Egy év során a világ minden táján a nap az idő körülbelül 50%-ában a horizont alatt van. Bár eltarthat egy ideig, amíg a naplemente teljesen eltűnik, nyugodtan kijelenthetjük, hogy életünk nagy részét sötét égbolt alatt töltjük. Általában persze az éjszakai időt az emberek nem szokták az ébrenléttel azonosítani, de a tájfotósok furcsa emberek. Valójában a holdfény és a Tejút az egyik legjobb fotót eredményezheti, és érdemes felfedezni őket a fényképezőgépeddel. Ebben a cikkben végigveszem azokat a tulajdonságokat, amelyek egyes objektíveket jobbá tesznek másoknál a csillag- és éjszakai tájfotózáshoz.
Tartalomjegyzék
1) Kritériumok
Az éjszakai tájfotózáshoz használt objektívnek – szinte minden más felszereléstípusnál jobban – számos nehéz követelménynek kell megfelelnie. Íme, mivel rendelkeznek a legjobb ilyen objektívek:
- Nagy rekesznyílással: Éjszaka minden egyes fotonért harcolni kell. A nagy rekesznyílás több fényt enged a fényképezőgép érzékelőjére.
- Nagy fókusztávolság: Ahogy a Föld forog, a fényképen szereplő csillagok elkezdenek elmosódni az égbolton. Ha azonban széles gyújtótávolságot használsz, úgy tűnik, hogy nem mozognak annyira. Széles látószögű objektívvel tehát hosszabb záridőt használhat, és több fényt engedhet a fényképezőgép érzékelőjére. (Ha azonban szándékosan csillagcsíkokat próbál megörökíteni, nincs szükség szélesebb gyújtótávolságra – sőt, lehet, hogy inkább a hosszabb gyújtótávolságot választja, mivel így gyorsabban látja az elmosódást.)
- Nagy élesség: Éjszakai fotózásnál különös figyelmet kell fordítania a kép sarkaira, mivel nagy rekesznyílással fog fényképezni, ahol a legtöbb objektív jelentősen kevésbé éles.
- alacsony kómás élesség: Egyes objektívek a fényes fénypontok, például a csillagok, elkenődnek, amikor a képkocka sarkaiban vannak. A jó objektíveknek kevesebb kómájuk van.
- alacsony vignettálás: Ha a fényképed sarkai túlságosan sötétek, az utómunkában fel kell világosítanod őket, ami sok zajt/szemcsét ad hozzá.
Tipikusan az éjszakai fényképezéshez használt objektív legfontosabb jellemzői a maximális rekesznyílás és a legszélesebb gyújtótávolság. Miért számítanak ezek ennyire? Egyszerű: befolyásolják a fényképezőgép érzékelőjéhez jutó fény mennyiségét.
2) Az 500-as szabály
Mielőtt mélyebbre merülnénk, térjünk ki az úgynevezett 500-as szabályra. Ez a szabály azt mondja ki, hogy – az elmosódott csillagok elkerülése érdekében – a leghosszabb zársebesség, amit használhatsz, egyenlő 500 osztva a fókusztávolsággal.
Ha például a fókusztávolságod 20 mm, az 500-as szabály szerint 500/20, azaz 25 másodperces zársebességet használhatsz. Itt egy gyors táblázat a leghosszabb zársebességekről, amelyeket éjszaka használhatsz egy adott objektív esetében. (The numbers below are full-frame equivalents. If you have, for example, an 18mm lens on a 1.5x crop-sensor camera, you’ll need to look at 28mm on this chart):
- 11mm: 45.5 seconds
- 12mm: 41.7 seconds
- 14mm: 35.7 seconds
- 16mm: 31.3 seconds
- 18mm: 27.8 seconds
- 20mm: 25 seconds
- 24mm: 20.8 seconds
- 28mm: 17.9 seconds
- 35mm: 14.3 seconds
- 50mm: 10 seconds
- 85mm: 5.9 seconds
The 500 rule used to be called the 600 rule, and now I’m starting to hear some people call it the 400 rule. The numbers keep changing because new cameras have more and more pixels, which means that they can detect smaller and smaller star movements. A fenti táblázat jó iránymutató, de érdemes tesztelni a saját fényképezőgépedet, hogy megbizonyosodj arról, hogy nincs túl nagy mozgás, különösen, ha új fényképezőgéped van, rendkívül magas megapixelszámmal (több mint 36).
3) Apertúra és fókusztávolság kombinálása
Gyorsan, melyik a jobb csillagfotózáshoz – egy 14mm f/2.8 objektív, vagy egy 24mm f/1.8 objektív?
