De Pam Dawling
Deși este posibil să plantați usturoi cu gât moale primăvara foarte devreme, dacă este necesar, se obțin producții mai bune prin plantarea toamnei. Iar usturoiul cu gât dur este cu siguranță mai bun dacă este plantat toamna. În general, linia directoare este de a planta atunci când temperatura solului la o adâncime de 4″ este de 50°F. Ora obișnuită pentru citirea termometrelor este 9 a.m. Dacă anul este neobișnuit de cald, așteptați o săptămână. (Instrucțiunile de la Texas A&M spun: mai puțin de 85°F la 2″ adâncime). Noi plantăm la începutul lunii noiembrie, aici, în zona 7 din centrul Virginiei. În New Hampshire, la mijlocul lunii octombrie este momentul. Orientarea pentru zonele cu ierni reci este de două-trei săptămâni după primul îngheț și înainte ca solul să înghețe definitiv pentru iarnă. În California poate fi plantat în ianuarie sau februarie.
Dacă ratați fereastra pentru plantarea de toamnă, asigurați-vă că usturoiul de sămânță are 40 de zile la sau sub 40°F înainte de plantare, altfel lipsa vernalizării va însemna că bulbii nu se vor diferenția (se vor împărți în căței separați).
Rădăcinile usturoiului vor crește ori de câte ori solul nu este înghețat, iar vârfurile vor crește ori de câte ori temperatura este peste 40°F. În zonele mai reci, scopul este ca usturoiul să crească rădăcini înainte de sosirea marelui îngheț, dar să nu facă vârfuri decât după ce trece cea mai grea iarnă. În zonele mai calde, obiectivul este de a obține o creștere suficientă a vârfurilor pentru a avea un start fulminant în primăvară, dar nu atât de multă creștere a vârfurilor încât frunzele să nu poată rezista la iarnă. Dacă usturoiul îngheață până la pământ în timpul iernii, poate să crească din nou și să fie bine. Dacă moare de două ori în timpul iernii, producția va fi diminuată față de cantitatea teoretică posibilă dacă ați fi avut mai mult noroc cu vremea. Atunci când este plantat corespunzător, usturoiul poate rezista la minime de iarnă de -30°F. Dacă este plantat prea devreme, se produce o creștere prea fragedă a vârfurilor fragede înainte de iarnă. Dacă este plantat prea târziu, va avea loc o creștere inadecvată a rădăcinilor înainte de iarnă și o rată de supraviețuire mai mică, precum și bulbi mai mici.
Stoc de semințe
Stocați usturoiul de sămânță la 50-60°F. Evitați temperaturile de 40-50°F în timpul verii, deoarece acest lucru va provoca germinarea înainte de a fi gata de plantare. Cu alte cuvinte, nu păstrați la frigider. Noi ne păstrăm usturoiul de sămânță pe un raft înalt în magazie din iunie până în noiembrie și condițiile sunt perfecte. Dacă trebuie să depozitați bulbii peste iarnă, urmăriți o temperatură de 27°F. Dacă cumpărați material de sămânță, de obicei este recomandat să cumpărați de la un furnizor dintr-o zonă climatică similară. Acestea fiind spuse, vă voi spune că usturoiul nostru cu gât tare a provenit inițial dintr-o pungă de usturoi chinezesc cumpărată de la piața de produse en-gros! De aproximativ 20 de ani selectăm cu grijă materialul săditor din acesta și se comportă foarte bine. Cuișoarele pentru plantare ar trebui să provină din bulbi mari (dar nu uriași) și să fie în stare bună.
Cantitate
Un raport de randament de 1:6 sau 1:7 pare tipic și este complet logic dacă ne gândim că plantați un cuișor pentru a obține un bulb de 6-7 cuișoare. Dacă obțineți un raport de randament de 1:12, vă descurcați foarte bine, într-adevăr. Împărțiți cantitatea pe care intenționați să o produceți la șase pentru a vă da seama cât de mult trebuie să plantați. Pentru suprafețe mari sunt necesare 750-1.000 de kilograme/hectar pentru plantări în rânduri duble, cu 3-4″ în interiorul rândului, paturi la o distanță de 39″. Opt livre de hardneck sau patru livre de softneck plantează aproximativ 100 ft. În SUA, o persoană consumă 3-9 livre pe an. Dacă vă place să cultivați usturoi, mutați-vă în Coreea, unde se pare că fiecare persoană mănâncă 60 de kilograme de usturoi murat în fiecare an.
