Por Pam Dawling
Embora seja possível plantar alho de pescoço mole no início da primavera se for necessário, melhores rendimentos são obtidos através do plantio no outono. E o alho de pescoço duro é definitivamente melhor se o alho for plantado no Outono. Em geral, a diretriz é plantar quando a temperatura do solo a 4″ de profundidade é de 50°F. O tempo habitual para as leituras do termômetro é 9 da manhã. Se o ano estiver excepcionalmente quente, espere uma semana. (Instruções do Texas A&M dizem: menos de 85°F a 2″ de profundidade). Nós plantamos no início de novembro, aqui na zona 7 central da Virgínia. Em New Hampshire, em meados de Outubro é a altura. A diretriz para áreas com invernos frios é de duas a três semanas após a primeira geada e antes que o solo congele sólido para o inverno. Na Califórnia pode ser plantado em janeiro ou fevereiro.
Se você perder a janela para o plantio de outono, certifique-se de que seu alho de semente fique 40 dias a 40°F ou abaixo, antes do plantio, ou a falta de vernalização significará que os bulbos não se diferenciarão (dividir em dentes separados).
As raízes do alho crescerão sempre que o solo não estiver congelado, e os topos crescerão sempre que a temperatura estiver acima de 40°F. Em áreas mais frias, o objetivo é fazer com que o alho cresça raízes antes do grande congelamento, mas só depois do pior do inverno é que o alho crescerá no topo. Em áreas mais quentes, o objetivo é conseguir um crescimento de topo suficiente para começar a rugir na primavera, mas não tanto o crescimento de topo que as folhas não possam suportar o inverno. Se o alho voltar a congelar no Inverno, pode voltar a crescer e ficar bem. Se morre duas vezes no inverno, o rendimento diminuirá em relação à quantidade teórica possível, se você tivesse tido mais sorte com o tempo. Quando devidamente plantado, o alho pode suportar baixas de inverno de -30°F. Se for plantado muito cedo, o crescimento do topo é muito tenro antes do Inverno. Se plantado muito tarde, haverá um crescimento de raízes inadequado antes do inverno, e uma menor taxa de sobrevivência, assim como bulbos menores.
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Armazenar o alho de semente a 50-60°F. Evite temperaturas de 40-50°F durante o verão, pois isso causará a brotação antes que você esteja pronto para plantar. Em outras palavras, não refrigere. Nós mantemos nosso alho de semente em uma prateleira alta no galpão de junho a novembro e as condições são perfeitas. Se você precisar armazenar os bulbos durante o inverno, aponte para 27°F. Se você estiver comprando estoque de sementes, geralmente é recomendável comprar de um fornecedor em uma zona climática semelhante. Dito isto, vou dizer-lhe que o nosso alho de pescoço duro veio originalmente de um saco de alho chinês comprado no mercado grossista de produtos! Há cerca de 20 anos que temos vindo a seleccionar cuidadosamente o stock de sementes a partir deste, e isso faz muito bem. Os dentes para plantação devem ser de bolbos grandes (mas não gigantes) e estar em bom estado.
Quantidade
Uma relação de rendimento de 1:6 ou 1:7 parece típico, e faz todo o sentido quando se considera que se está a plantar um dente para obter um bolbo de 6-7 dentes. Se você conseguir uma taxa de rendimento de 1:12 você está indo muito bem de fato. Divida a quantidade que pretende produzir por seis para descobrir o quanto plantar. Para grandes áreas são necessárias 750-1.000 libras/acre para plantios em filas duplas, 3-4″ em fila, canteiros separados 39″. Oito quilos de plantas de pescoço duro ou quatro quilos de plantas de pescoço mole com cerca de 100 pés. Nos EUA, uma pessoa come de 3 a 9 quilos por ano. Se você gosta de cultivar alho, mude-se para a Coréia, onde cada pessoa supostamente come 60 quilos de alho em conserva a cada ano.