Az 500-as szabály a 14mm-nek kedvez, de a 24mm nagyobb rekesznyílással rendelkezik. Ahhoz, hogy kiszámítsuk, melyik enged be több fényt, meg kell néznünk, hogy a 24mm széles rekesznyílása ellensúlyozza-e a 14mm hosszabb expozícióját.
A dolgok még bonyolultabbá válnak, ha különböző méretű érzékelővel rendelkező fényképezőgépeken használunk objektíveket. Melyik jobb éjszaka – egy 7mm f/2.8 objektív egy micro four-thirds fényképezőgépen, vagy egy 24mm f/4 objektív egy full-frame fényképezőgépen?
Az ilyen kérdéseket mindig időigényesnek találtam, ezért készítettem egy táblázatot, amely az objektíveket éjszakai fotózási potenciáljuk alapján értékeli. Ez a táblázat sok különböző változaton ment keresztül, de végül úgy döntöttem, hogy a legjobb módja az elrendezésnek az az ISO alapján, amely elfogadható fényerőt biztosít a fotóknak éjszaka. (Nyilvánvaló, hogy az alacsonyabb ISO jobb, mivel a végső fénykép nem olyan zajos.)
Egy 20 mm-es objektívvel például – az 500-as szabály szerint 25 másodperces expozícióval – f/2.0-nál egy full-frame fényképezőgépen milyen ISO-ra van szüksége ahhoz, hogy elég világos fényképet készítsen? ISO 2563 (kerekítve ISO 2500-ra, amit a fényképezőgéped lehetővé tesz a beállítására), az alábbi táblázat szerint. Emellett félkövérrel és aláhúzással kiemeltem néhány népszerű objektívet, amelyet az emberek éjszakai fotózáshoz használnak, hogy láthassa, hogyan viszonyulnak egymáshoz:
Fontos megjegyzés: Ahogy arra már talán kíváncsi volt, ez a “megfelelő fényerejű” expozíció valójában nem minden esetben lesz pontos, attól függően, hogy milyen körülményekkel találkozik. Bizonyos éjszakai időszakokban és különböző holdviszonyok mellett az ISO 200-tól az ISO 6400-ig mindent sikeresen használtam, még azonos rekeszérték és záridő beállítások mellett is. A fenti értékeket a Tejút legfényesebb részeire kalibráltam tiszta, holdmentes, fényszennyezés nélküli éjszakán, fényszennyezés nélküli objektívvel és vignettálás nélküli objektívvel – eléggé ideális körülmények között. Más szóval ez egy olyan pontszám, amely segít az objektívek összehasonlításában, és nem feltétlenül ajánlást ad az ISO-beállításra a terepen, hacsak nem ideális körülmények között fotózik.
Még néhány további megemlítendő pont:
- Az értékeket nyilvánvalóan kerekítse le. A fényképezőgéped nem engedi, hogy például 2965-ös ISO-értéket válassz, ezért csak kerekítsd fel 3200-ra.
- Ezt a táblázatot teljes képkockás fényképezőgéphez tervezték, de crop-érzékelős fényképezőgéppel is használhatod – csak nagyon figyelj oda a választott értékekre. Egyrészt, ha megpróbálod kitalálni, hogy melyik ISO-t használd (ami, mint fentebb említettük, nem feltétlenül ajánlott), csak szorozd meg az objektíved gyújtótávolságát a crop-tényezővel, és máris készen vagy. Például az Olympus 8mm f/1.8 objektívvel egy micro four-thirds fényképezőgépen (2x crop) a megfelelő ISO a 16mm és az f/1.8 metszéspontjában van. Itt ez az ISO 1691, vagyis ISO 1600.
- Ha azonban az objektívek éjszakai minőségét próbálja összehasonlítani az érzékelőméretek között, a folyamat más. Szorozza meg mind a gyújtótávolságot, mind a rekesznyílást a crop-tényezővel, hogy megtalálja a “full-frame egyenértékű” ISO-teljesítményt. Így összehasonlíthatja a különböző érzékelőméretek objektívjeit, hogy lássa, melyik a legjobb az éjszakai fényképezéshez. Ebben az esetben az Olympus 8mm f/1.8 objektív ISO 1600-on ugyanolyan “pontszámot” ér el az éjszakai fotózásban, mint egy 16mm f/3.6 objektív egy full-frame fényképezőgépen. Ebben az esetben ez ISO 6356.
- Az Olympus 8mm f/1.8 objektív ezt a pontszámot tekintve felülmúlja a 16-35mm f/4 objektív teljesítményét egy full-frame fényképezőgépen, mivel a 16-35mm f/4 “pontszáma” 8160. Viszont veszítene egy 16-35mm f/2.8 objektívvel szemben egy full-frame fényképezőgépen, amely ISO 4080-as értéket ér el. Elég egyszerű!
