Qu’est-ce qui fait un bon objectif pour la photographie de nuit ?

Partout dans le monde, au cours d’une année, le soleil sera sous l’horizon à peu près 50 % du temps. Bien qu’il faille parfois un certain temps pour que le coucher du soleil disparaisse complètement, on peut dire que nous passons une énorme partie de notre vie sous un ciel sombre. Normalement, la nuit n’est pas quelque chose que les gens assimilent à l’éveil, bien sûr, mais les photographes de paysages sont des gens étranges. En fait, le clair de lune et la Voie lactée peuvent donner lieu à certaines des meilleures photos que vous prendrez, et elles valent bien la peine d’être explorées avec votre appareil photo. Dans cet article, je vais passer en revue les caractéristiques qui font que certains objectifs sont meilleurs que d’autres pour la photographie des étoiles et des paysages nocturnes.

1) Critères

Plus que presque tout autre type d’équipement, un objectif pour la photographie de paysages nocturnes doit répondre à un large éventail d’exigences difficiles. Voici ce que possèdent les meilleurs de ces objectifs :

• Une grande ouverture : La nuit, vous vous battez pour chaque photon. Une grande ouverture laisse plus de lumière sur le capteur de votre appareil photo.
• Une grande distance focale : Lorsque la Terre tourne, les étoiles de votre photo commencent à se brouiller dans le ciel. Cependant, lorsque vous utilisez une grande distance focale, elles ne semblent pas bouger autant. Ainsi, avec un objectif grand angle, vous pouvez utiliser des vitesses d’obturation plus longues et laisser passer plus de lumière sur le capteur de votre appareil photo. (Si vous essayez intentionnellement de capturer des traînées d’étoiles, cependant, une distance focale plus large n’est pas nécessaire – en fait, vous pouvez préférer une distance focale plus longue, car vous verrez le flou plus rapidement.)
• Haute netteté : Pour la photographie de nuit, accordez une attention particulière aux coins d’une image, car vous photographierez à de grandes ouvertures, où la plupart des objectifs sont nettement moins nets.
• Faible coma : Certains objectifs provoquent le maculage des points lumineux, comme les étoiles, lorsqu’ils se trouvent dans les coins de votre cadre. Les bons objectifs ont moins de coma.
• Faible vignettage : Si les coins de votre photo sont excessivement sombres, vous devrez les éclaircir en post-production, ce qui ajoute beaucoup de bruit/grain.

Typiquement, les caractéristiques les plus importantes d’un objectif pour la photographie de nuit sont son ouverture maximale et sa distance focale la plus large. Pourquoi ces caractéristiques sont-elles si importantes ? C’est simple : elles affectent la quantité de lumière qui atteint le capteur de votre appareil photo.

2) La règle des 500

Avant de plonger plus profondément, couvrons quelque chose connu sous le nom de règle des 500. Cette règle dit que – afin d’éviter les étoiles floues – la plus longue vitesse d’obturation que vous pouvez utiliser est égale à 500 divisé par votre longueur focale.

Par exemple, si votre longueur focale est de 20mm, la règle des 500 dit que vous pouvez utiliser une vitesse d’obturation de 500/20, soit 25 secondes. Voici un tableau rapide des vitesses d’obturation les plus longues que vous pouvez utiliser la nuit pour un objectif donné. (The numbers below are full-frame equivalents. If you have, for example, an 18mm lens on a 1.5x crop-sensor camera, you’ll need to look at 28mm on this chart):

• 11mm: 45.5 seconds
• 12mm: 41.7 seconds
• 14mm: 35.7 seconds
• 16mm: 31.3 seconds
• 18mm: 27.8 seconds
• 20mm: 25 seconds
• 24mm: 20.8 seconds
• 28mm: 17.9 seconds
• 35mm: 14.3 seconds
• 50mm: 10 seconds
• 85mm: 5.9 seconds

The 500 rule used to be called the 600 rule, and now I’m starting to hear some people call it the 400 rule. The numbers keep changing because new cameras have more and more pixels, which means that they can detect smaller and smaller star movements. Le tableau ci-dessus est un bon guide, mais vous voudrez tester votre propre appareil pour confirmer qu’il n’y a pas trop de mouvements, en particulier si vous avez un appareil récent avec un nombre de mégapixels extrêmement élevé (plus de 36).