Popping the cloves
Os bulbos de alho de semente devem ser separados em dentes separados não muito antes do plantio. Muitas vezes fazemos isso enquanto realizamos nossa Revisão Anual de Cultivos, com a equipe se reunindo para fazer anotações coletivas sobre a estação passada. Esta tarefa é uma boa atividade de grupo. Torcer as peles exteriores e separar o bulbo, tentando não quebrar a placa basal dos cravozinhos, pois isso os torna inutilizáveis para plantio. Com o alho de pescoço duro, o resto do caule actua como uma alavanca útil para separar os dentes de alho. Nós classificamos conforme vamos, colocando dentes de bom tamanho em baldes grandes, dentes danificados em baldes de cozinha, dentes minúsculos em baldes minúsculos, e peles exteriores e rejeitar cravos em baldes de compostagem. Os pequenos cravos são plantados para cebolinhas de alho.
Pré-planta tratamento
Fusarium mostra-se como pequenas manchas marrons nos cravos, folhas amareladas e raízes acastanhadas. Aprendi com Dorene Pasekoff que os níveis de Fusarium podem ser mantidos baixos adicionando cinzas de madeira ao plantar e depois possivelmente polvilhando os canteiros com mais cinzas durante o inverno. (Não adicione tanto que torne o solo muito alcalino.) Para erradicar bulbos ou nematódeos de caule, se o seu estoque de sementes pudesse ter estes, mergulhe os cravos separados por 30 minutos em água a 100°F contendo 0,1% de surfactante. Mergulhe por 20 minutos na mesma solução de força a 120°F, depois arrefeça em água simples por 10-20 minutos. Deixar secar por 2 horas a 100°F ou plantar imediatamente.
Requisitos de cultivo
O alho faz melhor com um argiloso ou arenoso com muito boa drenagem e um pH de 6,0-8,4, com 6,8 ideal. As larvas de cebola prosperam se o solo for alcalino, por isso compensa observar a acidez. Uma rotação de pelo menos cinco anos longe dos alliums é uma boa prática para reduzir a probabilidade de doenças. Geralmente 1-2″ de água por semana durante a estação de crescimento (não durante o inverno), é mais ou menos certo, até as folhas começarem a amarelar e os bulbos começarem a secar, quando a irrigação deve ser interrompida.
Terra fértil com muita matéria orgânica e uma gama completa de nutrientes é necessária para cultivar bom alho, assim como o sol pleno. A maioria dos cultivadores espalha adubo ou farinha de soja na hora do plantio. A alimentação foliar, embora recomendada por algumas fontes, não proporciona nenhum ganho em produtividade se o solo tiver a fertilidade adequada na época do plantio. Além disso, é tecnicamente difícil conseguir que os fertilizantes foliares adiram nas folhas cerosas quase verticais do alho – tende a escorrer, portanto um bom adesivo para espalhar é essencial. E a alimentação foliar (ou a adição de adubos orgânicos) é desperdiçada após a quinta folha, e certamente depois que o bulbo começa a aumentar. Se a fertilidade do solo for incerta, os cultivadores do norte podem se alimentar a cada duas semanas no início da primavera, até que haja quatro folhas. No sul, a primavera é tarde demais para a alimentação foliar, já que o alho atinge um tamanho de quatro folhas antes do inverno. Não é prudente fertilizar em excesso no Outono ou o crescimento será demasiado rápido e tenro para sobreviver ao frio, e o tempo de armazenamento do alho será reduzido. Portanto, se o seu alho atinge normalmente quatro folhas antes do Inverno, esqueça a alimentação foliar e o vestuário lateral.
Espaçamento e profundidade
Plantamos a 5″ de espaçamento na fileira, e 8-10″ entre fileiras, geralmente com quatro fileiras em uma cama. As camas têm 3,5-4 pés de largura. São 40 metros quadrados em cada. 32 sq. in. é um mínimo, e 72 é recomendado para lâmpadas muito grandes (que podem ganhar fitas na feira, mas podem não lhe dar o maior rendimento para a área). Muitos cultivadores plantam a 6″ em fila. A pesquisa foi feita no Programa de Cultivos Especiais da Colorado State University 2004 e 2005:
Eles descobriram que 3″ estava muito perto. O sombreamento de um alho por outro reduz o rendimento. Para uma melhor utilização da fita adesiva, é possível correr um comprimento de fita adesiva e plantar uma fila dupla, uma fila de cada lado, com todas as plantas com 6″ de distância em todas as direções, e 40″ ou menos entre linhas de gotejamento.
