Na bijna twee jaar non-stop film te hebben gedraaid en meer dan $1,000 te hebben uitgegeven aan verwerking en afdrukken, moest ik mijn budget herzien en een manier vinden om meer te kunnen draaien en minder te betalen. Ik begon dus mijn C-41 rolletjes thuis te verwerken. Het is heel eenvoudig en ik zal jullie vandaag stap voor stap laten zien hoe je het moet doen.
Eerst dit is wat je nodig hebt (nadat je deze kleine eerste uitgaven hebt gedaan, is thuis verwerken bijna gratis):
- Een film-ontwikkelaar tank (veel mensen vertrouwen op Jobo Tanks, Ik heb een AP omdat die goedkoper zijn)
- Schaar
- Een vuilniszak (of een andere zak van een mooi formaat waar geen stof in zit)
- De film die je wilt verwerken
- Meetgereedschap
- Een trechter
- Tetanal C-41 Rapid Kit (ze zijn er in vloeibare en poedervorm voor 1 of 5 liter werkoplossing. Ik denk dat de vloeibare makkelijker is om mee te werken maar ik weet het niet aangezien ik alleen de vloeibare heb gebruikt)
- Chemistry flessen (ik heb plastic flessen maar ik zou liever voor 500ml glazen flessen gaan omdat ze zwaarder zijn)
- Een thermometer
- Een aquarium verwarming
- Een timer (ik heb mijn mobiele telefoon gebruikt, elke mobiele telefoon heeft een timer)
- Een wateremmer waarin je de drie flessen en de ontwikkelbak kunt plaatsen
Ok, allereerst moet je weten dat C-41 een genormeerd proces is. Dit betekent dat alle films, welke ASA ze ook zijn, evenveel tijd nodig hebben om te worden verwerkt. Dit helpt als je twee films in een keer wilt verwerken en ze hebben verschillende snelheden.
Er zijn verschillende manieren om C-41 te verwerken. De standaard is 100°F, maar dit is te heet voor mij en vrij snel, er is het 113°F express proces en het 86°F langzamere proces. Ik zal u de 86°F manier laten zien, omdat u deze temperatuur gemakkelijk kunt regelen: het is prettig om te hanteren en het gaat niet te snel.
Ten tweede, de chemicaliën zullen vrij snel verzwakken. Dit betekent dat hoe meer film je al in deze oplossing hebt verwerkt, hoe meer tijd het zal kosten. Maar maak je geen zorgen, elke Tetanal verpakking heeft een handleiding met een mooie tabel en verwerkingstijden.
Drie, probeer nutteloos luchtcontact met je chemicaliën te vermijden. Ze zullen oxideren en sneller bederven als je flessen open laat staan en zo. Je kunt dit proces vertragen door een Tetenal Protectant Spray aan te schaffen, die een laagje gas (zwaarder dan lucht, lichter dan water) op je chemicaliën legt zonder dat het hun vermogen om te verwerken beïnvloedt.
Nu, laten we beginnen.
Meng je chemicaliën. Ik gebruik 500 ml werkoplossing, zodat ik de 1-liter kit twee keer zo lang kan bewaren. Meng ze volgens de gebruiksaanwijzing in de verpakking en giet elk deel (CD voor Color Developer, BX voor Bleach/Fix en Stab voor Stabilisator) in één fles. Sluit ze en etiketteer ze dienovereenkomstig. Doe ze in de wateremmer. Doe er ook de thermometer en de aquariumverwarmer in en vul de emmer met warm water. Het is van cruciaal belang dat u de temperatuur van het water onder controle houdt, omdat er in principe geen tolerantie in temperatuur is voor het proces.
U zult even moeten wachten tot alles in de emmer 86°F is. Na dit een paar keer gedaan te hebben, zult u waarschijnlijk weten hoe warm het moet zijn en zult u de exacte temperatuur kunnen schatten. Je kunt dit proces versnellen door heet of koud water toe te voegen, maar ik vind het prettig om het water gewoon op natuurlijke wijze op te warmen met het verwarmingselement.
