Door Pam Dawling
Hoewel het mogelijk is om zachte knoflook in het vroege voorjaar te planten als dat nodig is, wordt een betere oogst verkregen door het in de herfst te planten. En hardnekknoflook is zeker beter af als het in de herfst wordt geplant. In het algemeen geldt als richtlijn dat moet worden geplant wanneer de grondtemperatuur op 4″ diepte 50°F bedraagt. De gebruikelijke tijd voor het meten van de thermometer is 9 uur ’s morgens. Als het jaar ongewoon warm is, wacht dan een week. (Instructies van Texas A&M zeggen: minder dan 85°F op 2″ diepte). Wij planten begin november, hier in zone 7 centraal Virginia. In New Hampshire is half oktober de tijd. De richtlijn voor gebieden met koude winters is twee tot drie weken na de eerste vorst en voordat de grond vastvriest voor de winter. In Californië kan de knoflook in januari of februari worden geplant.
Als je de tijd voor het planten in de herfst mist, zorg er dan voor dat je knoflook 40 dagen bij of onder 40°F wordt geplant, anders zullen de bollen door het gebrek aan vernalisatie niet differentiëren (zich verdelen in afzonderlijke tenen).
De wortels van de knoflook zullen groeien wanneer de grond niet bevroren is, en de toppen zullen groeien wanneer de temperatuur boven de 40°F is. In koudere gebieden is het doel de wortels van de knoflook te laten groeien voordat het flink gaat vriezen, maar de top pas te laten groeien na de ergste winter. In warmere streken is het de bedoeling voldoende topgroei te verkrijgen om in het voorjaar een daverende start te kunnen maken, maar niet zoveel topgroei dat de bladeren de winter niet kunnen doorstaan. Als knoflook in de winter tot op de grond bevroren raakt, kan het weer aangroeien en is er niets aan de hand. Als de knoflook in de winter twee keer afsterft, zal de opbrengst kleiner zijn dan de theoretisch mogelijke hoeveelheid als u meer geluk had gehad met het weer. Wanneer knoflook op de juiste manier wordt geplant, is het bestand tegen winterse temperaturen van -30°F. Als de knoflook te vroeg wordt geplant, zal er voor de winter te veel zachte topgroei zijn. Te laat geplante knoflook heeft onvoldoende wortelgroei voor de winter, een lagere overlevingskans en kleinere bollen.
Zaadvoorraad
Zaadknoflook bewaren bij 50-60°F. Vermijd temperaturen van 40-50°F tijdens de zomer, omdat dit zal leiden tot uitlopen voordat u klaar bent om te planten. Met andere woorden, niet in de koelkast bewaren. Wij bewaren ons knoflookzaad van juni tot november op een hoge plank in de schuur en de omstandigheden zijn perfect. Als je de bollen in de winter moet bewaren, streef dan naar 27°F. Als u knoflookzaad koopt, is het meestal raadzaam om dat te doen bij een leverancier in een vergelijkbare klimaatzone. Dit gezegd hebbende, kan ik u vertellen dat onze harde knoflook oorspronkelijk afkomstig was uit een zak Chinese knoflook die bij de groothandel in producten was gekocht! We selecteren hieruit nu al zo’n 20 jaar zorgvuldig zaad, en het doet het geweldig. Knollen om te planten moeten van grote (maar niet reusachtige) bollen komen en in goede conditie zijn.
Hoeveelheid
Een opbrengstverhouding van 1:6 of 1:7 lijkt typisch, en is volkomen logisch als je bedenkt dat je één teen plant om een bol van 6-7 tenen te krijgen. Als je een opbrengstverhouding van 1:12 haalt, doe je het heel goed. Deel de hoeveelheid die u wilt produceren door zes om te weten hoeveel u moet planten. Voor grote oppervlakten is 750-1.000 pond/acre nodig voor beplanting in dubbele rijen, 3-4″ in de rij, bedden 39″ uit elkaar. Acht pond hardnekkige of vier pond zachtnekkige planten planten ongeveer 100 voet. In de VS eet een persoon 3-9 pond per jaar. Als u ervan houdt knoflook te telen, verhuis dan naar Korea, waar naar verluidt ieder persoon 60 pond ingemaakte knoflook per jaar eet.
