Mythes du bois : Faits et fictions sur le bois

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Rétablir la vérité sur les idées fausses courantes concernant le matériel que nous utilisons quotidiennement.

par Paul Fisette – © 2005

On dit que la perception est la réalité. Si vous dites quelque chose assez fort et assez souvent, d’une certaine manière, cela devient vrai. En tant que bâtisseurs, nous passons une grande partie de notre temps à couper du bois, à le transporter ou à le frapper de clous. Nous nous considérons comme des experts en bois. Mais même les experts peuvent se tromper, et vous serez peut-être surpris d’apprendre que certaines de vos connaissances sur le bois sont erronées. Dans l’article suivant, nous allons examiner certaines notions courantes sur le bois, et voir comment elles se comparent aux faits froids et durs.

1) Le bois séché au four (KD) et S-DRY signifie du bois sec.

Virtuellement tous les problèmes avec les matériaux de construction à base de bois sont des problèmes d’humidité. La peinture qui s’écaille, la pourriture, le gauchissement, les fissures et le rétrécissement général sont tous liés à l’eau dans le bois. La sagesse conventionnelle nous dit que lorsque le bois absorbe de l’eau, il gonfle et lorsque le bois sèche, il rétrécit. Mais le bois ne se rétracte et ne gonfle qu’en dessous de son point de saturation en fibres, qui se situe autour de 28 % de teneur en eau (TME). Le bois rétrécit et gonfle en réponse à l’eau liquide et à l’humidité relative.

Il est rare que nous achetions du bois d’œuvre « vert » entièrement gonflé. Nous payons les fabricants pour qu’ils retirent au moins une partie de l’humidité. Les constructeurs peuvent penser qu’ils font une bonne affaire en achetant le bois S-GRN (surface verte) le moins cher. Mais ils achètent des problèmes de rétrécissement et des rappels. S-GRN indique que le bois a été surfacé jusqu’à sa forme finale lorsque la teneur en humidité était supérieure à 19 %. Chacun peut deviner à quel point il était supérieur à 19 %. Croyez-le ou non, j’ai été appelé pour examiner des solives pourries dans des maisons neuves. Dans un cas récent, des 2×10 en sapin de Douglas S-GRN ont été expédiés de la côte ouest, empilés pendant des mois, puis installés dans un état de pourrissement. Le MC installé était supérieur à 50 % ! Le remède était coûteux.

Les constructeurs peuvent également spécifier du bois d’œuvre estampillé S-DRY (surface sèche) ou KD (kiln dry). Cela signifie que le bois a été surfacé lorsqu’il était à 19 % ou moins de MC. D’autres choix sont le bois estampillé MC 15 ou KD 15 pour le bois surfacé à 15 % de MC ou moins. Mais ces désignations n’indiquent que la MC du bois au moment de sa fabrication. Vous ne connaissez pas son état d’humidité actuel !

La MC du bois d’œuvre peut monter en flèche lorsqu’il est stocké dans un parc à bois sans couverture de protection et/ou empilé sur un sol humide. Le bois de charpente stocké dans un environnement très humide comme à côté de l’océan peut aussi éponger l’eau. L’estampillage KD ne signifie pas grand-chose si le bois est resté sous la pluie dans un centre de distribution, un chantier de rechargement, un magasin ou un chantier de construction. Vérifiez le bois que vous utilisez à l’aide d’un humidimètre. Il est important de faire correspondre la CM du bois que vous utilisez aux conditions d’équilibre qu’il connaîtra en service. Le MC en service, ou teneur en humidité d’équilibre (EMC), peut être comparé à l’humidité relative :

– RH 25 % ~ MC 5 %

– RH 50 % ~ MC 9 %

– RH 75 % ~ MC 14 %

– RH 90 % ~ MC 20 %

Le bois utilisé à l’intérieur des maisons comme garnitures finies, armoires et planchers, doit être installé à un MC proche de 8 %. Le bois utilisé à l’extérieur est une autre histoire – cela dépend de l’endroit où vous vivez. En Nouvelle-Angleterre, un MC de 14 % est un bon objectif. À Tucson, un MC de 6 % serait une meilleure marque. Le laboratoire des produits forestiers de l’USDA à Madison dispose d’une brochure (FPL-RN-0268) répertoriant les CEM extérieurs pour environ 350 villes dans le monde.

2) Le cèdre et le séquoia sont résistants à la pourriture.

