By Pam Dawling
ソフトネックガーリックを春先に植えることも必要なら可能ですが、秋植えの方が収量は良くなります。 そして、ハードネックガーリックは秋植えした方が断然良いのです。 一般的には、深さ4インチの地温が50°Fになったときに植えるのが目安です。 温度計の測定は通常午前9時ですが、その年が異常に暖かければ1週間待ちましょう。 (テキサスA&M の指示では、深さ2インチで85°F以下)。 私たちは、11月上旬に植え付けます。 ニューハンプシャー州では、10月中旬がその時期です。 冬が寒い地域では、初霜が降りてから2～3週間後、冬に地面がしっかり凍る前が目安です。
秋植えの時期を逃した場合、種ニンニクを植える前に40日以上、気温が40度以下になるようにしてください。
ニンニクの根は地面が凍っていなければいつでも伸び、頂部は気温が40°F以上であればいつでも伸びることができます。 寒い地域では、大凍結が訪れる前にニンニクの根を成長させ、最悪の冬が終わるまで頂部を成長させないようにすることが目標です。 暖かい地域では、春に元気なスタートを切るために十分な上部の成長を目指しますが、葉が冬に耐えられなくなるほど上部成長をさせないことが目標です。 ニンニクは、冬に凍って枯れてしまっても、再び成長すれば大丈夫です。 冬に2回枯れてしまうと、天候に恵まれていた場合の理論上の収穫量より減ってしまいます。 ニンニクは適切に植えれば、冬の最低気温が-30°Fでも耐えることができます。 植え付けが早すぎると、冬の前に柔らかい上部の成長が起こりすぎてしまいます。 
種まき
種ニンニクは50～60度で保存します。 夏場の40～50°Fの温度は、植え付け前に発芽してしまうので避けましょう。 つまり、冷蔵は禁物です。 我が家では6月から11月まで小屋の高い棚に種ニンニクを保管していますが、この条件は最高です。 球根を冬に渡って保存する必要がある場合は、27°Fを目安にしてください。 種菌を購入する場合は、通常、同じような気候帯のサプライヤーから購入することをお勧めします。 とはいえ、我が家のハードネックガーリックは、もともと青果卸売市場で買った中国産のニンニクの袋が元になっていることをお伝えしますよ。 このニンニクの種を20年ほど前から慎重に選んでいますが、とてもよく育ちます。
「1：6」または「1：7」の収量比が一般的と思われ、6～7片の球根を得るために1片を植えていると考えれば、完全に理にかなっています。 また、このような場合、”li “は “li “であることを意味します。 生産予定量を6で割ると、植える量がわかります。 広い面積の場合、1エーカーあたり750～1,000ポンド必要で、二列に植え、3～4インチ間隔で植えます。 ハードネックなら8ポンド、ソフトネックなら4ポンドで、約100フィート植えられます。
この作業は、毎年行われる作柄の確認と同時に行われることが多く、スタッフが一堂に会し、過去のシーズンについてまとめてメモを取る。 この作業は良いグループ活動です。 外皮をねじり、球根を引き離す。球根の底板を割らないようにすると、植え付けに使えなくなる。 ハードネックガーリックの場合、残りの茎はクローブを切り離すのに便利なレバーとして機能します。 大きなバケツには大きめのクローブを、キッチンバケツには傷んだクローブを、小さなバケツには小さなクローブを、コンポストバケツには外皮や不要なクローブを入れて、その都度選別します。
そのため、”痒いところに手が届く “ような感覚を味わうことができます。 (球根線虫や茎線虫を駆除するには、もし種子に線虫がいる可能性があるなら、0.1%の界面活性剤を含んだ100°Fのお湯に分離したクローブを30分浸します。 120°Fの同じ強さの溶液に20分間浸した後、普通の水で10～20分間冷やす。
作物要件
ニンニクは、水はけの良い砂地または粘土質のロームで、pHは6.0-8.4、最適は6.8が最適となります。 また、「餃子の王将」は、「餃子の王将」「餃子の王将」とも呼ばれています。 アリウムは5年以上輪作をすると病気になりにくくなります。
