Vad gör ett bra objektiv för nattfotografering till ett bra objektiv?

Omkring 50 procent av tiden under ett år befinner sig solen under horisonten överallt i världen. Även om det kan ta ett tag innan solnedgången försvinner helt och hållet är det säkert att säga att vi tillbringar en stor del av våra liv under en mörk himmel. Normalt sett är natt inte något som människor likställer med att vara vaken, förstås, men landskapsfotografer är märkliga människor. Faktum är att månljus och Vintergatan kan leda till några av de bästa bilderna du kan ta, och de är väl värda att utforska med din kamera. I den här artikeln går jag igenom de egenskaper som gör vissa objektiv bättre än andra för stjärn- och nattlig landskapsfotografering.

1) Kriterier

Mer än nästan alla andra typer av utrustning måste ett objektiv för nattlig landskapsfotografering uppfylla en lång rad svåra krav. Här är vad de bästa av dessa objektiv har:

• En stor bländare: På natten kämpar du för varje foton. En stor bländare släpper in mer ljus på din kamerasensor.
• En bred brännvidd: När jorden snurrar börjar stjärnorna på ditt foto att suddas ut över himlen. När du använder en bred brännvidd verkar de dock inte röra sig lika mycket. Med ett vidvinkelobjektiv kan du alltså använda längre slutartider och släppa in mer ljus på kamerans sensor. (Om du avsiktligt försöker fånga stjärnspår är dock en bredare brännvidd inte nödvändig – i själva verket kanske du föredrar en längre brännvidd, eftersom du ser oskärpa snabbare.)
• Hög skärpa: För nattfotografering bör du ägna särskild uppmärksamhet åt hörnen på en bild, eftersom du kommer att fotografera vid stora bländaröppningar, där de flesta objektiv är betydligt mindre skarpa.
• Låg koma: Du behöver inte ha så stor skärpa för att fotografera vid stora bländaröppningar, eftersom du har en stor skärpa: Vissa objektiv gör att ljusa ljuspunkter, som t.ex. stjärnor, smetas ut när de befinner sig i hörnen av bilden. Bra objektiv har mindre coma.
• Låg vignettering: Om hörnen på ditt foto är överdrivet mörka måste du ljusa upp dem i efterhand, vilket ger mycket brus/korn.

Typiskt sett är de viktigaste egenskaperna hos ett objektiv för nattfotografering dess största bländare och bredaste brännvidd. Varför är dessa så viktiga? Enkelt: de påverkar mängden ljus som når din kamerasensor.

2) 500-regeln

Innan vi dyker djupare ska vi ta upp något som kallas 500-regeln. Denna regel säger att – för att undvika suddiga stjärnor – den längsta slutartid du kan använda är lika med 500 dividerat med din brännvidd.

Till exempel, om din brännvidd är 20 mm, säger 500-regeln att du kan använda en slutartid på 500/20, eller 25 sekunder. Här är ett snabbt diagram över de längsta slutartider du kan använda på natten för ett visst objektiv. (The numbers below are full-frame equivalents. If you have, for example, an 18mm lens on a 1.5x crop-sensor camera, you’ll need to look at 28mm on this chart):

• 11mm: 45.5 seconds
• 12mm: 41.7 seconds
• 14mm: 35.7 seconds
• 16mm: 31.3 seconds
• 18mm: 27.8 seconds
• 20mm: 25 seconds
• 24mm: 20.8 seconds
• 28mm: 17.9 seconds
• 35mm: 14.3 seconds
• 50mm: 10 seconds
• 85mm: 5.9 seconds

The 500 rule used to be called the 600 rule, and now I’m starting to hear some people call it the 400 rule. The numbers keep changing because new cameras have more and more pixels, which means that they can detect smaller and smaller star movements. Diagrammet ovan är en bra vägledning, men du bör testa din egen kamera för att bekräfta att det inte är för mycket rörelse, särskilt om du har en nyare kamera med ett extremt högt antal megapixlar (mer än 36).

3) Kombinera bländare och brännvidd

Snabbt, vilken är bäst för stjärnfotografering – ett 14mm f/2.8-objektiv eller ett 24mm f/1.8-objektiv?