Pătrunderea cățeilor
Bulbii de usturoi de sămânță trebuie despărțiți în căței separați nu cu mult timp înainte de plantare. De multe ori facem acest lucru în timp ce ținem analiza anuală a recoltei, echipajul reunindu-se pentru a face note colective despre sezonul trecut. Această sarcină este o bună activitate de grup. Răsuciți pielițele exterioare și trageți bulbul în afară, încercând să nu rupeți placa bazală a cățeilor, deoarece acest lucru îi face inutilizabili pentru plantare. În cazul usturoiului cu gât dur, restul tulpinii acționează ca o pârghie la îndemână pentru separarea cățeilor. Sortăm pe parcurs, punând cățeii de dimensiuni bune în găleți mari, cățeii deteriorați în găleți de bucătărie, cățeii mici în găleți mici, iar cojile exterioare și cățeii respinși în găleți de compost. Cuișoarele mici se plantează pentru usturoi solzișori.
Tratament înainte de plantare
Fusarium se manifestă sub forma unor mici pete maronii pe cuișoare, frunze îngălbenite și rădăcini maronii și atrofiate. Am aflat de la Dorene Pasekoff că nivelurile de Fusarium pot fi menținute la un nivel scăzut prin adăugarea de cenușă de lemn la plantare și apoi, eventual, prin prăfuirea paturilor cu mai multă cenușă în timpul iernii. (Nu adăugați atât de mult încât să faceți solul prea alcalin.) Pentru a eradica nematozii de bulb sau de tulpină, în cazul în care materialul de sămânță ar putea avea aceștia, înmuiați cuișoarele separate timp de 30 de minute în apă la 100°F care conține 0,1% agent tensioactiv. Înmuiați timp de 20 de minute în aceeași soluție cu aceeași concentrație la 120°F, apoi răciți în apă plată timp de 10-20 de minute. Se lasă să se usuce timp de 2 ore la 100°F sau se plantează imediat.
Recomandări de cultură
Alicul se dezvoltă cel mai bine pe un sol argilos sau nisipos, cu un drenaj foarte bun și un pH de 6,0-8,4, cu 6,8 optim. Viermii de ceapă prosperă dacă solul este alcalin, așa că merită să urmăriți aciditatea. O rotație de cel puțin cinci ani departe de alliums este o practică bună pentru a reduce probabilitatea apariției bolilor. În general, 1-2″ de apă pe săptămână în timpul sezonului de creștere (nu în timpul iernii), este aproximativ corect, până când frunzele încep să se îngălbenească și bulbii încep să se usuce, când irigarea trebuie oprită.
Solul fertil cu multă materie organică și o gamă completă de nutrienți este necesar pentru a crește usturoi bun, la fel ca și soarele deplin. Majoritatea cultivatorilor împrăștie compost sau făină de soia în momentul plantării. Hrănirea foliară, deși este recomandată de unele surse, nu oferă niciun câștig în randament dacă solul a avut o fertilitate adecvată la momentul plantării. De asemenea, este dificil din punct de vedere tehnic ca îngrășămintele foliare să se lipească de frunzele cerești aproape verticale ale usturoiului – acestea au tendința de a se scurge, așa că este esențial un bun răspânditor-lipitor. Iar hrănirea foliară (sau aplicarea laterală cu compost sau îngrășăminte organice) este irosită după a cincea frunză și, cu siguranță, după ce bulbul începe să se mărească. În cazul în care fertilitatea solului este incertă, cultivatorii din nord pot hrăni la fiecare două săptămâni la începutul primăverii până la patru frunze. În sud, primăvara este prea târziu pentru hrănirea foliară, deoarece usturoiul ajunge la o dimensiune de patru frunze înainte de iarnă. Nu este înțelept să fertilizați excesiv toamna, altfel creșterea va fi prea rapidă și prea fragedă pentru a supraviețui condițiilor reci, iar durata de depozitare a usturoiului va fi redusă. Așadar, dacă usturoiul dumneavoastră ajunge de obicei la patru frunze înainte de iarnă, uitați de hrănirea foliară și de fertilizarea laterală.