Plet de teentjes
De bollen knoflook uit zaad moeten niet lang voor het planten in afzonderlijke teentjes worden gesneden. We doen dit vaak tijdens onze jaarlijkse Crop Review, waarbij de bemanning samenkomt om aantekeningen te maken over het afgelopen seizoen. Deze taak is een goede groepsactiviteit. Draai de buitenste vliezen eraf en trek de bol uit elkaar, waarbij u probeert de basisplaat van de tenen niet te breken, want dan zijn ze onbruikbaar voor het planten. Bij hardnekkige knoflook is de rest van de stengel een handige hefboom om de tenen van elkaar te scheiden. We sorteren al doende en doen de goede tenen in grote emmers, de beschadigde in keukenemmers, de kleine in kleine emmers, en de buitenste vliezen en de afgekeurde tenen in compostemmers. De kleine teentjes worden geplant voor knoflooksalade.
Voor het planten behandelen
Fusarium laat zich zien als kleine bruine vlekjes op de teentjes, vergeelde bladeren en stomp gebruinde wortels. Ik heb van Dorene Pasekoff geleerd dat het Fusarium-gehalte kan worden beperkt door bij het planten houtas toe te voegen en de bedden in de winter eventueel met meer as te bestrooien. (Voeg niet zoveel toe dat de grond te alkalisch wordt.) Om bol- of stengelaaltjes uit te roeien, als deze in uw zaadvoorraad kunnen voorkomen, week gescheiden kruidnagels 30 minuten in water van 100°F dat 0,1% oppervlakte-actieve stof bevat. Laat 20 minuten weken in dezelfde oplossing bij 120°F en koel vervolgens 10-20 minuten in gewoon water. Laat 2 uur drogen bij 100°F of plant onmiddellijk.
Wasvoorschrift
Knoflook gedijt het best op een zanderige of kleiige leem met zeer goede drainage en een pH van 6.0-8.4, waarbij 6.8 optimaal is. Uienmaden gedijen goed als de grond alkalisch is, dus het loont om op de zuurgraad te letten. Om de kans op ziekten te verkleinen, is het goed om alliums ten minste vijf jaar niet meer te telen. Over het algemeen is 1-2″ water per week tijdens het groeiseizoen (niet tijdens de winter) voldoende, totdat de bladeren beginnen te vergelen en de bollen beginnen uit te drogen, wanneer de irrigatie moet worden gestopt.
Vruchtbare grond met veel organisch materiaal en een volledig scala aan voedingsstoffen is nodig om goede knoflook te laten groeien, net als volle zon. De meeste telers strooien compost of sojaschroot bij het planten. Bladvoeding, hoewel door sommige bronnen aanbevolen, levert geen opbrengstwinst op als de grond bij het planten voldoende vruchtbaar was. Bovendien is het technisch moeilijk om bladmeststoffen te laten kleven op de wasachtige, bijna verticale knoflookbladeren – het heeft de neiging eraf te lopen, dus een goede strooisticker is essentieel. Bladvoeding (of bemesting met compost of organische meststoffen) is nutteloos na het vijfde blad, en zeker nadat de bol begint uit te dijen. Als de bodemvruchtbaarheid onzeker is, kunnen noordelijke telers in het vroege voorjaar om de twee weken bijvoeden tot er vier bladeren zijn. In het zuiden is de lente te laat voor bladvoeding, omdat knoflook daar al voor de winter een omvang van vier bladeren heeft bereikt. Het is onverstandig om in de herfst te veel te voeden, anders zal de groei te snel en te zacht zijn om de koude omstandigheden te overleven, en zal de houdbaarheid van de knoflook worden verkort. Dus als uw knoflook voor de winter vier bladeren heeft, vergeet dan bladvoeding en bijbemesting.