Os cravos são normalmente plantados com 1,5-2″ de terra sobre o topo dos cravos no sul, e 3-4″ de terra no norte. (A plantação mais profunda ajuda a prevenir o crescimento excessivo da parte superior e também modera a temperatura do solo em que o cravo está crescendo). No Arizona, alguns cultivadores colocam o cravo-da-índia na superfície do solo e depois cobrem com palha de 6″. Isto permite uma cultura limpa e uma colheita fácil. A cobertura morta orgânica pode ser adicionada imediatamente após o plantio, ou se você vive em uma área mais fria do que nós, depois que os topos forem congelados. Em Michigan, o tempo de plantio é de seis semanas antes do congelamento do solo, dando tempo suficiente apenas para o crescimento das raízes, para evitar o congelamento das folhas. A profundidade de plantio ali é de 6″. Evite plantar mais fundo do que o necessário, pois pode ter problemas de mofo mais graves.
Cuidado que os cravos sejam plantados da maneira correta, se você estiver plantando uma variedade de pescoço duro! Os cravos de pescoço duro plantados com os pontos para baixo sofrem uma redução de 30% no rendimento. O cravo-da-índia pode ser plantado de qualquer forma para cima, por isso é mais fácil para a plantação mecânica. Nosso método é fazer sulcos com enxadas pontiagudas, depois pressionar levemente os cravos nos sulcos no espaçamento escolhido, utilizando paus de medição pré-cortados. Em seguida, puxamos a terra sobre os cravos, utilizando enxadas ou ancinhos regulares, e tapamos a terra com a parte de trás da ferramenta. Alguns outros cultivadores que também plantam à mão fazem um esquema de plantio para fazer quatro ou mais buracos de cada vez em solo solto, em vez de fazer um sulco. Um cravo é então plantado em cada buraco e coberto com a profundidade correta da terra.
Se você não pode se agachar para plantar à mão, ou se estiver plantando do assento de um trator, use um cano de 3′ de comprimento para deixar cair os cravos nos sulcos. Deixado cair dessa altura, através de um tubo suficientemente largo para o alho cair de ponta a ponta, os dentes de alho vão pousar da maneira que eles precisam.
Leio um artigo fascinante no Natural Farmer, Outono de 1992: Grace Reynolds da Quinta Orgânica Hillside, em Nova Iorque, converteu uma plantadora de milho Cole de uma linha na barra de ferramentas do seu tractor para plantar alho. Ela prendeu um tubo longo à plantadora e uma forma de bolo de comida de anjo na parte superior do tubo. Ela coloca o trator em engrenagem de lagartas e caminha atrás dele deixando cair dentes através da panela para dentro do tubo. Ela também adicionou uma marca na placa giratória da plantadeira de milho, de modo que ela deixa cair um cravo no tubo cada vez que vê a marca, dando um espaçamento regular.
Plantio de plantio direto
Existiram esforços na Virgínia, em 2003-2005, para desenvolver métodos de plantio direto de alho, plantando no outono em uma cultura de cobertura congelada. híbridos de sorgo-sudan, feijão de laboratório e cânhamo ensolarado foram plantados na primeira semana de agosto em canteiros elevados. Assim que a geada matou as culturas de cobertura (24 de outubro), os canteiros foram enrolados para aplanar os resíduos da cultura, e dentes de alho foram plantados a 5-6″ de profundidade em buracos feitos com uma sonda de solo. (Isto me parece surpreendentemente profundo.) Algumas parcelas foram então cobertas com palha grossa. Todos receberam fertilizantes orgânicos. Os resultados decepcionantes foram que o plantio direto causou uma perda de 32-44% de bulbos, com sorgo-sudan de longe o pior. Portanto, não reinvente a roda sobre esse. A especulação era que os resíduos da colheita de cobertura amarraram o nitrogénio disponível. A adição de palha de mulch foi considerada benéfica, sempre.
David Stern no norte do estado de Nova Iorque planta com sucesso em aveia que atingiu 6″ de altura. Ele corta as fendas através da aveia com um sulcador de discos e planta os cravos nas fendas. A aveia continua a crescer até o inverno, e continua a proteger o alho. O tempo é obviamente crítico e dependente do local.