Comme des ongles sur un tableau noir, les propriétaires bullent :  » J’ai un revêtement en cèdre.  » Ne vous méprenez pas, le cèdre est aussi mon choix pour le revêtement, mais mettons les choses au clair. Les revêtements, terrasses et boiseries en cèdre, en séquoia ou en d’autres essences réputées pour leur durabilité ne sont pas tous imputrescibles. Seul le bois de cœur de certaines espèces est naturellement résistant à la pourriture. L’aubier non traité de pratiquement toutes les espèces est très peu résistant à la pourriture. Vous pouvez vous attendre à une courte durée de vie si vous utilisez l’aubier dans des expositions produisant de la pourriture.

Les grands arbres anciens appartiennent au passé. Nous récoltons maintenant des matériaux de seconde génération plus petits qui contiennent un pourcentage élevé d’aubier. Le bois de cœur est essentiellement indisponible dans de nombreuses espèces. Si vous spécifiez « tout bois de cœur », vous risquez de subir un choc financier. Mais si la durabilité est importante pour votre conception, vous devriez intégrer le bois de cœur dans votre budget.

Il est difficile d’évaluer précisément la résistance à la pourriture du bois de cœur pour différentes espèces. Mais de larges regroupements ont été effectués sur la base d’années de recherche et de performances sur le terrain. Les bois courants considérés comme résistants à la pourriture comprennent : tous les cèdres, le séquoia ancien, le baldcypress ancien, le chêne blanc et le robinier. Le bois de cœur de ces espèces est généralement exempt de pourriture à l’état non traité. Le traitement hydrofuge est toujours une bonne idée pour tous les bois exposés aux intempéries. L’hydrofuge aide à maintenir la stabilité dimensionnelle du bois.

3) Une terrasse construite avec du bois traité sous pression durera longtemps.

La littérature promotionnelle promet des performances à vie pour le bois traité sous pression. Le laboratoire des produits forestiers et d’autres groupes de recherche ont montré que les piquets de bois traité placés dans le sol pendant plus de 40 ans restent exempts de pourriture. Mais les jeunes terrasses traitées sous pression, dont beaucoup ont moins de 10 ans, sont envoyées à la pelle dans les décharges. Un rapport technique récent paru dans le Forest Products Journal (novembre-décembre 1998) indique que la terrasse moyenne traitée sous pression ne dure que 9 ans. Pourquoi ? Comme le dit la vieille chanson, « Ce n’est pas la viande, c’est le mouvement. »

Le traitement sous pression rend effectivement le bois résistant à la pourriture. Mais – il ne rend pas le bois résistant à l’eau. Le bois traité sous pression continue à s’imprégner et à perdre de l’humidité. Et par conséquent, le bois bouge, se fissure, se tord, se plie, se tasse et se déchire pratiquement. Il y a de l’espoir.

Vous pouvez profiter des terrasses traitées sous pression pendant très longtemps. Il suffit d’un peu de soin supplémentaire lors de l’installation et d’une dose annuelle d’entretien. Gardez le bois stable en appliquant une couche de traitement hydrofuge sur toutes les surfaces avant l’installation. Fixez solidement les lames de terrasse à l’aide de longues vis résistantes à la corrosion. Traitez à la brosse le bois brut qui est exposé lors de la coupe et du perçage. Traitez le dessus des planches avec un bon brossage d’hydrofuge chaque année. L’hydrofuge conservera l’aspect brillant des planches et minimisera l’absorption d’eau. En conséquence, les planches auront moins de fissures, de fentes, de coupes et de torsions.

Mieux encore, achetez du bois traité dont les produits chimiques hydrofuges sont inclus dans le processus de traitement sous pression. UltraWood de CSI, Charlotte, NC et Wolmanized Extra de Hickson Corp, Smyrna, GA sont deux exemples de ce produit. Le répulsif est injecté en profondeur dans le bois en même temps que le conservateur. Ce type de terrasse sera plus performant pendant une plus longue période. UltraWood garantit l’imperméabilité à l’eau pendant 50 ans ! Je suis un sceptique, mais c’est une sacrée promesse. C’est une excellente idée d’acheter du bois KDAT (kiln dried after treatment) lorsque le budget le permet. Vous aurez moins de rétrécissement initial et la terrasse sera beaucoup plus belle pendant des années. Ces recommandations sont bonnes pour toutes les terrasses en bois, mais le pin du Sud traité sous pression semble particulièrement sensible.