Ruimte en diepte
We planten op 5″ afstand van elkaar in de rij, en 8-10″ tussen de rijen, meestal met vier rijen in een bed. De bedden zijn 3,5-4 ft breed. Dat is 40 vierkante meter per stuk. 32 vierkante meter is een minimum, en 72 wordt aanbevolen voor zeer grote bollen (die misschien lintjes winnen op de kermis, maar u misschien niet de hoogste opbrengst geven voor het gebied). Veel telers planten op 6″ in de rij. Onderzoek is gedaan aan de Colorado State University Specialty Crop Program 2004 en 2005:
Zij vonden dat 3″ te dichtbij was. De beschaduwing van de ene knoflook door een andere vermindert de opbrengst. Voor het beste gebruik van drip tape, kunt u een lengte van tape laten lopen en een dubbele rij planten, een rij aan elke kant, met alle planten 6″ uit elkaar in alle richtingen, en 40″ of minder tussen de drip lijnen. ruidnagels worden meestal geplant met 1,5-2″ aarde over de kruidnageltoppen in het zuiden, en 3-4″ aarde in het noorden. (De diepere beplanting helpt te voorkomen dat de kruidnagel te veel groeit en matigt ook de bodemtemperatuur waarin de kruidnagel groeit). In Arizona leggen sommige telers de kruidnagels op het grondoppervlak en bedekken ze vervolgens met 6″ stro. Dit zorgt voor een schoon gewas en een gemakkelijke oogst. Organische mulch kan onmiddellijk na het planten worden toegevoegd, of als je in een kouder gebied woont dan wij, nadat de toppen zijn bevroren. In Michigan is de planttijd zes weken voordat de grond bevriest, zodat er genoeg tijd is om alleen de wortels te laten groeien, zodat de bladeren niet bevriezen. De plantdiepte is daar 6″. Plant niet dieper dan nodig, want dan kunt u ergere schimmelproblemen krijgen.
Zorg ervoor dat de kruidnagels met de juiste kant naar boven worden geplant, als u een hardnekkig ras plant! Hardneck kruidnagels die met de punten naar beneden worden geplant, leveren 30% minder oogst op. Zachte kruidnagels kunnen in alle richtingen worden geplant en zijn dus gemakkelijker machinaal te planten. Onze methode is het maken van voren met spitse schoffels, en vervolgens de kruidnagels lichtjes in de voren te drukken op de gekozen afstand, met behulp van voorgesneden meetstokken. Daarna trekken we de grond over de tenen met gewone schoffels of harken, en stampen we de grond aan met de achterkant van het gereedschap. Sommige andere telers die ook met de hand planten, maken een plantmal om vier of meer gaten tegelijk te maken in losse grond, in plaats van een voor te planten. In elk gat wordt dan een kruidnagel geplant en bedekt met de juiste diepte grond.
Als u niet op uw hurken kunt zitten om met de hand te planten, of u plant vanaf de stoel van een tractor, gebruik dan een pijp van 3′ om de kruidnagels in de voren te laten vallen. Vanaf die hoogte, door een buis die breed genoeg is om de knoflook om en om te laten vallen, zullen de tenen op de juiste manier terechtkomen.
Ik las een fascinerend artikel in de Natural Farmer, herfst 1992: Grace Reynolds van Hillside Organic Farm in New York bouwde een Cole eenrijige maïsplanter om op de werktuigbalk van haar tractor om knoflook te planten. Ze bevestigde een lange buis aan de planter en een engel cake pan aan de bovenkant van de buis. Ze zet de trekker in de kruipversnelling en loopt er achteraan om de tenen via de pan in de buis te laten vallen. Ze heeft ook een markering aangebracht op de draaischijf in de maïsplanter, zodat ze telkens wanneer ze de markering ziet een kruidnagel in de buis laat vallen, wat een regelmatige tussenruimte oplevert.
No-till planting
In 2003-2005 werden in Virginia pogingen gedaan om no-till plantmethoden voor knoflook te ontwikkelen, waarbij in de herfst werd geplant in een door vorst gedood covergewas. sorghum-sudan hybride, lab-lab boon en zonnehennep werden in de eerste week van augustus in verhoogde bedden geplant. Zodra de vorst de covergewassen had gedood (24 oktober) werden de bedden gerold om de gewasresten plat te maken, en werden er knoflookteentjes van 5-6″ diep geplant in gaten die met een grondsonde waren gemaakt. (Sommige percelen werden vervolgens bedekt met dik stro. Alle percelen kregen organische meststoffen. De teleurstellende resultaten waren dat no-till een bollenverlies van 32-44% veroorzaakte, waarbij sorghum-sudan verreweg het slechtst was. Dus vind het wiel daar niet opnieuw uit. De speculaties waren dat de resten van de dekgewassen de beschikbare stikstof vastlegden. Het toevoegen van stro bleek altijd gunstig te zijn.
David Stern in upstate New York plant met succes in haver die 6″ hoog is geworden. Hij snijdt sleuven door de haver met een schijvenfrees en plant de kruidnagels in de sleuven. De haver blijft groeien tot hij in de winter wordt gedood, en blijft de knoflook beschermen. De timing is uiteraard van cruciaal belang en afhankelijk van de locatie.