葉が黄色くなり、球根が乾き始めたら潅水を止めます。
良いニンニクを育てるには、有機物が豊富で栄養価の高い肥沃な土と、十分な日照が必要です。 植え付け時に堆肥や大豆粕を撒くのが一般的です。 葉面散布を推奨しているところもありますが、植え付け時に十分な肥沃度があれば、葉面散布による収量増は見込めません。 また、葉面散布用の肥料は、垂直方向に近いニンニクの葉に付着させるのは技術的に難しく、流れ落ちやすいので、優れた散布用ステッカーが不可欠である。 葉面散布（または堆肥や有機肥料のサイドドレッシング）は、5枚目の葉が終わった後、そして球根が肥大し始めた後は、確実に無駄になります。 土壌の肥沃度が不確かな場合、北部の生産者は早春に2週間ごとに葉が4枚になるまで肥料を与えることがあります。 南部では、ニンニクは冬になる前に4枚葉の大きさになるので、春は葉面散布には遅すぎる。 秋に肥料を与えすぎると、生育が早すぎて寒さに耐えられなくなり、ニンニクの貯蔵寿命が短くなるので、あまりお勧めできません。 もし、あなたのニンニクが冬になる前に葉が4枚になるのが普通なら、葉面散布やサイドドレッシングのことは忘れてください。
間隔と深さ
私たちは畝に5インチ、畝間に8-10インチの間隔で植え、通常1ベッドに4つの畝を作ります。 ベッドは3.5-4フィートの幅です。 これはそれぞれ40平方インチです。 32平方インチが最低限で、非常に大きな球根（品評会でリボンを獲得するかもしれないが、その地域で最高の収穫を得ることはできないかもしれない）には72を推奨している。 多くの生産者は6インチで植えている。 コロラド州立大学Specialty Crop Programで2004年と2005年に研究が行われた。
彼らは3インチは近すぎることを発見しました。 あるニンニクが別のニンニクによって影になると収量が減少する。 ドリップテープをうまく使うには、テープを長く引き、2列で植え、片側1列ずつ、すべての株が6インチ間隔で、ドリップラインの間は40インチ以下とします。
クローブは通常、南側では1.5〜2インチ、北側では3〜4インチの土をかぶせて植える。 (深く植えることで、上部が伸びすぎるのを防ぎ、また、クローブの生育する地温を適度に保つことができる)。 アリゾナでは、クローブを土の表面に置き、6インチの藁で覆う生産者もいる。 こうすることで、きれいに収穫することができ、収穫も楽になる。 有機マルチは植え付け後すぐに、または私たちよりも寒い地域に住んでいる場合は、トップが霜で覆われた後に追加することができます。 ミシガン州では、地面が凍る6週間前に植え付けを行い、葉が凍らないように根の生育に十分な時間をかけます。 植え付けの深さは6インチ。 必要以上に深く植えると、カビの問題がひどくなる可能性があるので、避けてください。
ハードネックの品種を植える場合は、クローブを正しい向きで植えていることを確認してください。 ソフトネックのクローブは上向きに植えることができるので、機械植えがしやすい。 私たちのやり方は、先の尖った鍬で溝を作り、あらかじめカットしておいた計測棒を使って、決められた間隔でクローブを溝に軽く押し込んでいきます。 その後、普通の鍬やレーキでクローブの上に土を寄せて、道具の背で土を踏み固めるのです。 また、手植えをする生産者の中には、溝を作るのではなく、植え付け治具を使って緩い土に一度に4つ以上の穴を開ける人もいます。
手植えのためにしゃがむことができない場合や、トラクターの座席から植える場合は、3フィートの長さのパイプを使ってクローブを溝に落とします。 その高さから、ニンニクが端から端まで転がるのに十分な幅の管を通して落とすと、クローブは必要なところに着地します。
「ナチュラルファーマー」1992年秋号で、興味深い記事を読みました。
