En todo el mundo, a lo largo de un año, el sol estará por debajo del horizonte apenas un 50% del tiempo. Aunque puede pasar un tiempo hasta que la puesta de sol se desvanezca por completo, es seguro decir que pasamos una gran parte de nuestras vidas bajo cielos oscuros. Normalmente, la noche no es algo que la gente equipare con estar despierto, por supuesto, pero los fotógrafos de paisajes son gente extraña. De hecho, la luz de la luna y la Vía Láctea pueden dar lugar a algunas de las mejores fotos que harás, y merece la pena explorarlas con tu cámara. En este artículo, repasaré las características que hacen que algunos objetivos sean mejores que otros para la fotografía de estrellas y paisajes nocturnos.
Tabla de contenidos
1) Criterios
Más que casi cualquier otro tipo de equipo, un objetivo para la fotografía de paisajes nocturnos tiene que cumplir una amplia gama de difíciles requisitos. Esto es lo que tienen los mejores de estos objetivos:
- Una gran apertura: Por la noche, estás luchando por cada fotón. Una gran apertura permite que entre más luz en el sensor de tu cámara.
- Una amplia distancia focal: A medida que la Tierra gira, las estrellas de tu foto empiezan a difuminarse en el cielo. Sin embargo, cuando utilizas una distancia focal amplia, no parece que se muevan tanto. Por eso, con un objetivo gran angular, puedes utilizar velocidades de obturación más largas y dejar que entre más luz en el sensor de tu cámara. (Sin embargo, si intenta capturar intencionadamente las estelas de las estrellas, no es necesaria una distancia focal más amplia; de hecho, es posible que prefiera una distancia focal más larga, ya que verá el desenfoque más rápidamente.)
- Alta nitidez: Para la fotografía nocturna, preste especial atención a las esquinas de una imagen, ya que disparará con aperturas amplias, donde la mayoría de los objetivos son significativamente menos nítidos.
- Bajo coma: Algunos objetivos hacen que los puntos brillantes de luz, como las estrellas, se emborronen cuando están en las esquinas de su marco. Los buenos objetivos tienen menos coma.
- Bajo viñeteado: Si las esquinas de tu foto son excesivamente oscuras, tendrás que aclararlas en postproducción, lo que añade mucho ruido/grano.
- 11mm: 45.5 seconds
- 12mm: 41.7 seconds
- 14mm: 35.7 seconds
- 16mm: 31.3 seconds
- 18mm: 27.8 seconds
- 20mm: 25 seconds
- 24mm: 20.8 seconds
- 28mm: 17.9 seconds
- 35mm: 14.3 seconds
- 50mm: 10 seconds
- 85mm: 5.9 seconds
- Obviamente, redondee estos valores. Su cámara no le permite elegir un valor ISO de 2965, por ejemplo, así que simplemente redondee a 3200.
- Esta tabla está diseñada para una cámara de fotograma completo, pero aún puede utilizarla con una cámara de sensor de recorte – sólo preste atención a los valores que elija. Por un lado, si usted está tratando de averiguar qué ISO a utilizar (que, como se mencionó anteriormente, no es necesariamente recomendable), basta con multiplicar la longitud focal de su objetivo por el factor de recorte, y usted es bueno para ir. Por ejemplo, con el objetivo Olympus 8mm f/1.8 en una cámara micro cuatro tercios (recorte 2x), el ISO adecuado está en la intersección de 16mm y f/1.8. Aquí, eso es ISO 1691, o ISO 1600.
- Sin embargo, si usted está tratando de comparar la calidad nocturna de las lentes a través de tamaños de sensor, el proceso es diferente. Multiplique tanto su distancia focal como su apertura por el factor de recorte para encontrar su rendimiento ISO «equivalente a un fotograma completo». Esto te permite comparar objetivos de diferentes tamaños de sensor para ver cuál es el mejor para la fotografía nocturna. En este caso, el Olympus 8mm f/1.8 a ISO 1600 tiene la misma «puntuación» en fotografía nocturna que un objetivo de 16mm f/3.6 en una cámara de fotograma completo. En este caso, eso es ISO 6356.