Mulchen of niet
Wij rollen graag ronde balen bedorven hooi over onze bedden, onmiddellijk na het planten. Een paar weken later komen we terug en bevrijden we alle scheuten die vastzitten in te dikke mulch. Daarna laten we alles met rust tot eind februari, wanneer we beginnen met wieden (één keer per maand, vier maanden lang). Organische mulch in het zuiden helpt de grond koel te houden zodra het weer warmer wordt. Het is ook mogelijk om mulch toe te voegen nadat de knoflook is beginnen te groeien. Dit is moeilijker dan het rollen van balen over het bed, maar als je hebt geplant terwijl het nog warm is en je de grond wilt laten afkoelen voordat je gaat mulchen, om te voorkomen dat er voor de winter te veel topgroei is, is dit een optie. Zelf zou ik gewoon later planten.
Organische mulch zal de kruidnagels tot op zekere hoogte beschermen tegen koude wintertemperaturen. Het is ook mogelijk om dikke rijenbedekking te gebruiken om de knoflook in de winter te beschermen, zelfs een dubbele laag in zeer koude gebieden – of je nu mulch gebruikt of niet.
Verzorgingsgewas
Een andere optie is om het knoflookperceel over te zaaien met haver om de grond vast te houden en erosie te verminderen. De haver groeit in de vroege winter en sterft dan af bij 18-20°F, en de dode planten blijven de grond op zijn plaats houden. Omdat de haver wordt gezaaid nadat de knoflook is geplant, moet de haver veel later worden gezaaid dan u zou doen voor een goede standplaats als wintergewas. Een alternatief is om de haver in te zaaien als hij al groeit.
Onkruidbestrijding
Zoals bij alle alliums, is het verwijderen van onkruid belangrijk. De opbrengst kan fenomenaal dalen (tot wel 50% in totaal). Omdat knoflook in de meeste streken een overwinterende plant is, zal het nodig zijn om in het voorjaar het koelweeronkruid te doden, en later het zomeronkruid.
Telers die geen mulch gebruiken, zullen vrij vaak moeten cultiveren om onkruid te bestrijden. Hakselaars zullen het onkruid tussen de rijen en een deel van het onkruid in de rijen aanpakken, maar wees voorzichtig dat u niet te veel van de bladeren bedekt, omdat dit de opbrengst zal verminderen. Veel telers gebruiken handschoffels en degenen met mulch zullen met de hand wieden. Houd de bladeren zo goed mogelijk in vorm – wees voorzichtig bij het schoffelen of cultiveren. Elk beschadigd of verwijderd blad vermindert de opbrengst met ongeveer 17%.
Vijf keer azijnspray met 10% azijnzuur tijdens het groeiseizoen is een nuttige techniek gebleken bij de bestrijding van breedbladige onkruiden, maar heeft geen effect op grasonkruiden. Begin wanneer de knoflook 18″ hoog is en spuit ongeveer om de 10 dagen. Spuiten aan beide zijden van elke rij is het meest effectief. Draag een masker en handschoenen, evenals lange mouwen en een lange broek wanneer u deze bijtende sterkte van azijn spuit. Het is mogelijk om de arbeidskosten met 94% te verminderen door azijn te gebruiken in plaats van onkruid met de hand te wieden, dus als u last hebt van breedbladig onkruid, is dit een goede oplossing. Zie het SARE Grant 2004 rapport van Fred Forsburg.
Vlam wieden
Telers die liever niet mulchen, moeten eerder beginnen met wieden. Met wieden met de vlam kunnen even goede resultaten worden bereikt als met de hand, maar met een derde van de arbeid. Vlamwieden kan worden gebruikt voor relatief volwassen knoflook, maar jonge planten (vier of minder bladeren) worden te gemakkelijk beschadigd. De vlam wordt ’s morgens, wanneer de planten nog turgescent zijn, op de basis van de planten gericht. Als u stro of hooi als mulch hebt gebruikt, is vlamwieden natuurlijk niet zo’n slim idee!