Spațierea și adâncimea
Noi plantăm la o distanță de 5″ în rând și 8-10″ între rânduri, de obicei cu patru rânduri într-un pat. Paturile au o lățime de 3,5-4 ft. Asta înseamnă 40 mp fiecare. 32 sq. in. este un minim, iar 72 este recomandat pentru bulbi foarte mari (care ar putea câștiga panglici la târg, dar s-ar putea să nu vă ofere cel mai mare randament pentru zona respectivă). Mulți cultivatori plantează la 6″ în rând. Cercetările au fost efectuate la Colorado State University Specialty Crop Program 2004 și 2005:
Au descoperit că 3″ era prea aproape. Umbrirea unui usturoi de către un altul reduce randamentul. Pentru o utilizare optimă a benzii de picurare, puteți să treceți o lungime de bandă și să plantați un rând dublu, un rând pe fiecare parte, cu toate plantele la o distanță de 6″ în toate direcțiile și 40″ sau mai puțin între liniile de picurare.
De obicei, cuișoarele sunt plantate cu 1,5-2″ de sol deasupra cuișoarelor în sud și cu 3-4″ de sol în nord. (Plantarea mai adâncă ajută la prevenirea unei creșteri prea mari la vârf și, de asemenea, moderează temperatura solului în care crește cuișoarele). În Arizona, unii cultivatori așează cuișoarele la suprafața solului, apoi le acoperă cu paie de 15 cm. Astfel se obține o cultură curată și o recoltă ușoară. Mulciul organic poate fi adăugat imediat după plantare sau, dacă locuiți într-o zonă mai rece decât noi, după ce vârfurile sunt înghețate. În Michigan, momentul plantării este cu șase săptămâni înainte de înghețarea solului, oferind suficient timp doar pentru creșterea rădăcinilor, pentru a evita înghețarea frunzelor. Adâncimea de plantare acolo este de 15 cm. Evitați să plantați mai adânc decât este necesar, deoarece puteți avea probleme mai grave cu mucegaiul.
Asigurați-vă că cuișoarele sunt plantate în direcția corectă, dacă plantați un soi cu gât dur! Cuișoarele hardneck plantate cu vârfurile în jos suferă o reducere de 30% a randamentului. Cuișoarele Softneck pot fi plantate în orice direcție în sus, deci sunt mai ușor de plantat mecanic. Metoda noastră constă în realizarea de șanțuri cu ajutorul unor sape ascuțite, apoi presarea ușoară a cuișoarelor în șanțuri, la distanța aleasă, cu ajutorul unor bețe de măsură pretăiate. După aceea, tragem pământul peste cuișoare cu ajutorul unor sape sau greble obișnuite și tasăm solul cu partea din spate a uneltei. Alți cultivatori care, de asemenea, plantează manual, fac un dispozitiv de plantare pentru a face patru sau mai multe găuri deodată în solul afânat, în loc să facă o brazdă. Se plantează apoi câte un cuișor în fiecare gaură și se acoperă cu pământ la adâncimea potrivită.
Dacă nu vă puteți ghemui pentru a planta manual sau plantați de pe scaunul unui tractor, folosiți o țeavă de 3′ pentru a arunca cuișoarele în șanțuri. Aruncați de la această înălțime, printr-un tub suficient de lat pentru ca usturoiul să se rostogolească cap la cap, cățeii vor ateriza așa cum trebuie.