(Ha valaki szeretné a képleteket, amelyeket a fenti táblázat elkészítéséhez használtam, azok rendetlenek, de lefényképezhetem és hozzáadhatom őket az alábbi megjegyzés rovathoz. Lényegében csak annyit csináltam, hogy megnéztem egy jó expozíciót ideális körülmények között – 20 másodperc, f/2.0, ISO 3200 -, majd kiszámoltam azokat az ISO-értékeket, amelyek pontosan ugyanazt a fényerőt adják, csak más rekesznyílás és fókusztávolság (záridő) bemenettel.)
Ez közel áll az ideális expozícióhoz, de egy kicsit túl sötét volt a kamerán kívül, és az objektívemnek van némi vignettálása. Végül az utómunkában kissé fel kellett világosítanom ezt a képet. Ideális esetben a beállításaim a következők lettek volna: 25 másodperc, f/1,8, ISO 2000 (vagy ISO 2500). Bár ez a fotó így is jó lett, alacsonyabb ISO-t használhattam volna – és kevesebb fényesítést végezhettem volna Lightroomban -, ha gondosabban exponáltam volna.
4) Éjszakai mélységélesség
A fenti ábrákból nem is gondolná, de a 14-24mm f/2.8 objektív jelentősen jobb éjszakai fényképezéshez, mint az 50mm f/1.4 objektív. (A diagramok szerint az 50 mm-es győz, mivel 3200-as ISO-értéket tesz lehetővé; a 14-24-eshez 3576-os ISO-érték szükséges)
Miért jobb a 14-24 mm f/2.8? Egyszerű: a mélységélesség.
A széles látószögű objektíveknél nagyobb a mélységélesség. A 14mm f/2.8 itt szinte tökéletes – a teljes tájat képes fókuszban megörökíteni, 1,2 métertől a csillagokig. Összehasonlításképpen az 50mm f/1.4 csak 30 métertől ad éles képet.
(Technikai mellékmegjegyzés, amit átugorhatsz: Honnan kaptam ezeket a számokat? Az egész a következőre fut ki: a fényképen minden tárgynak van – legalább – egy enyhe elmosódottsága, mind a diffrakció, mind a kihagyott fókusz miatt. Hagyományosan, amikor az elmosódás mérete 30 mikrométernél nagyobb volt a fényképezőgép érzékelőjén vagy filmjén, azt mondták, hogy “fókuszon kívüli”. Úgy gondolom, hogy ez a meghatározás nem elég jó a mai fényképezőgépek esetében, ahol egy 30 mikrométeres elmosódás nagyon is észrevehető lehet. Éjszakai fényképezéshez azonban egy kicsit lazítania kell a szabványokon. Ebben az esetben a régi 30 mikrométeres definíció valójában jól működik, így egy közönséges online mélységélesség-számológépet tudtam használni a fenti értékek megállapításához.)
Az ultraszéles látószögű objektívvel is gondot okozhat, hogy éjszaka mindent fókuszba állítson. A fizika egyszerűen ellened dolgozik. Ha már minden mást kipróbáltál, fontold meg, hogy minél hátrébb mész – helyezd az előteret távolabb az objektívtől. Ez persze nem mindig kivitelezhető, és a legközelebbi előterek esetében ez még mindig nem segít eléggé. Néha, ha egy különösen nehéz tájképről van szó, még kissé le is fékezem (és emelem az ISO-értéket).
Végső soron lehet, hogy nincs más választásod, mint a képek egymásra fókuszálása. Készítsen egy sor fotót különböző fókusztávolsággal, majd az utómunkában kombinálja őket. Éjszaka azonban ez nagyon nehéz és időigényes, és határozottan ellene ajánlom, hacsak nincs más választásod.
5) Összegzés
Az éjszakai fotózás az egyik legigényesebb módja a felszerelés használatának, és nem minden objektív felel meg a feladatnak.
A várható képminőségi nehézségek (élesség, vignettálás és kóma) mellett a képek elkészítéséhez meg kell találni a módját annak, hogy minél kevesebb fénnyel dolgozzunk. A rendelkezésedre álló egyetlen eszközt – a zársebességet és a rekesznyílást – a tűréshatárig kell nyomni.
A fenti táblázat jó ötletet ad a beállításodhoz szükséges ISO-értékről, de nem ez az egyetlen fontos információ. Figyelnie kell a mélységélességre is; éjszaka nem lesz sok.
Az éjszakai tájképfotózás nyilvánvalóan trükkös feladat. Ugyanakkor megéri az erőfeszítést. Amikor először hozol haza egy jó fotót a Tejútról vagy a csillagos égboltról, függő leszel – én tudom, hogy én az voltam. És bár a használt objektívek természetesen számítanak, nem azok jelentenek mindent. A legnehezebb az, hogy egyáltalán kint maradj éjszaka. Ha megteszed, a jó képek követni fogják.