Mulching or not
Gostamos de enrolar fardos de feno estragados sobre os nossos canteiros imediatamente após a plantação. Voltamos algumas semanas depois e libertamos quaisquer rebentos presos por tufos de palha de espessura excessiva. Depois deixamos tudo em paz até ao final de Fevereiro, quando começamos a mondar (uma vez por mês durante quatro meses). A cobertura morta orgânica no sul ajuda a manter o solo fresco assim que o tempo começa a aquecer. Também é possível adicionar cobertura morta depois de o alho ter começado a crescer. Isto é mais difícil do que enrolar fardos sobre a cama, mas se você tiver plantado enquanto ainda está quente e quiser deixar o solo esfriar antes da cobertura morta, a fim de evitar o crescimento excessivo do topo antes do inverno, esta é uma opção. Eu mesmo, eu plantaria mais tarde.
Mantas orgânicas protegem, até certo ponto, os cravos das temperaturas frias do Inverno. Também é possível usar cobertura de fila grossa para proteger o alho durante o Inverno, mesmo uma camada dupla de cobertura de fila em áreas muito frias – quer se use ou não mulch…
Cultivo de enfermeira
Pode ser outra opção a cobertura de alho com aveia para segurar o solo e reduzir a erosão. A aveia cresce no início do inverno e depois morre a 18-20°F, e as plantas mortas continuam a manter o solo no lugar. Como a aveia é semeada depois do alho ser plantado, isso implica semear a aveia muito mais tarde do que seria de esperar para uma boa postura como cultura de cobertura de inverno. Uma alternativa é o plantio direto em aveia que está crescendo.
Controle de ervas daninhas
Como com todos os alliums, a remoção de ervas daninhas é importante. O rendimento pode diminuir em uma quantidade fenomenal (até 50% no total). Como o alho é uma planta de Inverno na maioria das regiões, será necessário matar as ervas daninhas do tempo fresco da primavera, e mais tarde matar as ervas daninhas do verão.
Os cultivadores que não usam cobertura morta precisarão cultivar com bastante freqüência para lidar com as ervas daninhas. Os plantadores de capim vão lidar com as ervas daninhas das entrelinhas e algumas das ervas daninhas em fila, mas tome cuidado para não cobrir muito as folhas, pois isso reduzirá o rendimento. Muitos cultivadores usam enxadas de mão e aqueles com cobertura morta vão entregar a erva daninha. Mantenha as folhas em boa forma o melhor que puder – tenha cuidado ao enxadar ou cultivar. Cada folha danificada ou removida causará uma redução de produção de cerca de 17%.
Destas aplicações de 10% de pulverização de vinagre ácido acético durante a época de cultivo mostrou-se uma técnica útil no controle de ervas daninhas de folha larga, mas não tem efeito sobre as ervas daninhas de capim. Comece quando o alho tiver 18″ de altura e pulverize aproximadamente a cada 10 dias. A pulverização de ambos os lados de cada fileira é a mais eficaz. Use máscara e luvas, assim como mangas compridas e calças compridas ao pulverizar esta força cáustica do vinagre. É possível reduzir o trabalho de parto em 94% usando vinagre em vez da monda manual, por isso se as ervas daninhas de folha larga são o que se obtém, esta é uma boa solução. Veja o relatório 2004 SARE Grant de Fred Forsburg.
Flame weeding
Produtores que preferem não mulch precisam começar a mondar mais cedo. A extirpação de chamas pode alcançar resultados tão bons como a extirpação manual usando um terço do trabalho. A monda por chama pode ser usada para o alho relativamente maduro, mas as plantas jovens (quatro ou menos folhas) são danificadas com demasiada facilidade. A chama é dirigida à base das plantas, pela manhã, quando as plantas estão túrgidas. Naturalmente, se você tiver usado palha ou palha de feno, a monda de fogo não é uma idéia tão inteligente!
