- Groupe commun – Varanus
- Nom commun – Moniteur d’ackies
- Nom scientifique – Varanus Acanthurus
- Aire de répartition – Australie
Histoire naturelle
Les moniteurs d’ackies se trouvent largement dans la majeure partie de l’Australie. On les trouve dans les régions arides et sèches ou dans les environnements de broussailles dans toute l’Australie occidentale, le Territoire du Nord et certaines parties du Queensland. Vivant près des affleurements rocheux, ils se retirent dans des crevasses et gonflent leur corps pour se caler entre les rochers lorsqu’ils sont effrayés. Ils vivent dans des terriers humides, creusés profondément pour échapper à la chaleur de midi et contrôler leur hydratation et leur température. Les Moniteurs Ackies sont une espèce de moniteur populaire à posséder parce qu’ils sont curieux, actifs, et ont de belles couleurs et motifs, et une taille relativement petite.
Taille et longévité
Les Moniteurs Ackies grandissent pour atteindre une longueur moyenne de 24 – 28 pouces, les mâles étant généralement les plus grands. Les moniteurs Ackies comme la plupart des moniteurs peuvent vivre longtemps avec une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans s’ils sont correctement logés et entretenus.
L’hébergement
Lorsque vous hébergez des moniteurs Ackies, gardez à l’esprit qu’ils chassent, explorent, se prélassent et se terrent activement. Dans cette optique, je recommanderais un terrarium en verre de 48″ x 16″ x 16″ ou plus grand de Creative Habitat et Penn Plax que nous vendons en ligne et dans nos magasins. Il est préférable de leur donner une cage haute afin de leur donner un substrat profond pour se terrer. Rappelez-vous que si vous vous interrogez sur la taille de votre cage, plus grande est toujours mieux avec les espèces de moniteurs.
Chauffage et éclairage
Puisque les moniteurs Ackies viennent d’Australie, ils doivent bénéficier d’une zone de lézardage d’environ 120 degrés, le côté le plus frais ne descendant pas en dessous de 65 degrés et n’étant pas plus chaud que 80 degrés. Ceci est essentiel car tous les reptiles ont le sang froid et doivent réguler leur température corporelle en fonction de la température de leur environnement. La meilleure façon d’y parvenir est de leur donner autant de zones de températures différentes que possible. De plus, comme les moniteurs Ackies sont des lézards lézards, ils ont besoin d’UVB pour fabriquer de la vitamine D3 qui aide à l’absorption du calcium, et si on ne leur donne pas cela, cela peut conduire à une maladie osseuse métabolique (MBD). Je recommande d’utiliser le PowerSun de Zoo Med pour fournir à l’animal à la fois des UVB et de la chaleur en une seule ampoule. Les luminaires Deep Dome et Mini Deep Dome de Zoo Med sont la meilleure façon de loger vos ampoules car elles ne dépassent pas du fond de votre luminaire. Ne laissez pas de lumière visible allumée la nuit, car cela stresserait votre animal. Gardez-le sur un cycle de 12 heures (12 heures de lumière et 12 heures d’obscurité). Pour ce faire, il vous suffit d’allumer la lumière le matin et de l’éteindre le soir, ou d’utiliser une minuterie. Si vous trouvez que même avec le PowerSun vous n’atteignez pas les températures optimales, vous pouvez ajouter des émetteurs de chaleur en céramique qui ne produisent pas de lumière mais dégagent une bonne quantité de chaleur. Nous proposons les émetteurs de chaleur en céramique Zoo Med, ainsi que les émetteurs de chaleur en céramique Exo Terra et Pearlco, que vous trouverez sur notre site Web et dans nos magasins. Une autre bonne façon d’aider à maintenir des températures constantes, vous pouvez utiliser les supports de lampe de Zoo Med pour maintenir vos lampes à la bonne hauteur.