Laad je film in de ontwikkeltank. Je pakt de schaar, de film en de tank, stopt ze in de vuilniszak, en legt de vuilniszak vervolgens onder de deken van je bed. Ik gebruik de vuilniszak alleen omdat ik erop kan vertrouwen dat er geen stof in zit. Je hebt het niet nodig, maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Zoals u waarschijnlijk weet, mag er geen licht bij de film komen. Ik zal de rest niet uitleggen, want er zijn heel veel tutorials over dit onderwerp. Nadat je de film hebt geladen, zet je de tank ook in het waterbad.
Wij slaan het gedeelte over waarin je wacht tot de juiste temperatuur is bereikt. Dit kan variëren van minuten tot een uur, afhankelijk van verschillende factoren. U hebt uw handleiding bij de hand, zodat u altijd kunt controleren hoe lang elk deel van het proces zal duren.
Eerst begint u met het gieten van de CD in uw tank. De tijd begint te lopen wanneer je begint te gieten. Sluit de tank en doe de trechter in de fles. Zet de tank terug in het waterbad en beweeg hem daar voorzichtig heen en weer. Je kunt het ook een beetje ronddraaien. Doe dit de hele tijd. Dit zal je eerst helpen alle chemicaliën te gebruiken, niet alleen de delen naast je film. Het zal er ook voor zorgen dat het water in de tank rondstroomt en op dezelfde temperatuur blijft – je verwarming is nutteloos als je alleen het stilstaande water rond de verwarming verwarmt terwijl de rest afkoelt. Ongeveer 10 seconden voordat de tijd om is, giet u de BX terug in de fles, zet u de tank neer, sluit u de fles en zet u hem terug als u later een tweede rol wilt doen (of bergt u hem op).
Giet u de BX in en doet u precies hetzelfde als eerder. Wanneer u de BX weer in de fles doet, hebt u warm, stromend water nodig. Spoel de folie gedurende ongeveer 6 minuten. Ik ga normaal op deze manier te werk: vul de tank, draai hem 10 keer om, giet het water eruit en herhaal. Ik doe dit normaal 12 keer, aangezien het elke keer ongeveer 30 seconden duurt. Hierna is het Stab tijd! Nee! Geen dolken, geen messen. Sorry voor die flauwe woordspeling! Zet de tank op een stabiele ondergrond en giet de Stab erin. Laat het gewoon een minuutje zo staan. Stab schuimt zo erg, dat ik het nooit beweeg omdat ik denk dat er dan alleen maar meer schuim komt. Na deze minuut zet je de Stab weer terug en ga je de folie weer spoelen.
Nu kun je je tank openen en een kijkje nemen. Ik voeg nu normaal enkele druppels bevochtigingsmiddel toe, maar dit is aan jou. Het boekje in de Tetanal kit zegt niets over een laatste spoeling en sommige mensen hangen de folie gewoon te drogen met het Stab schuim er nog op. I like it better with wetting agent.
Open up the reel, take the start of your film (in the center), use a clamp (like the kind used for laundry), and hang it to dry. I normally hang two more clamps/clothespins at the bottom end to straighten the film.
Now you can wash out all your processing stuff and really, really dry it. You do not want any calcium residue (due to hard water) in your tank, this could falsify the results for next time. If you want, you can blow-dry your negatives or just let them sit there for about two hours. After that, cut them, put them into sleeves, and press them for a few hours (for best results). At this point, you can also just go ahead and scan them if you need to.
I know, this method is not the cleanest and not the most professional, but it turned out to suit my needs the best. What I found after a while was that you will need lotion for your hands — the water dehydrates your skin so much! I started to wear rubber gloves, which helps retain.
I hope this was a help to some of you, or that at least it helped you decide whether you want to take the next step or not. All in all, it is a great way to save money and to learn something about your film. And of course, it is a great excuse to spend a lot more time with photography.
Here are some examples of my home-processed films:
P.S. One last little addition: I ended up doing about 12 rolls of film per 500ml solution. This almost doubles what is written in the booklet. So you do about 25 rolls with 1 liter of solution instead of 16.
About the author: Max Zulauf is a 22-year-old photographer based in Zurich, Switzerland. Visit his blog here. This post was original published here.