Doenças e pragas
As principais doenças são principalmente fúngicas: podridão branca, Fusarium, Botrytis, Ferrugem, Bolores de Penicillium, Mancha roxa, Oídio em pó, Downy Mildew. Por vezes também se observam podridões moles bacterianas. Remova as plantas bolorentas isoladas assim que as vir. Remova sempre os restos de alho do campo no final da estação, ou até ao fim da mesma, e plante uma cultura que não seja em álio. No verão, a vida biológica do solo é muito ativa, e os organismos do solo quebrarão rapidamente os detritos.
A podridão branca é mais ativa abaixo de 75°F, e leva ao amarelecimento e morte das folhas mais velhas, queimadura das pontas, e depois destruição do sistema radicular e apodrecimento do bulbo. Este fungo pode persistir no solo durante 10 anos e requer uma acção assertiva para reduzir o problema. Um truque inteligente é pulverizar extrato de alho no solo quando a temperatura é de 60-70°F e você não tem nenhum alho crescendo. O micélio fúngico pode crescer e depois morrer na ausência de comida. Várias semanas depois, o alho pode ser plantado e escapará à podridão.
Fusarium geralmente ataca plantas que estão sob stress. No nosso jardim são as plantas na margem de cascalho que contraem esta doença. Cresce durante o tempo quente, com sintomas semelhantes aos da podridão branca, mas mais lentamente a desenvolver-se. O acastanhamento das folhas espalha-se a partir das pontas. Um bom saneamento e um forte crescimento das plantas são as principais abordagens orgânicas para controlar o Fusarium.
Os sintomas de Botrytis incluem folhas “encharcadas”, e podem levar ao apodrecimento dos bolbos, por vezes durante o armazenamento. Este fungo cresce melhor (pior!) em tempo quente e húmido. Um bom fluxo de ar durante o crescimento, cura e armazenamento reduzirá as chances de problemas de Botrytis.
A ferrugem aparece inicialmente como pequenas manchas brancas nas folhas, desenvolvendo-se em manchas alaranjadas. As condições favoráveis incluem temperaturas de 45-55°F, alta umidade mas baixa pluviosidade e pouca luz. As plantas estressadas são as mais propensas a serem atingidas. As lâmpadas infectadas podem encolher, amarelar e morrer. Mais uma vez, bom saneamento e rotações são as abordagens orgânicas.
Pestes incluem nematódeos, tripes, larvas de cebola, minhocas de corte, minhocas do exército e ácaros. O escotismo semanal é uma boa prática.
As infestações por nemátodos aparecem como folhas e bolbos distorcidos, inchados, esponjosos, talvez com manchas castanhas ou amarelas. O crescimento do topo é amarelo e pode separar-se do sistema radicular. O cultivo (plantação de flores que atraem insectos benéficos que também se alimentam das suas pragas) pode funcionar para os tripes, que estão no menu para bugs de senhora e minúsculos bugs piratas. Os nematódeos benéficos demonstraram ser eficazes contra larvas de cebola, e escaravelhos, pássaros e vespas braconídeas, todos eles presas em alguma fase da vida da larva. As coberturas das fileiras podem excluir a mosca (mãe das larvas).
O fim do crescimento
O início da formação do bulbo (e o fim do crescimento das folhas) é desencadeado por uma duração diária superior a 13 horas (ou seja, 10 de Abril aqui na Virgínia central, no paralelo 38), com temperaturas acima dos 68°F como gatilho secundário. O tempo quente acima de 91°F terminará o crescimento do bulbo e acelerará a maturação ou a secagem. Portanto, é importante conseguir um bom crescimento rápido antes que a planta morra de volta. Em áreas mais quentes, as temperaturas exercerão assim um efeito maior na data de colheita do que em áreas mais frias, onde a duração do dia terá um impacto maior. Por exemplo, em Michigan, o bulbo começa em meados de Maio, quase inteiramente desencadeado pela duração do dia.
O alho pode duplicar de tamanho no seu último mês de crescimento, e remover os escapes (o caule central duro) do alho de pescoço duro cerca de 3 semanas antes da colheita pode aumentar o tamanho do bulbo em 25%. A rega deve parar duas semanas antes da colheita (uma semana depois de começar a colher os escapes), para ajudar as plantas a secar.
Pam Dawling é gerente de jardim na Twin Oaks Community em Louisa, Virginia. Os jardins fornecem aos 100 residentes praticamente todos os seus produtos frescos e conservados a cada ano.