このように、「自然農法」の1992年秋号には、ニューヨークのヒルサイド有機農場のグレース・レイノルズが、トラクターのツールバーにあるコール社の一列コーンプランターを改造して、ニンニクを植えていることが紹介されています。 彼女は、プランターに長いチューブを取り付け、チューブの上部にエンゼルフードケーキパンを取り付けた。 トラクターをクローラーギアにセットし、その後ろを歩いてクローブを鍋からチューブに落とすのです。 彼女はまた、コーンのプランターの回転板に印をつけ、その印を見るたびにクローブをチューブに落とすことで、一定の間隔を保つようにしています。
不耕起栽培
2003年から2005年にかけてバージニア州では、ニンニクの不耕起栽培法を開発するために、霜で枯らした被覆作物に秋に植えるという取り組みが行われました。 霜で覆土作物が枯れるとすぐに（10月24日）、ベッドを転がして作物の残渣を平らにし、土壌調査機で開けた穴にニンニク片を5～6インチの深さに植えた。 (その後、いくつかの区画は厚い藁で覆われた。 肥料はすべて有機肥料を使用しました。 残念なことに、不耕起栽培では32～44％の球根が失われ、中でもソルガム・スーダンでは最もひどい結果となった。 だから、この件に関しては車輪の再発明をしないことだ。 推測では、カバークロップの残渣が利用可能な窒素を縛り付けているのだと思われます。
ニューヨーク州北部のデビッド・スターンは、高さ6インチに達したオート麦への植え付けに成功した。 そのため、このような弊害が発生するのです。 オーツ麦は冬に枯れるまで成長し続け、ニンニクを保護し続ける。
そのため、このような「痒いところに手が届く」状態になっているのです。 そして、2月下旬に草取りを始めるまで、そのままにしておきます（月1回、4カ月間）。 南国の有機マルチは、暑くなり始めると土壌を涼しく保つのに役立ちます。 また、ニンニクが生え始めてからマルチをすることも可能です。 俵を転がすより大変ですが、暖かいうちに植え付けたので、冬になる前に表土が伸びすぎないように、土を冷ましてからマルチングをしたいという場合は、この方法をとることもできます。 私自身は、植え付けを遅らせるだけです。
オーガニックマルチは、冬の低温からクローブをある程度守ってくれます。
また、マルチの有無にかかわらず、極寒の地では二重に覆いをすることで、冬の間ニンニクを保護することができます。
Nurse crop
もう一つの方法は、ニンニクの区画にオーツ麦を過剰に蒔き、土壌を保持し侵食を減らすことである。
そして、このように、”耕す “ということは、”耕す “ということであり、”耕す “ということは、”耕す “ということである。 オーツ麦はニンニクを植えた後に播種するので、冬の被覆作物としてうまく生育させるよりもかなり遅く播種することになる。 代替案としては、生育中のオーツ麦に不耕起で植え付ける方法があります。
雑草のコントロール
すべてのアリウムと同様に、雑草を除去することが重要です。 収穫量は驚異的に減少する（合計で50％にもなる）。
マルチを使用しない場合は、雑草を処理するためにかなり頻繁に耕作する必要があります。
マルチを使用しない場合は、雑草を処理するためにかなり頻繁に耕作する必要があります。ヒーラーで畝間の雑草と畝間の雑草の一部を処理しますが、葉を覆い過ぎると収量が減少するので注意してください。 多くの生産者は手鍬を使用し、マルチを使用している生産者は手取りで除草します。 できるだけ葉の状態を良くしておく – 鍬入れや耕耘の際に注意すること。
生育期間中に10％の酢酸を5回散布すると、広葉雑草には有効ですが、イネ科雑草には効果がないことが分かっています。 ニンニクの背丈が18インチになったら開始し、約10日おきに散布します。 各列の両側から散布するのが最も効果的です。 この苛性ソーダを散布するときは、マスクと手袋を着用し、長袖と長ズボンを着用してください。 手取り除草よりも酢を使った方が94％労力を減らすことができるので、広葉樹の雑草が生えるような場合は、この方法がよいでしょう。