- Mirando esta puntuación, el Olympus 8mm f/1.8 superaría a un objetivo 16-35mm f/4 en una cámara de fotograma completo, ya que el 16-35mm f/4 «puntúa» un 8160. Sin embargo, perdería frente a un objetivo 16-35mm f/2.8 en una cámara de fotograma completo, que «puntúa» con un ISO 4080. Bastante fácil!
Típicamente, las características más importantes de un objetivo para fotografía nocturna son su apertura máxima y su distancia focal más amplia. Por qué son tan importantes? Sencillo: afectan a la cantidad de luz que llega al sensor de tu cámara.
2) La regla de los 500
Antes de profundizar, vamos a cubrir algo conocido como la regla de los 500. Esta regla dice que -para evitar las estrellas borrosas- la mayor velocidad de obturación que puedes usar es igual a 500 dividido por tu distancia focal.
Por ejemplo, si tu distancia focal es de 20mm, la regla de 500 dice que puedes usar una velocidad de obturación de 500/20, o 25 segundos. Aquí tienes una tabla rápida de las velocidades de obturación más largas que puedes utilizar por la noche para un objetivo determinado. (The numbers below are full-frame equivalents. If you have, for example, an 18mm lens on a 1.5x crop-sensor camera, you’ll need to look at 28mm on this chart):
The 500 rule used to be called the 600 rule, and now I’m starting to hear some people call it the 400 rule. The numbers keep changing because new cameras have more and more pixels, which means that they can detect smaller and smaller star movements. La tabla anterior es una buena guía, pero querrás probar tu propia cámara para confirmar que no hay demasiado movimiento, sobre todo si tienes una cámara reciente con un recuento de megapíxeles extremadamente alto (más de 36).
3) Combinación de apertura y distancia focal
Rápido, ¿cuál es mejor para la fotografía de estrellas: un objetivo de 14mm f/2.8, o uno de 24mm f/1.8?
La regla de los 500 favorece al 14mm, pero el 24mm tiene una apertura más amplia. Para calcular cuál deja entrar realmente más luz, habría que ver si la amplia apertura del 24mm compensa la mayor exposición del 14mm.
Las cosas se complican aún más cuando se empiezan a utilizar objetivos en cámaras con diferentes tamaños de sensor. ¿Qué es mejor de noche: un objetivo de 7 mm f/2,8 en una cámara micro cuatro tercios, o un objetivo de 24 mm f/4 en una cámara de fotograma completo?
Siempre he encontrado estas preguntas que requieren mucho tiempo, así que hice una tabla que clasifica los objetivos por su potencial de fotografía nocturna. Esta tabla ha pasado por muchas versiones diferentes, pero finalmente decidí que la mejor manera de organizarla se basa en el ISO que da a sus fotos un brillo aceptable en la noche. (Obviamente, un ISO más bajo es mejor, ya que tu foto final no tiene tanto ruido.)
Por ejemplo, con un objetivo de 20mm -una exposición de 25 segundos por la regla de 500- a f/2.0 en una cámara de fotograma completo, ¿qué ISO necesitas para capturar una foto que sea lo suficientemente brillante? ISO 2563 (redondeado a ISO 2500, que es lo que te permite tu cámara), según la tabla de abajo. También he puesto en negrita y subrayado algunos objetivos populares que la gente utiliza para la fotografía nocturna, para que puedas ver cómo se comparan entre sí:
Nota importante: Como te habrás preguntado, esta exposición de «luminosidad adecuada» no será realmente exacta en todos los casos, dependiendo de las condiciones que te encuentres. A ciertas horas de la noche, y bajo diferentes condiciones lunares, he utilizado desde ISO 200 hasta ISO 6400 con éxito, incluso con los mismos ajustes de apertura y velocidad de obturación. Los valores anteriores están calibrados para las partes más brillantes de la Vía Láctea bajo una noche clara y sin luna, sin contaminación lumínica, y con un objetivo que no tiene viñeteado – condiciones bastante ideales. En otras palabras, esta es una puntuación que le ayuda a comparar objetivos, y no necesariamente una recomendación para su ajuste ISO en el campo, a menos que esté disparando en condiciones ideales.
