschillende maan omstandigheden, heb ik alles van ISO 200 tot ISO 6400 met succes gebruikt, zelfs met dezelfde diafragma en sluitertijd instellingen. De bovenstaande waarden zijn gekalibreerd voor de helderste delen van de Melkweg in een heldere, maanloze nacht zonder lichtvervuiling, en met een lens die geen vignettering heeft – vrij ideale omstandigheden. Met andere woorden, dit is een score waarmee je lenzen kunt vergelijken, en niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling voor je ISO-instelling in het veld, tenzij je onder ideale omstandigheden fotografeert.

Een paar andere punten om te vermelden:

• Het spreekt voor zich dat je deze waarden moet afronden. Je camera laat je bijvoorbeeld geen ISO-waarde van 2965 kiezen, dus rond je gewoon af naar 3200.
• Deze tabel is ontworpen voor een full-frame camera, maar je kunt hem nog steeds gebruiken met een camera met een crop-sensor – let alleen goed op de waarden die je kiest. Aan de ene kant, als je probeert uit te vinden welke ISO je moet gebruiken (wat, zoals hierboven vermeld, niet per se wordt aanbevolen), vermenigvuldig je gewoon de brandpuntsafstand van je lens met de cropfactor, en je bent goed om te gaan. Bijvoorbeeld, met de Olympus 8mm f/1.8 lens op een micro four-thirds camera (2x crop), ligt de juiste ISO op het kruispunt van 16mm en f/1.8. Hier is dat ISO 1691, of ISO 1600.
• Als je echter de nachtkwaliteit van lenzen voor verschillende sensorafmetingen wilt vergelijken, is het proces anders. Vermenigvuldig uw brandpuntsafstand en diafragma met de cropfactor om uw “full-frame equivalente” ISO-prestaties te vinden. Zo kun je lenzen met verschillende sensorafmetingen met elkaar vergelijken om te zien welke lens het meest geschikt is voor nachtfotografie. In dit geval heeft de Olympus 8mm f/1.8 bij ISO 1600 dezelfde “score” voor nachtfotografie als een 16mm f/3.6 lens zou halen op een full-frame camera. In dit geval is dat ISO 6356.
  • Kijkend naar deze score zou de Olympus 8mm f/1.8 beter presteren dan een 16-35mm f/4-objectief op een full-frame camera, aangezien de 16-35mm f/4 een “score” van 8160 haalt. Hij zou het echter afleggen tegen een 16-35mm f/2.8 lens op een full-frame camera, die ISO 4080 “scoort”.

(Als iemand de formules wil hebben die ik heb gebruikt om de bovenstaande grafiek te maken, ze zijn rommelig, maar ik kan foto’s maken en ze toevoegen aan het commentaargedeelte hieronder. In wezen heb ik alleen gekeken naar een goede belichting onder ideale omstandigheden – 20 seconden, f/2.0, ISO 3200 – en vervolgens ISO-waarden berekend die precies dezelfde helderheid geven, alleen met verschillende diafragma- en brandpuntsafstand (sluitertijd) ingangen.)

4) Scherptediepte bij nacht

Je zou het niet zeggen uit bovenstaande grafieken, maar een 14-24mm f/2.8-lens is aanzienlijk beter dan een 50mm f/1.4 voor nachtfotografie. (Volgens de grafieken wint de 50mm, omdat deze een ISO van 3200 toestaat; de 14-24 vereist een ISO van 3576.)

Waarom is de 14-24mm f/2.8 beter? Simpel: scherptediepte.

Hoekvergrotingen hebben meer scherptediepte dan welk ander objectief dan ook. Een 14mm f/2.8 is hier bijna perfect – hij kan het hele landschap in beeld brengen, van 1,2 meter tot de sterren. Ter vergelijking: de 50mm f/1.4 geeft pas vanaf 30 meter een scherp beeld.

(Technische kanttekening die je kunt overslaan: hoe kom ik aan deze getallen? Het komt hier op neer: elk object op je foto heeft – op zijn minst – een lichte onscherpte, zowel door diffractie als door gemiste scherpte. Traditioneel werd gezegd dat een voorwerp “onscherp” was als de onscherpte groter was dan 30 micrometer op de sensor of film van je camera. Ik vind dat deze definitie niet goed genoeg is voor de camera’s van vandaag, waar een onscherpte van 30 micrometer zeer merkbaar kan zijn. Maar voor nachtfotografie moet je je normen wat versoepelen. In dit geval werkt de oude 30 micrometer definitie eigenlijk prima, dus ik kon een gewone online scherptediepte-calculator gebruiken om de bovenstaande waarden te vinden.)

Zelfs met een ultra-groothoeklens heb je ’s nachts echter nog steeds problemen om alles scherp te krijgen. De natuurkunde werkt gewoon tegen je. Als je al het andere hebt geprobeerd, kun je overwegen om zo veel mogelijk naar achteren te gaan – plaats de voorgrond verder weg van je lens. Dat is natuurlijk niet altijd haalbaar, en voor de voorgrond die het dichtst bij is, helpt het nog steeds niet genoeg. Soms zal ik zelfs iets lager diafragmeren (en dan mijn ISO verhogen) als het een bijzonder moeilijk landschap is.

Eindeloos kan het zijn dat je geen andere keus hebt dan je foto’s te stapelen. Maak een reeks foto’s op verschillende scherpstelafstanden en combineer ze in de nabewerking. s Nachts is dit echter erg moeilijk en tijdrovend, en ik raad het ten zeerste af, tenzij je geen andere keuze hebt.

5) Conclusie

Nachtfotografie is een van de meest veeleisende manieren om je apparatuur te gebruiken, en niet alle objectieven zijn tegen deze taak opgewassen.

Naast de verwachte problemen met de beeldkwaliteit (scherpte, lichtafval en coma) moet je een manier zien te vinden om met zo weinig mogelijk licht te werken om je foto’s te maken. Het enige gereedschap dat je tot je beschikking hebt – sluitertijd en diafragma – zal tot het breekpunt worden geduwd.

Het bovenstaande schema geeft je een goed idee van de ISO die je nodig hebt voor je opstelling, maar dat is niet de enige informatie die van belang is. Je moet ook letten op de scherptediepte; ’s nachts zal dat niet veel zijn.

Het is duidelijk dat nachtelijke landschapsfotografie een lastige klus is. Maar het is ook zeker de moeite waard. De eerste keer dat je een goede foto van de Melkweg of een sterrenhemel maakt, ben je meteen verkocht – ik in ieder geval wel. En, hoewel de lenzen die je gebruikt er zeker toe doen, zijn ze niet alles. Het moeilijkste is om ’s nachts gewoon buiten te blijven. Als je dat doet, volgen de goede beelden vanzelf.