Ziekten en plagen
De belangrijkste ziekten zijn meestal schimmelziekten: witrot, Fusarium, Botrytis, roest, Penicillium schimmels, Purple Blotch, Powdery Mildew, Downy Mildew. Bacteriële zachtrot komt soms ook voor. Verwijder geïsoleerde beschimmelde planten zodra u ze ziet. Verwijder altijd knoflookresten van het veld aan het einde van het seizoen, of bewerk de grond en plant een niet-allium gewas. In de zomer is het biologische leven in de grond zeer actief, en bodemorganismen zullen het afval snel afbreken. itrot is het meest actief bij temperaturen onder de 75°F, en leidt tot vergeling en afsterven van oudere bladeren, verbranding van de toppen, en vervolgens vernietiging van het wortelstelsel en verrotting van de bol. Deze schimmel kan 10 jaar in de grond overleven, en vereist assertieve actie om het probleem te verminderen. Een slimme truc is om knoflookextract op de grond te spuiten wanneer de temperatuur 60-70°F is en er geen knoflook groeit. Het mycelium van de schimmel kan groeien en dan afsterven bij gebrek aan voedsel. Enkele weken later kan knoflook worden geplant en zal aan de rotting ontsnappen.
Fusarium valt meestal planten aan die onder stress staan. In onze tuin zijn het de planten aan de kiezelachtige rand van het perceel die deze ziekte krijgen. De ziekte groeit bij warm weer, met symptomen die lijken op witrot, maar die zich langzamer ontwikkelen. De bruinverkleuring van de bladeren verspreidt zich vanaf de toppen. Goede hygiëne en het bevorderen van een sterke plantengroei zijn de belangrijkste biologische benaderingen om Fusarium te bestrijden.
Botrytis symptomen zijn onder meer “met water doordrenkte” bladeren, en kunnen leiden tot rottende bollen, soms tijdens de opslag. Deze schimmel groeit het best (het ergst!) bij warm, nat weer. Een goede luchtstroom tijdens groei, rijping en opslag vermindert de kans op Botrytis problemen.
Roest vertoont zich aanvankelijk als kleine witte vlekjes op de bladeren, die zich ontwikkelen tot oranje vlekken. Gunstige omstandigheden zijn temperaturen van 45-55°F, hoge luchtvochtigheid maar weinig neerslag, en weinig licht. Gestresste planten hebben de meeste kans om aangetast te worden. Geïnfecteerde bollen kunnen krimpen, vergelen en afsterven. Ook hier zijn goede sanitaire maatregelen en rotatie de biologische aanpak.
Ongedierte omvat nematoden, trips, uienmaden, snijworm, legerworm, en mijten. Wekelijks scouten is een goede praktijk.
Aantastingen door aaltjes zijn te zien aan vervormde, opgeblazen, sponsachtige bladeren en bollen, soms met bruine of gele vlekken. De topgroei vergeelt en kan loslaten van het wortelsysteem. Farmscaping (het planten van bloemen die nuttige insecten aantrekken die zich ook voeden met ongedierte) kan werken tegen tripsen, die op het menu staan van lieveheersbeestjes en kleine piratenkevers. Nuttige nematoden blijken effectief te zijn tegen uienmaden, en aard- en loopkevers, vogels en braconide wespen jagen allemaal op een of ander levensstadium van de maden. Rijafdekkingen kunnen de vlieg (de moeder van de maden) weren.
Het einde van de groei
Het begin van de bolvorming (en het einde van de bladgroei) wordt in gang gezet door een daglengte van meer dan 13 uur (dat is 10 april hier in centraal Virginia op de 38e breedtegraad), met temperaturen boven 68°F als secundaire trigger. Warm weer boven de 91°F zal een einde maken aan de groei van de bollen en de rijping of uitdroging versnellen. Daarom is het belangrijk om veel goede snelle groei te krijgen voordat de plant afsterft. In warmere streken zal de temperatuur dus een groter effect hebben op de oogstdatum dan in koelere streken, waar de daglengte een grotere invloed zal hebben. In Michigan bijvoorbeeld begint de bolvorming half mei, bijna volledig onder invloed van de daglengte.
Aknoflook kan in de laatste maand van zijn groei in omvang verdubbelen, en door de scapes (de harde centrale stengel) van hardnekkige knoflook ongeveer 3 weken voor de oogst te verwijderen, kan de bol 25% groter worden. Stop met water geven twee weken voor de oogst (een week na het oogsten van de stengels), om de planten te helpen opdrogen.
Pam Dawling is tuinmanager bij Twin Oaks Community in Louisa, Virginia. De tuinen voorzien de 100 bewoners elk jaar van vrijwel al hun verse en geconserveerde producten.