Após quase dois anos a filmar sem parar e mais de $1,000 de despesas de processamento e impressões, precisei de reconsiderar o meu orçamento e encontrar uma forma de poder filmar mais e pagar menos. Comecei assim a processar os meus rolos C-41 em casa. É extremamente fácil de fazer e hoje vou mostrar-vos como o fazer, passo a passo.
Primeiro a sair, isto é o que vai precisar (depois de incorrer nestas pequenas primeiras despesas, o processamento em casa é quase de graça):
- Um tanque de revelação de filmes (muita gente confia no Jobo Tanks), Tenho um AP porque são mais baratos)
- Tesoura
- Um saco do lixo (ou outro saco de tamanho agradável que não tenha pó)
- O filme que queres processar
- Ferramentas de medição
- Um funil
- Kit Rápido Tetanal C-41 (vêm na forma líquida e em pó para 1 ou 5 litros de solução de trabalho. Acho que o líquido é mais fácil de trabalhar, mas não sei porque só usei o líquido)
- Um aquecedor de aquário
- Um temporizador (usei o meu telemóvel, cada telemóvel tem um temporizador)
- Um balde de água no qual se pode colocar as três garrafas e o tanque de desenvolvimento
>Frascos de química (tenho de plástico mas prefiro garrafas de vidro de 500ml porque são mais pesadas) Um termómetro
Ok, antes de mais, é necessário saber que o C-41 é um processo normalizado. Isto significa que todos os filmes, qualquer que seja o ASA, levam o mesmo tempo para serem processados. Isto ajuda se você quiser processar dois filmes de uma só vez e eles têm velocidades diferentes.
Existem formas diferentes de processar C-41. O padrão está a 100°F, mas isto é muito quente para mim e bastante rápido, há o processo expresso de 113°F e o processo mais lento de 86°F. Eu vou mostrar a maneira 86°F, porque você pode facilmente controlar esta temperatura: é agradável de manusear e não é muito rápido.
Segundo, os produtos químicos vão enfraquecer muito rápido. Isto significa que quanto mais filme você já processou nesta solução, mais tempo vai levar. Mas não se preocupe, cada pacote Tetanal tem um manual com uma boa tabela e tempos de processamento.
Terceiro, tente evitar o contacto inútil do ar com os seus químicos. Eles vão oxidar e se estragar mais rápido se você deixar as garrafas abertas e assim por diante. Você pode retardar este processo se você conseguir um Spray Protetor Tetenal, que coloca uma película de gás (mais pesado que o ar, mais leve que a água) em cima dos seus produtos químicos sem afetar a capacidade deles de processar.
Agora, vamos começar.
p>Misturar seus produtos químicos. Eu uso 500ml de solução de trabalho, o que significa que eu posso manter o kit de 1 litro por duas vezes mais tempo. Misture-os de acordo com o manual na embalagem e despeje cada peça (CD para Color Developer, BX para Bleach/Fix e Stab para Stabilisator) em uma garrafa. Feche-o e etiquete-o em conformidade. Coloque-as dentro do balde de água. Coloque também o termómetro e o aquecedor do aquário e encha o balde com água morna. É crucial que você mantenha o controle sobre a temperatura da água, porque basicamente não há tolerância de temperatura para o processo.
Você terá que esperar um pouco até que tudo no balde esteja a 86°F. Depois de fazer isso algumas vezes, você provavelmente saberá quão quente tem que ser e poderá adivinhar a temperatura exata. Você pode acelerar este processo adicionando água quente ou fria, mas eu gosto de aquecer a água naturalmente usando o aquecedor.
Load o seu filme para o tanque de desenvolvimento. Você pega a tesoura, a película e o tanque, coloca-os no saco do lixo e depois coloca o saco do lixo debaixo do cobertor da sua cama. Eu só uso o saco do lixo porque posso confiar que não há pó nele. Você não precisa dele, mas é melhor prevenir do que remediar. Como deves saber, nenhuma luz deve chegar ao filme. Não vou explicar o resto já que há toneladas de tutoriais sobre isto lá fora. Depois de carregar o filme, coloque o tanque também no banho-maria.
Saltamos a parte onde você espera para obter a temperatura certa. Isto pode variar entre minutos e uma hora, dependendo de vários factores. Terá o seu manual ao seu lado, assim poderá sempre verificar quanto tempo levará cada parte do processo.
P>Primeiro a desligar, despeje o CD no seu aquário. O tempo começa quando você começar a despejá-lo. Feche o aquário e coloque o funil na garrafa. Volte a colocar o aquário no banho-maria e mova-o suavemente. Pode também rodá-lo um pouco. Faça isto durante todo o tempo. Isto irá primeiro ajudá-lo a usar todos os químicos, não apenas as partes ao lado do seu filme. Também vai ajudar a água do aquário a fluir e a manter a mesma temperatura – o seu aquecedor não tem qualquer utilidade se aquecer apenas a água parada à volta do aquecedor enquanto o resto arrefece. Cerca de 10 segundos antes do tempo acabar, coloque o CD de volta na sua garrafa, coloque o aquecedor no chão, feche a garrafa, e coloque-a de volta se quiser fazer um segundo rolo mais tarde (ou colocá-la em armazenamento).
Derramar no BX e fazer exactamente a mesma coisa que antes. Quando voltar a colocar o BX na sua garrafa, vai precisar de água quente e corrente. Enxaguar a película durante cerca de 6 minutos. Normalmente procedo desta forma: encha o depósito, inverta-o 10 vezes, deite fora a água e repita. Normalmente faço isto 12 vezes, já que demora cerca de 30 segundos de cada vez. Depois disto, é hora da facada! Não! Nada de punhais, nada de facas. Desculpem o trocadilho! Põe o tanque numa superfície firme e derrama a facada. Deixa-o assim por cerca de um minuto. Esfaqueia tanto que nunca o mexo porque acho que haveria mais espuma. Depois deste minuto, coloque a facada de volta e vá enxaguar o filme novamente.
Agora você pode abrir o seu tanque e dar uma olhada. Agora eu normalmente adiciono algumas gotas de agente molhante, mas isto é com você. O folheto no kit Tetanal não diz nada sobre um enxaguamento final e algumas pessoas apenas penduram a película para secar com a espuma do Stab ainda sobre ela. I like it better with wetting agent.
Open up the reel, take the start of your film (in the center), use a clamp (like the kind used for laundry), and hang it to dry. I normally hang two more clamps/clothespins at the bottom end to straighten the film.
Now you can wash out all your processing stuff and really, really dry it. You do not want any calcium residue (due to hard water) in your tank, this could falsify the results for next time. If you want, you can blow-dry your negatives or just let them sit there for about two hours. After that, cut them, put them into sleeves, and press them for a few hours (for best results). At this point, you can also just go ahead and scan them if you need to.
I know, this method is not the cleanest and not the most professional, but it turned out to suit my needs the best. What I found after a while was that you will need lotion for your hands — the water dehydrates your skin so much! I started to wear rubber gloves, which helps retain.
I hope this was a help to some of you, or that at least it helped you decide whether you want to take the next step or not. All in all, it is a great way to save money and to learn something about your film. And of course, it is a great excuse to spend a lot more time with photography.
Here are some examples of my home-processed films:
P.S. One last little addition: I ended up doing about 12 rolls of film per 500ml solution. This almost doubles what is written in the booklet. So you do about 25 rolls with 1 liter of solution instead of 16.
About the author: Max Zulauf is a 22-year-old photographer based in Zurich, Switzerland. Visit his blog here. This post was original published here.