Am citit un articol fascinant în Natural Farmer, toamna anului 1992: Grace Reynolds, de la Hillside Organic Farm din New York, a transformat un plantator de porumb Cole cu un singur rând, montat pe bara de unelte a tractorului său, pentru a planta usturoi. Ea a atașat un tub lung la plantator și o tavă pentru prăjituri pentru îngerași în partea de sus a tubului. Ea pune tractorul pe șenile și merge în spatele acestuia, lăsând să cadă cuișoarele prin tavă în tub. De asemenea, a adăugat un semn pe placa de întoarcere a semănătorului de porumb, astfel încât să arunce un cățel în tub de fiecare dată când vede semnul, asigurând o spațiere regulată.
Plantare fără semănat
Au existat eforturi în Virginia în 2003-2005 pentru a dezvolta metode de plantare fără semănat pentru usturoi, plantând toamna într-o cultură de acoperire ucisă de îngheț. hibridul sorg-sudan, fasolea lab-lab și cânepa sunn au fost plantate în prima săptămână din august în straturi supraînălțate. De îndată ce înghețul a ucis culturile de acoperire (24 octombrie), paturile au fost rulate pentru a aplatiza reziduurile de cultură, iar cățeii de usturoi au fost plantați la 5-6″ adâncime în găuri făcute cu o sondă de sol. (Acest lucru mi se pare surprinzător de adânc.) Unele parcele au fost apoi acoperite cu paie groase. Toate au primit îngrășăminte organice. Rezultatele dezamăgitoare au fost că no-till a cauzat o pierdere de 32-44% a bulbilor, sorgul-sudan fiind de departe cel mai rău. Așa că nu reinventați roata în acest caz. Speculația a fost că reziduurile culturilor de acoperire au imobilizat azotul disponibil. Adăugarea de mulci de paie s-a dovedit a fi benefică, întotdeauna.
David Stern din nordul statului New York plantează cu succes în ovăz care a ajuns la 15 cm înălțime. El taie fante prin ovăz cu o freză cu discuri și plantează cuișoarele în aceste fante. Ovăzul continuă să crească până când este ucis de iarnă și continuă să protejeze usturoiul. Sincronizarea este, evident, critică și depinde de site.
Mulcire sau nu
Ne place să rostogolim baloți rotunzi de fân stricat peste straturile noastre imediat după plantare. Ne întoarcem câteva săptămâni mai târziu și eliberăm orice lăstari prinși de smocurile de mulci prea groase. Apoi lăsăm totul în pace până la sfârșitul lunii februarie, când începem să plivim (o dată pe lună timp de patru luni). În sud, mulciurile organice ajută la menținerea răcoroasă a solului odată ce vremea începe să se încălzească. De asemenea, este posibil să adăugați mulci după ce usturoiul a început să crească. Acest lucru este mai dificil decât rostogolirea baloților peste pat, dar dacă ați plantat când încă este cald și doriți să lăsați solul să se răcească înainte de a pune mulci, pentru a preveni o creștere prea mare a frunzelor înainte de iarnă, aceasta este o opțiune. Eu unul, aș planta mai târziu.
Mulciurile organice vor proteja cuișoarele de temperaturile reci ale iernii într-o oarecare măsură. De asemenea, este posibil să folosiți un strat gros de acoperire a rândurilor pentru a proteja usturoiul peste iarnă, chiar și un strat dublu de acoperire a rândurilor în zonele foarte reci – indiferent dacă folosiți sau nu mulci…
Cultură de nutreț
O altă opțiune este supraînsămânțarea parcelei de usturoi cu ovăz pentru a menține solul și a reduce eroziunea. Ovăzul crește la începutul iernii și apoi moare la 18-20°F, iar plantele moarte continuă să țină solul în loc. Deoarece ovăzul este semănat după plantarea usturoiului, acest lucru implică semănarea ovăzului mult mai târziu decât ați face-o pentru o poziție bună ca o cultură de acoperire de iarnă. O alternativă este plantarea fără semănat în ovăz care este în creștere.