4) Les bois durs sont durs et les bois tendres sont tendres.

Les termes bois dur et bois tendre sont trompeurs. Nous pensons généralement que les bois tendres proviennent d’arbres avec des aiguilles comme le pin, le sapin et la pruche. Les bois durs proviennent d’arbres avec des feuilles comme l’érable, le frêne et le cerisier. Cependant, la densité est le facteur prédictif le plus important de la dureté et de la résistance. Ceci est important car les bois denses sont plus difficiles à couper, à usiner et à fixer. Ils rétrécissent et gonflent également plus que les bois moins denses.

La plupart des manuels techniques expriment la densité du bois sous forme de gravité spécifique. La gravité spécifique est un rapport entre le poids de la fibre de bois et le poids de l’eau – l’eau étant de 1 gramme/centimètre cube. Habituellement, les « bois durs » sont plus denses que les « bois tendres », mais vous serez peut-être surpris par cette comparaison de quelques bois courants :

Les bois durs ?	Softwoods?
butternut 0.38	hemlock 0.45
poplar 0.40	Douglas-fir 0.50
black ash 0.48	larch 0.52
red maple 0.49	longleaf pine 0.60

5) Dry rot.

There really is no such thing as dry rot. Wood needs 4 things to decay: water, oxygen, food (wood) and favorable temperature (40F – 105F). Wood can be too wet to decay. Waterlogged wood will not allow oxygen in to support the growth of fungi. Marine pilings kept fully submerged may never rot. And wood can be too dry to decay. Keep wood below 22% MC and you are generally safe. Mais le fait demeure : le bois a besoin d’eau pour pourrir.

Les charpentiers qui remplacent un seuil ou un poteau d’angle dans une vieille maison trouvent souvent une pourriture brune et friable qu’ils appellent pourriture sèche. Elle peut être sèche au moment de sa découverte, mais ne vous laissez pas berner. Il y avait ou il y a un problème d’humidité qui doit être résolu. Il est très probable qu’il y ait un mouillage intermittent. Une source d’humidité est à blâmer. Inspectez soigneusement les signes de fuite, d’humidité ou de condensation chronique. Il existe quelques souches de champignons qui ont des brins conducteurs d’eau qui transportent l’eau du sol vers les éléments de construction. Mais ces formes sont assez rares.

6) La pourriture est accrocheuse.

Eh bien, c’est peut-être vrai, mais pas dans le sens que beaucoup de gens pensent. Si vous installez un nouveau bâton de bois contre un morceau de bois pourri, le nouveau morceau de bois ne commencera pas à pourrir. Les champignons de pourriture sont « ensemencés » par la propagation de spores unicellulaires. Ces spores sont partout. Pratiquement tout le bois est exposé à ces spores. Ce n’est que lorsque les conditions sont réunies que l’infection se transforme en pourriture. Le taux d’humidité (MC) du bois doit être supérieur à 28 % pour que l’infection soit initiale. Puisque tout le bois est au-dessus de 28 % de MC à un moment donné de sa vie, tout le bois est infecté. Lorsque la teneur en humidité du bois tombe en dessous de 22 %, le champignon de pourriture entre en dormance. Il est inoffensif, mais il sera réactivé lorsque le MC dépassera 22 %. La solution est la suivante : garder le bois au sec ou l’empoisonner avec un traitement chimique.

7) La durabilité est la même chose que la force.

La durabilité est un terme parfois utilisé pour connoter la force. Techniquement, il fait référence à la capacité du bois à résister à la pourriture. Il peut décrire la capacité d’une finition à protéger les produits en bois des expositions qui provoquent la pourriture ou décrire le bois lui-même. Le terme est également utilisé pour expliquer le caractère d’une liaison collée, comme dans l’évaluation de la durabilité d’une poutre en lamellé-collé. Mais il ne faut pas confondre durabilité et résistance. En fait, de nombreuses espèces résistantes à la pourriture ne sont pas particulièrement solides.

8) Lorsque vous achetez de l’acajou, vous obtenez de l’acajou.

