Se mi chiedeste di un anello che è segnato 14KP e vi dicessi che significa che è oro a piombo 14K, potreste pensare che stavo parlando il discorso di Beverly Hillbillies, come in, “Jed ha detto che Jethro era a piombo loco.”
Si sbaglierebbe.
L’oro a piombo è un termine tecnico. Fino al 1981, negli Stati Uniti, i produttori di gioielli potevano usare oro di 13,5 carati e arrotondare, stampando così 14K. Nel 1981, il National Gold and Silver Marking Act fu approvato e non permise l’arrotondamento. L’oro doveva essere 14.0K prima di essere timbrato 14K. Questo è oro a piombo. 14K significa 14.0K o più e 18K significa 18.0K o più. I gioielli fatti da gioielli 17.9K sarebbero timbrati 17K. Alcuni produttori ora stampano 14KP, per l’oro a piombo. A volte la gente sospetta erroneamente che questo significhi oro placcato 14K. L’oro placcato è tipicamente segnato HEG per l’oro pesante electroplate.
Una marcatura di 14KGF significa oro 14K riempito. L’oro riempito è meglio dell’oro placcato. L’oro riempito significa che un sottile strato d’oro è stato laminato con un metallo di base come l’ottone e i due sono fisicamente legati insieme. La placcatura in oro è quando alcune molecole d’oro sono attratte elettrostaticamente dal metallo di base. Qui c’è molto meno oro. I vecchi orologi da tasca sono spesso marcati 14K senza menzione di oro riempito, ma se dicono garantito 25 anni, o qualcosa del genere, significa oro riempito. La garanzia di 25 anni significa che il metallo riempito d’oro ha uno strato d’oro così spesso che non si consumerà in 25 anni. RGP significa piastra d’oro laminato, quando il metallo è fatto fisicamente come l’oro riempito, rotolando due piastre di metallo insieme, ma lo strato d’oro è troppo sottile per essere chiamato oro riempito.
Gli americani segnano l’oro con karatage. L’oro 24K è puro. 14K significa che ci sono 14 parti su 24 parti che sono oro. Le altre leghe sono 10 parti. Se le leghe sono tutte di colore bianco, l’oro diventa oro bianco. Se le leghe sono mescolate con rame extra, si ottiene oro rosa. Le leghe normali danno l’oro giallo standard.
Gli europei marcano il loro oro con il numero di parti per mille. Un timbro per 750 (750 parti per mille) è per l’oro 18K. Oppure 585 è oro 14K e 415 è 10K. Negli Stati Uniti, non è legale chiamare qualcosa oro se è legato a meno di 10K. In Inghilterra, il limite è 9K, quindi si vede occasionalmente un timbro 375 per 9K.
L’argento sterling è puro almeno al 92,5% e di solito è segnato “sterling” o 925. Se vedete gioielli in oro giallo marcati 925, si tratta di argento placcato in oro e ha il valore dei gioielli in argento. Alcuni argenti europei o sudamericani sono marcati 800. Questo significa che è puro all’80%. In termini di valore di scarto, è buono quasi quanto lo sterling, ma, in generale, è considerato una variante più economica dell’argento.
Il platino è tipicamente puro al 90% o al 95%. Questo è uno dei motivi per cui i gioielli in platino sono più costosi di quelli in oro. I marchi variano ampiamente, ma tipicamente il platino è designato da PL o PLAT o la parola completa. Il marchio 950 significa 95 per cento puro. Una marcatura di 90 per cento irid plat significa 90 per cento di platino e 10 per cento di iridio. L’iridio non è un metallo meno costoso, viene aggiunto per la resistenza.
Cosa succede se hai qualcosa senza marcature? Una possibilità è che i timbri siano stati rimossi durante un lavoro di oreficeria, come il dimensionamento di un anello. Un’altra possibilità è che il pezzo sia stato fatto prima del 1906, quando il Congresso ha approvato una legge che richiede che i gioielli siano correttamente timbrati. Se un pezzo sembra vittoriano e non ha timbri, probabilmente è stato fatto prima del 1906.