Algunos otros puntos a mencionar:
(Si alguien quiere las fórmulas que utilicé para crear la tabla de arriba, están desordenadas, pero puedo hacer fotos y añadirlas en la sección de comentarios más abajo. Esencialmente, todo lo que hice fue mirar una buena exposición en condiciones ideales -20 segundos, f/2,0, ISO 3200- y luego calcular los valores ISO que dan exactamente la misma luminosidad, sólo que con diferentes entradas de apertura y distancia focal (velocidad de obturación).)
Esto se acerca a la exposición ideal, pero era un poco demasiado oscura fuera de la cámara, y mi objetivo tiene algo de viñeteado. En última instancia, tuve que aclarar esta foto ligeramente en la postproducción. Lo ideal hubiera sido 25 segundos, f/1.8, ISO 2000 (o ISO 2500). Aunque esta foto salió bien, podría haber utilizado un ISO más bajo – y haber hecho menos brillo en Lightroom – si hubiera expuesto con más cuidado.
4) Profundidad de campo de noche
No lo sabrías por las tablas anteriores, pero un objetivo 14-24mm f/2.8 es significativamente mejor que un 50mm f/1.4 para la fotografía nocturna. (Según las tablas, el 50mm gana, ya que permite un ISO de 3200; el 14-24 requiere un ISO de 3576.)
¿Por qué es mejor el 14-24mm f/2.8? Sencillo: la profundidad de campo.
Los gran angulares tienen más profundidad de campo que cualquier otro objetivo. Un 14mm f/2.8 es casi perfecto en este caso: puede capturar todo el paisaje enfocado, desde 1,2 metros hasta las estrellas. En comparación, el 50mm f/1.4 sólo ofrece una imagen nítida a partir de 30 metros.
(Nota técnica al margen que puedes omitir: ¿Cómo he conseguido estas cifras? Todo se reduce a esto: cada objeto de la foto tiene -al menos- un ligero desenfoque, tanto por difracción como por falta de enfoque. Tradicionalmente, cuando el tamaño de ese desenfoque era superior a 30 micrómetros en el sensor de tu cámara o película, se decía que estaba «desenfocado». Me parece que esta definición no es lo suficientemente buena para las cámaras actuales, en las que un desenfoque de 30 micrómetros puede ser muy notable. Sin embargo, para la fotografía nocturna, tendrás que relajar un poco tus estándares. En este caso, la antigua definición de 30 micrómetros en realidad funciona bien, por lo que pude utilizar una calculadora de profundidad de campo en línea ordinaria para encontrar los valores anteriores.)
Incluso con un objetivo ultra gran angular, sin embargo, usted todavía tendrá problemas para conseguir todo en el enfoque en la noche. La física simplemente está trabajando en tu contra. Si ha probado todo lo demás, considere la posibilidad de retroceder todo lo posible: coloque el primer plano más lejos de su objetivo. Por supuesto, esto no siempre es posible y, en el caso de los primeros planos más cercanos, sigue sin ser suficiente. A veces, incluso me detengo ligeramente (y luego subo mi ISO) si se trata de un paisaje particularmente difícil.
En última instancia, puede que no tengas más remedio que apilar el enfoque de tus imágenes. Haz una serie de fotos a diferentes distancias de enfoque y luego combínalas en postproducción. En la noche, sin embargo, esto es muy difícil y consume mucho tiempo, y te recomiendo encarecidamente que no lo hagas a menos que no tengas otra opción.
5) Conclusión
La fotografía nocturna es una de las formas más exigentes de utilizar tu equipo, y no todos los objetivos están a la altura.
Además de las esperadas dificultades de calidad de imagen (nitidez, viñeteado y coma), tienes que encontrar la forma de trabajar con la menor luz posible para crear tus imágenes. Las únicas herramientas que tienes a tu disposición -la velocidad de obturación y la apertura- serán llevadas al límite.
La tabla anterior te da una buena idea del ISO que necesitarás para tu configuración, pero esa no es la única información que importa. También debes prestar atención a la profundidad de campo; por la noche, no habrá mucha.
Está claro que la fotografía nocturna de paisajes es un trabajo complicado. Sin embargo, también merece la pena el esfuerzo. La primera vez que te traigas una buena foto de la Vía Láctea o de un cielo estrellado, te engancharás; sé que yo lo hice. Y, aunque los objetivos que utilices son ciertamente importantes, no lo son todo. Lo más difícil es salir por la noche. Cuando lo hagas, las buenas imágenes vendrán después.