Commandez de l’acajou chez votre marchand de bois local et vous obtiendrez probablement un prétendant. Le véritable acajou ou acajou américain (Swietenia spp.) provient des Antilles, du Mexique, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. C’est un matériau de premier choix pour la fabrication de meubles et la construction navale. L’acajou véritable est apprécié pour son bel aspect rouge foncé, sa stabilité dimensionnelle, sa résistance aux termites, ses qualités d’usinage et sa résistance à la pourriture. Un acajou africain apparenté (Khaya spp.) est également disponible, mais il n’est pas aussi durable que l’acajou véritable. Le véritable problème est que de nombreuses scieries vous vendent du Meranti (Shorea spp.) comme étant de l’acajou. L’acajou philippin est du meranti. Ce n’est pas de l’acajou.

Les négociants séparent 125 espèces de Shorea en 4 groupes de méranti. Il est séparé selon sa couleur et son poids : rouge foncé, rouge clair, blanc et jaune. Le grain est généralement imbriqué. Le meranti blanc émousse les coupeurs car il a une forte teneur en silice. Les variétés rouge foncé et jaune ont tendance à se déformer. Le rouge foncé n’est que modérément résistant à la pourriture. Les versions rouge clair, blanche et jaune ne sont pas durables dans des conditions exposées. Donc, si vous achetez des planches à clins ou des terrasses en acajou, méfiez-vous. Demandez : quelle espèce ?

9) Installez les planches de terrasse côté écorce.

Les conseils contradictoires ne manquent pas à ce sujet. Certains fabricants insistent sur le fait que les planches doivent être installées avec le côté écorce vers le haut. Un nombre égal dit que le côté écorce est vers le bas. La vérité est que cela n’a pas d’importance.

Le bois se rétracte et gonfle deux fois plus dans la direction parallèle aux anneaux de croissance que dans la direction perpendiculaire. L’effet combiné de ces différents taux de mouvement provoque le gauchissement, la torsion et la déformation du bois. Les planches de terrasse sont généralement sciées à plat et sont donc très susceptibles de se déformer. Une bonne façon de se rappeler comment le bois se tasse est d’imaginer que les anneaux de croissance essaient de se redresser à mesure qu’une planche humide sèche. Si vous installez un morceau de bois humide (comme la plupart des terrasses traitées) avec le côté écorce vers le haut, il se tasse pour retenir l’eau en séchant. En revanche, une planche sèche se déplace dans la direction opposée lorsqu’elle gagne en humidité. Le bois sec installé côté écorce vers le haut se tasse pour perdre de l’eau lorsqu’il est mouillé. Le MC de la planche lorsqu’elle est installée et son exposition après l’installation contrôlent la forme d’une planche.

La résistance à la pourriture est également un facteur à prendre en compte. Le bois de cœur est plus résistant à la pourriture que l’aubier. Il est clair que vous voudriez installer le bois côté écorce vers le bas pour exposer la partie de bois de cœur plus résistante de la planche aux éléments. Mais le bois de cœur est difficile à traiter avec des produits chimiques de préservation du bois, alors que l’aubier est facile à traiter. Il s’ensuit que le bois traité doit être installé côté écorce vers le haut.

Les anneaux de croissance sont constitués de couches de bois initial et de bois final. La couche la plus centrale de chaque anneau de croissance est faite pendant la première partie de la saison de croissance. Des cycles répétés d’humidification et de séchage peuvent provoquer la séparation du bois initial et du bois final.  » Le décorticage  » est plus susceptible de se produire dans le pin jaune à sciage à plat et le sapin de Douglas installé côté écorce vers le bas.

Les nœuds prennent naissance au centre de l’arbre. Les nœuds apparaissent parfois du côté de la moelle d’une planche et non du côté de l’écorce. Donc, si vous voulez voir moins de nœuds, installez toutes les planches côté écorce vers le haut. Mais le flache se manifeste du côté de l’écorce d’une planche. Pour réduire la probabilité de flache exposée, installez les planches côté écorce vers le bas.

Les fluctuations de l’humidité et de l’exposition affectent la stabilité du bois. La face inférieure d’une terrasse voit un sol humide et une forte humidité. La surface supérieure est cuite par le soleil et séchée par les vents dominants. Cette action fait que les planches se tassent pour retenir l’eau côté écorce vers le haut ou côté écorce vers le bas.

Le meilleur conseil est de choisir la surface la plus belle et d’installer la terrasse côté meilleur. Fixez solidement les lames de terrasse et appliquez une couche annuelle d’hydrofuge.

10) Le bois traité sous pression résiste aux attaques des termites et des fourmis charpentières.