3) Combinaison de l’ouverture et de la longueur focale

En bref, lequel est le meilleur pour la photographie d’étoiles – un objectif 14mm f/2.8, ou un objectif 24mm f/1.8 ?

La règle des 500 favorise le 14mm, mais le 24mm a une ouverture plus large. Pour calculer lequel laisse réellement entrer plus de lumière, il faudrait voir si la grande ouverture du 24 mm compense l’exposition plus longue du 14 mm.

Les choses se compliquent encore lorsque vous commencez à utiliser des objectifs sur des appareils photo dont les capteurs sont de tailles différentes. Lequel est le meilleur de nuit – un objectif 7mm f/2.8 sur un appareil photo micro four-thirds, ou un objectif 24mm f/4 sur un appareil photo plein format ?

J’ai toujours trouvé ces questions chronophages, alors j’ai fait un tableau qui évalue les objectifs pour leur potentiel de photographie de nuit. Ce tableau a connu de nombreuses versions différentes, mais j’ai finalement décidé que la meilleure façon de l’organiser est basée sur l’ISO qui donne à vos photos une luminosité acceptable la nuit. (Évidemment, un ISO plus faible est meilleur, car votre photo finale n’est pas aussi bruyante.)

Par exemple, avec un objectif de 20 mm – une exposition de 25 secondes selon la règle des 500 – à f/2.0 sur un appareil photo plein cadre, de quel ISO avez-vous besoin pour capturer une photo suffisamment lumineuse ? ISO 2563 (arrondi à ISO 2500, que votre appareil photo vous permet de régler), selon le tableau ci-dessous. J’ai également mis en gras et souligné certains objectifs populaires que les gens utilisent pour la photographie de nuit, afin que vous puissiez voir comment ils se comparent les uns aux autres :

Note importante : comme vous vous le demandiez peut-être, cette exposition de  » luminosité appropriée  » ne sera en fait pas exacte dans tous les cas, selon les conditions que vous rencontrez. À certaines heures de la nuit, et sous différentes conditions de lune, j’ai utilisé tout ce qui va de 200 ISO à 6400 ISO avec succès, même avec les mêmes réglages d’ouverture et de vitesse d’obturation. Les valeurs ci-dessus sont calibrées pour les parties les plus brillantes de la Voie lactée par une nuit claire, sans lune, sans pollution lumineuse, et avec un objectif sans vignettage – des conditions plutôt idéales. En d’autres termes, il s’agit d’un score qui vous aide à comparer les objectifs, et pas nécessairement d’une recommandation pour votre réglage ISO sur le terrain, sauf si vous photographiez dans des conditions idéales.

Quelques autres points à mentionner :

• Evidemment, arrondissez ces valeurs. Votre appareil photo ne vous permet pas de choisir une valeur ISO de 2965, par exemple, alors arrondissez simplement à 3200.
• Ce tableau est conçu pour un appareil photo plein format, mais vous pouvez tout de même l’utiliser avec un appareil à capteur crop – faites simplement attention aux valeurs que vous choisissez. D’une part, si vous essayez de déterminer quel ISO utiliser (ce qui, comme mentionné ci-dessus, n’est pas nécessairement recommandé), il suffit de multiplier la longueur focale de votre objectif par le facteur de recadrage, et vous êtes prêt à partir. Par exemple, avec l’objectif Olympus 8mm f/1.8 sur un appareil photo micro four-thirds (recadrage 2x), le bon ISO se trouve à l’intersection de 16mm et f/1.8. Ici, c’est ISO 1691, ou ISO 1600.
• Cependant, si vous essayez de comparer la qualité nocturne des objectifs en fonction de la taille du capteur, le processus est différent. Multipliez à la fois votre longueur focale et votre ouverture par le facteur de recadrage pour trouver votre performance ISO  » équivalent plein cadre « . Cela vous permet de comparer des objectifs de différentes tailles de capteur afin de déterminer lequel est le meilleur pour la photographie de nuit. Dans ce cas, l’Olympus 8mm f/1.8 à 1600 ISO a le même « score » de photographie de nuit qu’un objectif 16mm f/3.6 sur un appareil plein format. Dans ce cas, c’est ISO 6356.
  • En regardant ce score, l’Olympus 8mm f/1.8 surpasserait un objectif 16-35mm f/4 sur un appareil photo plein format, puisque le 16-35mm f/4 « marque » un 8160. Cependant, il perdrait face à un objectif 16-35mm f/2.8 sur un appareil photo plein format, qui « score » 4080 ISO. Plutôt facile !