Controlul buruienilor
Ca și în cazul tuturor aliurilor, este importantă eliminarea buruienilor. Randamentul poate scădea cu o cantitate fenomenală (până la 50% în total). Deoarece usturoiul este o plantă care iernează în cele mai multe regiuni, va fi necesar să se elimine buruienile din primăvara cu vreme rece, iar mai târziu să se elimine buruienile de vară.
Crescătorii care nu folosesc mulci vor trebui să cultive destul de frecvent pentru a face față buruienilor. Dealerii se vor ocupa de buruienile dintre rânduri și de unele dintre buruienile din interiorul rândurilor, dar aveți grijă să nu acoperiți prea mult din frunze, deoarece acest lucru va reduce randamentul. Mulți cultivatori folosesc sape manuale, iar cei care folosesc mulci vor erbicida manual. Păstrați frunzele în formă cât de bine puteți – aveți grijă când dați cu sapa sau cultivați. Fiecare frunză deteriorată sau îndepărtată va cauza o reducere de aproximativ 17% a randamentului.
Cinci aplicări de oțet de acid acetic 10% prin pulverizare în timpul sezonului de vegetație s-au dovedit a fi o tehnică utilă în controlul buruienilor cu frunză lată, dar nu are niciun efect asupra buruienilor graminee. Începeți când usturoiul are o înălțime de 18″ și pulverizați cam la fiecare 10 zile. Pulverizarea de pe ambele părți ale fiecărui rând este cea mai eficientă. Purtați o mască și mănuși, precum și mâneci lungi și pantaloni lungi atunci când pulverizați această putere caustică a oțetului. Este posibil să se reducă forța de muncă cu 94% folosind oțetul în loc de plivitul manual, așa că, dacă vă confruntați cu buruieni cu frunză lată, aceasta este o soluție bună. A se vedea raportul SARE Grant 2004 realizat de Fred Forsburg.
Înțărcarea cu flacără
Creștetorii care preferă să nu folosească mulci trebuie să înceapă mai devreme plivitul. Înțărcatul cu flacără poate obține rezultate la fel de bune ca și înțărcatul manual, folosind o treime din muncă. Erbicidarea cu flacără poate fi folosită pentru usturoiul relativ matur, dar plantele tinere (patru sau mai puține frunze) sunt prea ușor de deteriorat. Flacăra se îndreaptă la baza plantelor, dimineața, când plantele sunt turgescente. Firește, dacă ați folosit mulci de paie sau fân, plivitul cu flacără nu este o idee atât de inteligentă!
Boli și dăunători
Principalele boli sunt mai ales fungice: putregaiul alb, Fusarium, Botrytis, rugina, mucegaiurile Penicillium, pătarea purpurie, mucegaiul pulverulent, mucegaiul pufos. Uneori se întâlnesc și putregaiuri moi bacteriene. Îndepărtați plantele mucegăite izolate imediat ce le vedeți. Îndepărtați întotdeauna resturile de usturoi de pe câmp la sfârșitul sezonului sau arăturați-le și plantați o cultură fără usturoi. Vara, viața biologică a solului este foarte activă, iar organismele din sol vor descompune rapid resturile.
Pudregaiul alb este cel mai activ sub 75°F și duce la îngălbenirea și moartea frunzelor mai bătrâne, la arderea vârfurilor și apoi la distrugerea sistemului radicular și putrezirea bulbului. Această ciupercă poate persista în sol timp de 10 ani și necesită o acțiune asertivă pentru a reduce problema. Un truc ingenios este să pulverizați extract de usturoi pe sol atunci când temperatura este de 60-70°F și nu aveți usturoi în creștere. Miceliul fungic poate să crească și apoi să moară în absența hranei. Câteva săptămâni mai târziu, usturoiul poate fi plantat și va scăpa de putrefacție.
Fusarium atacă de obicei plantele care se află în stare de stres. În grădina noastră, plantele de pe marginea cu pietriș a parcelei sunt cele care fac această boală. Ea se dezvoltă pe timp de caniculă, cu simptome asemănătoare cu putregaiul alb, dar care se dezvoltă mai lent. Culoarea brună a frunzelor se răspândește de la vârfuri. O bună igienizare și stimularea creșterii puternice a plantelor sunt principalele abordări organice pentru combaterea Fusarium.