Cette hypothèse est à moitié vraie. Des études entomologiques ont montré que les traitements arsenicaux comme le CCA couramment utilisé dans le bois traité sous pression repoussent et peuvent tuer les termites. Les termites qui mangent du bois traité mourront. Cependant, les termites peuvent aussi décider de s’installer autour du bois traité au CCA et survivre pour profiter des montants et des solives plus délicats qui se trouvent au-delà de la barrière empoisonnée. Les traitements arsenicaux ne repoussent ni ne tuent les fourmis charpentières.

Les fourmis sont attirées par le bois humide et pourri parce qu’il est mou et faible. Il est facile à mâcher. C’est pourquoi les fourmis aiment la mousse isolante. Les fourmis n’ingèrent pas le bois, elles le creusent simplement et y font leur nid. L’ACC est solidement fixé à la fibre de bois, il n’est donc pas accessible aux fourmis. Le bois traité aux borates est une autre histoire. Les borates sont très solubles et peuvent être absorbés par les fourmis qui se frayent un chemin dans le bois traité aux borates. Les borates sont ingérés lorsque les fourmis font leur toilette. Elles sont alors empoisonnées. Les caractéristiques des borates et du CCA sont importantes à d’autres égards. Comme l’ACC est fermement maintenu par la fibre du bois, il offre une protection très permanente contre la pourriture dans les environnements humides. Les borates seront lessivés du bois qui est en contact avec des surfaces humides, laissant le bois sans protection dans le temps.

11) Il n’y a pas de différence substantielle de résistance entre le bois de dimension n° 1 et n° 2.

Cette affirmation est manifestement fausse. Je suis choqué d’entendre les constructeurs et les détaillants parler de la performance des catégories de bois de charpente no 1 et no 2 comme s’il y avait des égaux. Ils ne diffèrent que par leur apparence. La force, telle que le terme est généralement utilisé, implique en réalité 2 questions : la capacité à résister aux charges sans se briser et la capacité à résister aux charges sans se plier excessivement. La résistance et la rigidité sont des facteurs critiques. Les valeurs de conception pour la résistance à la flexion (Fb) et la rigidité (E) sont des valeurs utilisées pour prédire un niveau acceptable de performance. Elles sont contrôlées par divers facteurs, notamment la marge de sécurité, l’essence, l’utilisation, le MC, la taille et la qualité du matériau.

>Un morceau de bois d’œuvre n’est aussi solide que son maillon le plus faible. Les nœuds et les défauts plus importants autorisés dans les qualités inférieures de bois d’œuvre affectent grossièrement Fb. Les valeurs de rigidité ou E ne sont pas aussi affectées par les qualités inférieures car toutes les parties de la poutrelle ou de la poutrelle contribuent à sa rigidité globale. Mais la meilleure façon d’illustrer la différence de performance est peut-être de donner un exemple. Voici les portées maximales admissibles pour des solives de plancher espacées de 16 pouces au centre dans un plancher de salon normal :

Espèces	Grade	Espace maximal autorisé
DF-L 2×10	No. 1	15′-8″
	No. 2	14′-8″
Hem-Fir 2×10	No. 1	15′-3″
	No. 2	14′-6″
SPF 2×10	No. 1	14′-6″
	No. 2	13′-7″

12) Il est préférable de laisser le revêtement vieillir pendant plusieurs semaines avant de le peindre.

Le vieillissement est la détérioration du bois. Ne laissez pas le bois s’altérer avant de le peindre. Les recherches menées par le Forest Products Laboratory de Madison, WI, montrent clairement que même une exposition de 3 semaines au soleil et à la pluie est trop importante pour le bois neuf. Les rayons ultraviolets du soleil modifient les substances chimiques du bois et détruisent la lignine, la colle naturelle qui maintient les cellules du bois ensemble. Le relâchement des fibres du bois et la décomposition de la surface empêchent une bonne liaison entre la peinture et le bois. Le bois brut aspire l’humidité de la pluie, de la rosée et d’une forte humidité. Il gonfle. Le soleil sèche rapidement les fibres de surface. Elles se rétractent. En conséquence, la surface est stressée et lorsqu’elle est peinte ultérieurement, la peinture a beaucoup plus de chances de s’écailler. Le revêtement doit être sec et propre avant d’être peint. Le bois altéré doit être poncé et lavé. En revanche, le bois vieilli n’est pas une mauvaise idée si vous envisagez de teindre le revêtement. Les fibres lâches et la texture rugueuse absorbent mieux les teintures pénétrantes.