500-regeln gynnar 14mm, men 24mm har en större bländare. För att beräkna vilken av dem som faktiskt släpper in mer ljus måste du se om den breda bländaröppningen i 24 mm kompenserar för den längre exponeringen i 14 mm.

Det blir ännu mer komplicerat när du börjar använda objektiv på kameror med olika sensorstorlekar. Vilket är bättre på natten – ett 7mm f/2.8-objektiv på en micro four-thirds-kamera eller ett 24mm f/4-objektiv på en fullformatskamera?

Jag har alltid tyckt att dessa frågor är tidskrävande, så jag har gjort ett diagram som betygsätter objektiv efter deras potential för nattfotografering. Det här diagrammet har gått igenom många olika versioner, men i slutändan bestämde jag mig för att det bästa sättet att ordna det är baserat på ISO-värdet som ger dina foton en acceptabel ljusstyrka på natten. (Självklart är en lägre ISO bättre, eftersom det slutliga fotot inte är lika brusigt.)

Till exempel, med ett 20 mm-objektiv – en exponering på 25 sekunder enligt 500-regeln – vid f/2,0 på en fullformatskamera, vilken ISO-nivå behöver du för att ta ett foto som är tillräckligt ljust? ISO 2563 (avrundat till ISO 2500, vilket din kamera låter dig ställa in), enligt tabellen nedan. Jag har också fetmarkerat och understrukit några populära objektiv som folk använder för nattfotografering, så att du kan se hur de förhåller sig till varandra:

Vetenskaplig anmärkning: Som du kanske har undrat kommer den här exponeringen med ”rätt ljusstyrka” faktiskt inte att stämma i alla fall, beroende på de förhållanden som du möter. Vid vissa tider på natten och under olika månförhållanden har jag använt allt från ISO 200 till ISO 6400 med framgång, även med samma inställningar för bländare och slutartid. Värdena ovan är kalibrerade för de ljusaste delarna av Vintergatan under en klar, månfri natt utan ljusföroreningar och med ett objektiv som inte har någon vinjettering – ganska idealiska förhållanden. Med andra ord är detta ett resultat som hjälper dig att jämföra objektiv, och inte nödvändigtvis en rekommendation för din ISO-inställning i fält, såvida du inte fotograferar under idealiska förhållanden.

Förutom några andra punkter att nämna:

• Obvisst, avrunda dessa värden. Din kamera låter dig till exempel inte välja ett ISO-värde på 2965, så avrunda bara uppåt till 3200.
• Detta diagram är utformat för en kamera med fullformat, men du kan fortfarande använda det med en kamera med crop-sensor – var bara noga med vilka värden du väljer. Å ena sidan, om du försöker räkna ut vilken ISO-nivå du ska använda (vilket, som nämnts ovan, inte nödvändigtvis rekommenderas), är det bara att multiplicera objektivets brännvidd med crop-faktorn, så är du klar. Till exempel, med Olympus 8mm f/1.8-objektivet på en micro four-thirds-kamera (2x crop) ligger rätt ISO-värde i skärningspunkten mellan 16mm och f/1.8. Här är det ISO 1691, eller ISO 1600.
• Hursomhelst, om du försöker jämföra objektivens kvalitet nattetid för olika sensorstorlekar är processen annorlunda. Multiplicera både din brännvidd och din bländare med beskärningsfaktorn för att hitta din ”fullformatsekvivalenta” ISO-prestanda. På så sätt kan du jämföra objektiv i olika sensorstorlekar för att se vilket objektiv som är bäst för nattfotografering. I det här fallet har Olympus 8mm f/1.8 vid ISO 1600 samma ”poäng” för nattfotografering som ett 16mm f/3.6-objektiv skulle ha på en fullformatskamera. I det här fallet är det ISO 6356.
  • Olympus 8mm f/1.8 skulle överträffa ett 16-35mm f/4-objektiv på en fullformatskamera, eftersom 16-35mm f/4 ”poängsätter” 8160. Den skulle dock förlora mot ett 16-35mm f/2.8-objektiv på en fullformatkamera, som ”får” ISO 4080. Ganska enkelt!