Simptomele Botrytis includ frunze „îmbibate de apă” și pot duce la putrezirea bulbilor, uneori în timpul depozitării. Această ciupercă se dezvoltă cel mai bine (cel mai rău!) pe vreme caldă și umedă. O bună circulație a aerului în timpul creșterii, coacerii și depozitării va reduce șansele de apariție a problemelor cauzate de Botrytis.
Rustul se manifestă inițial sub forma unor mici pete albe pe frunze, care se transformă în pete portocalii. Condițiile favorabile includ temperaturi de 45-55°F, umiditate ridicată, dar precipitații reduse și lumină scăzută. Plantele stresate sunt cele mai susceptibile de a fi lovite. Bulbii infectați pot să se micșoreze, să se îngălbenească și să moară. Încă o dată, o bună igienizare și rotații sunt abordările organice.
Pădurile includ nematozi, tripși, viermi de ceapă, viermi tăietori, viermi de armată și acarieni. Cercetarea săptămânală este o practică bună.
Infestațiile cu nematozi se manifestă prin frunze și bulbi deformați, umflați, spongioși, poate cu pete maro sau galbene. Creșterea superioară se îngălbenește și se poate separa de sistemul radicular. Farmscaping (plantarea de flori care atrag insecte benefice care se hrănesc și cu dăunătorii dumneavoastră) poate funcționa pentru trips, care sunt în meniul gândacilor-doamne și al gândacilor pirat minusculi. Nematozii benefici s-au dovedit a fi eficienți împotriva viermilor de ceapă, iar gândacii de pământ și de rovinietă, păsările și viespile braconide, toate se hrănesc cu anumite stadii de viață ale viermelui. Acoperirile rândurilor pot exclude musca (mama viermilor).
Sfârșitul creșterii
Începutul formării bulbilor (și sfârșitul creșterii frunzelor) este declanșat de lungimea zilei care depășește 13 ore (asta înseamnă 10 aprilie aici, în centrul Virginiei, pe paralela 38), cu temperaturi de peste 68°F ca declanșator secundar. Vremea caldă de peste 91°F va pune capăt creșterii bulbilor și va grăbi maturizarea sau uscarea. Prin urmare, este important să obțineți o mulțime de creștere rapidă și bună înainte ca planta să moară. Astfel, în zonele mai calde, temperaturile vor exercita un efect mai mare asupra datei de recoltare decât în zonele mai reci, unde lungimea zilei va avea un impact mai mare. De exemplu, în Michigan, bulbocirea începe la jumătatea lunii mai, aproape în întregime declanșată de lungimea zilei.
Alicul își poate dubla dimensiunea în ultima lună de creștere, iar îndepărtarea scapelor (tulpina centrală dură) de la usturoiul cu gât dur cu aproximativ 3 săptămâni înainte de recoltare poate crește dimensiunea bulbilor cu 25%. Udarea trebuie oprită cu două săptămâni înainte de recoltare (la o săptămână după începerea recoltării scapelor), pentru a ajuta plantele să se usuce.
Pam Dawling este manager de grădină la Twin Oaks Community din Louisa, Virginia. Grădinile le asigură celor 100 de rezidenți practic toate produsele proaspete și conservate în fiecare an.
Stocați usturoiul de sămânță la 50-60°F. Evitați temperaturile de 40-50°F în timpul verii, deoarece acest lucru va provoca germinarea înainte de a fi gata de plantare. Cu alte cuvinte, nu păstrați la frigider. Noi ne păstrăm usturoiul de sămânță pe un raft înalt în magazie din iunie până în noiembrie și condițiile sunt perfecte. Dacă trebuie să depozitați bulbii peste iarnă, urmăriți o temperatură de 27°F. Dacă cumpărați material de sămânță, de obicei este recomandat să cumpărați de la un furnizor dintr-o zonă climatică similară. Acestea fiind spuse, vă voi spune că usturoiul nostru cu gât tare a provenit inițial dintr-o pungă de usturoi chinezesc cumpărată de la piața de produse en-gros! De aproximativ 20 de ani selectăm cu grijă materialul săditor din acesta și se comportă foarte bine. Cuișoarele pentru plantare ar trebui să provină din bulbi mari (dar nu uriași) și să fie în stare bună.