(Si quelqu’un veut les formules que j’ai utilisées pour créer le tableau ci-dessus, elles sont désordonnées, mais je peux prendre des photos et les ajouter à la section des commentaires ci-dessous. Essentiellement, tout ce que j’ai fait, c’est de regarder une bonne exposition dans des conditions idéales – 20 secondes, f/2.0, ISO 3200 – puis de calculer les valeurs ISO qui donnent exactement la même luminosité, juste avec différentes entrées d’ouverture et de focale (vitesse d’obturation).)

4) Profondeur de champ de nuit

Vous ne le sauriez pas d’après les tableaux ci-dessus, mais un objectif 14-24mm f/2.8 est nettement meilleur qu’un 50mm f/1.4 pour la photographie de nuit. (Selon les tableaux, le 50 mm l’emporte, car il permet un ISO de 3200 ; le 14-24 nécessite un ISO de 3576.)

Pourquoi le 14-24 mm f/2.8 est-il meilleur ? C’est simple : la profondeur de champ.

Les grands angles ont plus de profondeur de champ que n’importe quel autre objectif. Un 14mm f/2.8 est presque parfait ici – il peut capturer l’ensemble du paysage au point, de 1,2 mètre aux étoiles. En comparaison, le 50 mm f/1.4 ne rend une image nette qu’à partir de 30 mètres.

(Note technique annexe que vous pouvez sauter : comment ai-je obtenu ces chiffres ? Tout se résume à ceci : chaque objet de votre photo présente – au moins – un léger flou, dû à la fois à la diffraction et à une mise au point ratée. Traditionnellement, lorsque la taille de ce flou était supérieure à 30 micromètres sur le capteur de votre appareil photo ou sur votre film, on disait que l’objet était « flou ». Je trouve que cette définition n’est pas suffisante pour les appareils photo actuels, où un flou de 30 micromètres peut être très visible. Cependant, pour la photographie de nuit, vous devrez assouplir un peu vos critères. Dans ce cas, l’ancienne définition de 30 micromètres fonctionne en fait très bien, et j’ai donc pu utiliser un calculateur de profondeur de champ en ligne ordinaire pour trouver les valeurs ci-dessus.)

Même avec un objectif ultra grand angle, cependant, vous aurez toujours des problèmes pour tout mettre au point la nuit. La physique joue tout simplement contre vous. Si vous avez essayé tout le reste, envisagez de reculer autant que possible – placez le premier plan plus loin de votre objectif. Bien sûr, ce n’est pas toujours possible et, pour les premiers plans les plus proches, cela ne suffit toujours pas. Parfois, je vais même baisser légèrement le diaphragme (puis augmenter mon ISO) s’il s’agit d’un paysage particulièrement difficile.

En fin de compte, il se peut que vous n’ayez pas d’autre choix que de faire un focus stack de vos images. Prenez une série de photos à différentes distances de mise au point, puis combinez-les ensemble en post-production. De nuit, cependant, cela est très difficile et prend beaucoup de temps, et je vous le déconseille fortement, sauf si vous n’avez pas d’autre choix.

5) Conclusion

La photographie de nuit est l’une des façons les plus exigeantes d’utiliser votre équipement, et tous les objectifs ne sont pas à la hauteur.

En plus des difficultés attendues en matière de qualité d’image (netteté, vignettage et coma), vous devez trouver un moyen de travailler avec le moins de lumière possible pour créer vos images. Les seuls outils à votre disposition – la vitesse d’obturation et l’ouverture – seront poussés à leur point de rupture.

Le tableau ci-dessus vous donne une bonne idée de l’ISO dont vous aurez besoin pour votre configuration, mais ce n’est pas la seule information qui compte. Vous devez également prêter attention à la profondeur de champ ; la nuit, il n’y en aura pas beaucoup.

Il est clair que la photographie de paysage de nuit est un travail délicat. Cependant, cela vaut également la peine de faire des efforts. La première fois que vous rapporterez une bonne photo de la Voie lactée ou d’un ciel étoilé, vous serez accroché – je sais que je l’ai été. Et, bien que les objectifs que vous utilisez soient certainement importants, ils ne sont pas tout. Le plus difficile, c’est de rester dehors la nuit. Lorsque vous le faites, de bonnes images suivront.