(Om någon vill ha formlerna som jag använde för att skapa diagrammet ovan är de röriga, men jag kan ta bilder och lägga till dem i kommentarsfältet nedan. I huvudsak var allt jag gjorde att titta på en bra exponering under idealiska förhållanden – 20 sekunder, f/2,0, ISO 3200 – och sedan beräkna ISO-värden som ger exakt samma ljusstyrka, bara med olika ingångar för bländare och brännvidd (slutartid).)

4) Skärpedjup på natten

Du skulle inte veta det från tabellerna ovan, men ett objektiv 14-24mm f/2.8 är betydligt bättre än ett 50mm f/1.4 för fotografering på natten. (Enligt diagrammen vinner 50 mm eftersom den tillåter en ISO på 3200; 14-24 kräver en ISO på 3576.)

Varför är 14-24 mm f/2.8 bättre? Enkelt: skärpedjup.

Vidvinkelobjektiv har större skärpedjup än något annat objektiv. Ett 14mm f/2.8 är nästan perfekt här – det kan fånga hela landskapet i fokus, från 1,2 meter till stjärnorna. Som jämförelse ger 50mm f/1.4 bara en skarp bild från 30 meter.

(Teknisk anmärkning som du kan hoppa över: Hur fick jag fram de här siffrorna? Det hela kokar ner till detta: Varje objekt i ditt foto har – åtminstone – en liten oskärpa, både på grund av diffraktion och på grund av missad fokusering. Traditionellt sett har man sagt att när den suddiga bilden är större än 30 mikrometer på kamerans sensor eller film, är den ”ofokuserad”. Jag anser att denna definition inte är tillräckligt bra för dagens kameror, där en oskärpa på 30 mikrometer kan vara mycket märkbar. För nattfotografering måste du dock lätta lite på dina krav. I det här fallet fungerar den gamla 30 mikrometer-definitionen faktiskt bra, så jag kunde använda en vanlig online-kalkylator för skärpedjup för att hitta värdena ovan.)

Även med ett ultravidvinkelobjektiv kommer du dock fortfarande att ha problem med att få allt i fokus på natten. Fysiken arbetar helt enkelt emot dig. Om du har provat allt annat kan du överväga att flytta dig bakåt så mycket som möjligt – placera förgrunden längre bort från objektivet. Det är förstås inte alltid möjligt, och när det gäller de närmaste förgrundsbilderna hjälper det fortfarande inte tillräckligt. Ibland kan jag till och med blända ner något (och sedan höja ISO-värdet) om det är ett särskilt svårt landskap.

I slutändan kanske du inte har något annat val än att fokusera på att stapla dina bilder. Ta en serie bilder med olika fokuseringsavstånd och kombinera dem sedan i efterhand. På natten är detta dock mycket svårt och tidskrävande, och jag avråder starkt från det om du inte har något annat val.

5) Slutsats

Nattfotografering är ett av de mest krävande sätten att använda sin utrustning på, och alla objektiv klarar inte av uppgiften.

Samtidigt med de förväntade bildkvalitetssvårigheterna (skärpa, vinjettering och koma) måste du hitta ett sätt att arbeta med så lite ljus som möjligt för att skapa dina bilder. De enda verktygen du har till ditt förfogande – slutartid och bländare – kommer att pressas till bristningsgränsen.

Tabellen ovan ger dig en god uppfattning om ISO-värdet som du behöver för din inställning, men det är inte den enda informationen som är viktig. Du bör också vara uppmärksam på skärpedjupet; på natten kommer det inte att finnas mycket.

Det är tydligt att landskapsfotografering på natten är ett knepigt jobb. Men det är också väl värt ansträngningen. Första gången du tar hem ett bra foto av Vintergatan eller en stjärnhimmel kommer du att bli fast – jag vet att jag blev det. Och även om de objektiv du använder verkligen spelar roll är de inte allt. Det svåraste är att bara vistas ute på natten överhuvudtaget. När du gör det kommer bra bilder att följa med.