Substrat et ameublement
Les moniteurs Akkies aiment se terrer et avaient besoin d’un substrat pour maintenir l’humidité et sa forme. La terre Eco de Zoo Med lorsqu’elle est légèrement comprimée dans la cage tient bien sa forme et l’humidité comme la plupart des litières de noix de coco et la litière de copeaux de cyprès sont toutes fortement recommandées . Une couche de substrat épaisse et humide aidera votre moniteur à rester hydraté et à perdre ses poils correctement. Il existe de nombreuses façons de fournir des cachettes, notamment des piles d’écorce de liège, des demi-bûches, des morceaux de bois plats, des couches épaisses de litière et de mousse, des grottes et beaucoup de couverture sous forme de fausses plantes. Le besoin d’un varan de se cacher et de rester au chaud peut être satisfait en plaçant une pile d’écorce de liège ou de bois sous la lampe à bronzer, le niveau le plus élevé étant à quelques centimètres de distance et l’endroit le plus chaud de la cage, et les niveaux inférieurs étant nettement plus frais. Cela permettra à votre Ackies de réguler sa température tout en se sentant en sécurité. La clé du succès dans la cage d’un varan est d’offrir au lézard autant de choix que possible. Plus le varan a d’options à utiliser pour thermoréguler, se cacher ou se prélasser, mieux il se portera.
Eau et humidité
La clé pour garder un Ackies hydraté est de garder un bol d’eau suffisamment grand pour qu’il puisse s’y tremper, afin qu’il ait la possibilité de le faire s’il le souhaite. Ils aiment que la surface et l’air soient secs et que leurs terriers soient humides. Un bon moyen de garder les terriers humides est d’y ajouter de l’eau lorsque l’animal est dehors et non dans son terrier. Brumiser également la cage une à deux fois par jour aidera à maintenir les niveaux d’humidité et à aider à une mue et une hydratation appropriées.
Nutrition
Les moniteurs Ackies en captivité sont connus pour prendre un large éventail de proies, notamment : souris, grillons, cafards sifflants, vers de farine, régimes alimentaires en conserve de Zoo Med, escargots, œufs (de poulet, de caille et de gecko léopard) et crevettes. Il convient de noter que ce n’est pas parce qu’un varan peut manger quelque chose qu’il s’agit d’une nourriture appropriée. Bien qu’une grande variété de nourriture soit acceptée, certains aliments sont plus facilement consommés que d’autres et certains sont beaucoup plus appropriés que d’autres comme nourriture. Bien que ces moniteurs mangent des aliments pour chiens et chats, il n’est pas recommandé d’en faire une partie intégrante de leur alimentation. L’idéal est un régime composé presque entièrement de proies entières, avec une petite portion de dinde crue et d’œufs. Parmi les proies appropriées, citons les cafards siffleurs, les cafards dubia, les cafards homards, les grillons, les vers de farine, les souris (évitez les rongeurs non sevrés car ils sont riches en graisses et pauvres en calcium et autres nutriments). Tous les aliments, à l’exception des rongeurs, doivent être saupoudrés d’une poudre de calcium et/ou de vitamines de haute qualité, telle que Stick Tongue Farms MinerAll Indoor Formula. Les jeunes varans peuvent être nourris principalement de grillons, de vers de farine et de petits cafards, tandis que les varans adultes peuvent être nourris avec toute la gamme des aliments possibles. Les rongeurs doivent être nourris avec modération, en privilégiant les rongeurs par rapport aux insectes. Les varans en captivité font rarement, voire jamais, le même type d’exercice que les varans sauvages, et il faut veiller à ce qu’un varan adulte ne devienne pas obèse.
Manipulation
En plus d’être des captifs fascinants et résistants, les varans d’Ackies sont relativement faciles à manipuler. Avec une manipulation calme et confiante sur une base régulière (mais pas nécessairement fréquente), ces moniteurs apprennent à tolérer et même à apprécier l’interaction humaine. Il faut veiller à laisser au moniteur beaucoup de temps pour s’acclimater avant de tenter de développer un lien entre le propriétaire et le moniteur. Une fois que le moniteur montre un bon appétit et mange facilement, et ce régulièrement, commencez à le manipuler pendant quelques minutes par jour. Si le moniteur continue à manger et ne passe pas le temps immédiatement après la manipulation enfoui sous le substrat, vous évitant à tout prix, augmentez le temps de manipulation lentement mais sûrement, jusqu’à ce que le moniteur ne rechigne pas à être sorti pendant de longues périodes. Veillez toujours à lire le comportement de votre moniteur : S’il se cache et ne bouge pas pendant des jours après avoir été manipulé, diminuez la durée et la fréquence des manipulations. Avec de la patience, finalement, ces moniteurs peuvent et vont s’apprivoiser.