マルチをしない生産者は早く草取りを始めなければならない。
そのため、このような「曖昧さ」があるのです。 炎による除草は、比較的成熟したニンニクには有効ですが、若い株（葉が4枚以下）は傷みやすいので、注意が必要です。 炎を株の根元に向けて、朝、株がしぼんでいるときに行う。 当然、藁や干し草のマルチを使っている場合は、炎による除草はそれほど賢いアイデアではありません！
病気と害虫
主な病気はほとんどが菌類です：白腐病、フザリウム、ボトリティス、錆、ペニシリウムカビ、パープルブロッチ、うどんこ病、べと病などです。 また、細菌性の軟腐病が見られることもある。 孤立したカビの生えた株を見かけたらすぐに取り除く。 シーズン終了後は必ず畑からニンニクの残骸を取り除くか、耕して非アリウム系作物を植えましょう。 夏場は土壌の生物活動が非常に活発で、土壌生物はすぐに残骸を分解してしまいます。
白色腐敗は75°F以下で最も活発で、古い葉の黄変や枯死、先端焼け、そして根系の破壊と球根の腐敗を引き起こします。 この菌は土壌中に10年間も存在する可能性があり、問題を軽減するために積極的な対策が必要です。 気温が60-70°Fでニンニクが生育していないときに、ニンニクエキスを土壌に散布するという巧妙な方法がある。 菌糸は成長しても、餌がないと枯れてしまうことがあります。 数週間後、ニンニクを植えれば腐敗を免れる。
フザリウムは通常、ストレス下にある植物を攻撃する。
フザリウムは通常、ストレス下にある植物を襲います。私たちの庭では、この病気にかかるのは畑の砂利の端にある植物です。 暑い時期に成長し、白腐れに似た症状が出ますが、進行はゆっくりです。 葉の先端から褐変が広がります。
ボトリチスの症状は、葉が「水浸し」になり、球根が腐ることもあり、貯蔵中に腐ることもあります。 この菌は、暖かい湿った気候の中で最もよく（悪く！）成長するのです。
このような状況下で、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」。
錆は最初小さな白い斑点として葉に現れ、その後オレンジ色の斑点に変化します。
そのため、このような弊害が発生しやすいのです。 感染した球根は縮み、黄色くなり、枯れることがあります。
害虫は、線虫、スリップス、オニオンウジ、カットワーム、アーミーワーム、ダニなどです。
そして、このような弊害を防ぐには、週1回の偵察が効果的です。
そして、その結果、”痒いところに手が届く “ような状態になるのです。
そして、このような「線虫」が発生すると、葉や球根が歪んだり、茶色や黄色の斑点ができたりします。 ファームスケープ（害虫を食べる益虫を呼び寄せる花を植える）は、テントウムシやカメムシの餌であるアザミウマに効果があります。 有益な線虫はタマネギのウジ虫に効果があることが分かっています。また、オサムシやカブトムシ、鳥、スズメバチはすべてウジ虫のいくつかのライフステージを餌にしています。
そして、球根の形成の開始（と葉の成長の終了）は、日長13時間（ここ38度線のバージニア州中部では4月10日）、そして68°F以上の気温が二次的に引き金になる。 華氏91度以上の暑い日が続くと、球根の成長が終わり、成熟やドライダウンが早まります。 従って、植物が枯れる前に、良い急成長をたくさんすることが重要です。 従って、温暖な地域では、気温が収穫日に大きく影響し、日長の影響が大きい冷涼な地域よりも、気温が大きく影響する。 例えば、ミシガン州では、5月中旬に球根の収穫が始まりますが、これはほとんど日長によって引き起こされます。
ニンニクは生育の最後の月に2倍の大きさになりますが、収穫の約3週間前にハードネックガーリックのスケープ（中央の硬い茎）を取り除くと、球根のサイズが25％大きくなるそうです。
パム・ドーリングは、バージニア州ルイザにあるツイン・オークス・コミュニティーのガーデン・マネージャーです。