Cantitate
Un raport de randament de 1:6 sau 1:7 pare tipic și este complet logic dacă ne gândim că plantați un cuișor pentru a obține un bulb de 6-7 cuișoare. Dacă obțineți un raport de randament de 1:12, vă descurcați foarte bine, într-adevăr. Împărțiți cantitatea pe care intenționați să o produceți la șase pentru a vă da seama cât de mult trebuie să plantați. Pentru suprafețe mari sunt necesare 750-1.000 de kilograme/hectar pentru plantări în rânduri duble, cu 3-4″ în interiorul rândului, paturi la o distanță de 39″. Opt livre de hardneck sau patru livre de softneck plantează aproximativ 100 ft. În SUA, o persoană consumă 3-9 livre pe an. Dacă vă place să cultivați usturoi, mutați-vă în Coreea, unde se pare că fiecare persoană mănâncă 60 de kilograme de usturoi murat în fiecare an.
Pătrunderea cățeilor
Bulbii de usturoi de sămânță trebuie despărțiți în căței separați nu cu mult timp înainte de plantare. De multe ori facem acest lucru în timp ce ținem analiza anuală a recoltei, echipajul reunindu-se pentru a face note colective despre sezonul trecut. Această sarcină este o bună activitate de grup. Răsuciți pielițele exterioare și trageți bulbul în afară, încercând să nu rupeți placa bazală a cățeilor, deoarece acest lucru îi face inutilizabili pentru plantare. În cazul usturoiului cu gât dur, restul tulpinii acționează ca o pârghie la îndemână pentru separarea cățeilor. Sortăm pe parcurs, punând cățeii de dimensiuni bune în găleți mari, cățeii deteriorați în găleți de bucătărie, cățeii mici în găleți mici, iar cojile exterioare și cățeii respinși în găleți de compost. Cuișoarele mici se plantează pentru usturoi solzișori.
Tratament înainte de plantare
Fusarium se manifestă sub forma unor mici pete maronii pe cuișoare, frunze îngălbenite și rădăcini maronii și atrofiate. Am aflat de la Dorene Pasekoff că nivelurile de Fusarium pot fi menținute la un nivel scăzut prin adăugarea de cenușă de lemn la plantare și apoi, eventual, prin prăfuirea paturilor cu mai multă cenușă în timpul iernii. (Nu adăugați atât de mult încât să faceți solul prea alcalin.) Pentru a eradica nematozii de bulb sau de tulpină, în cazul în care materialul de sămânță ar putea avea aceștia, înmuiați cuișoarele separate timp de 30 de minute în apă la 100°F care conține 0,1% agent tensioactiv. Înmuiați timp de 20 de minute în aceeași soluție cu aceeași concentrație la 120°F, apoi răciți în apă plată timp de 10-20 de minute. Se lasă să se usuce timp de 2 ore la 100°F sau se plantează imediat.
Recomandări de cultură
Alicul se dezvoltă cel mai bine pe un sol argilos sau nisipos, cu un drenaj foarte bun și un pH de 6,0-8,4, cu 6,8 optim. Viermii de ceapă prosperă dacă solul este alcalin, așa că merită să urmăriți aciditatea. O rotație de cel puțin cinci ani departe de alliums este o practică bună pentru a reduce probabilitatea apariției bolilor. În general, 1-2″ de apă pe săptămână în timpul sezonului de creștere (nu în timpul iernii), este aproximativ corect, până când frunzele încep să se îngălbenească și bulbii încep să se usuce, când irigarea trebuie oprită.
Solul fertil cu multă materie organică și o gamă completă de nutrienți este necesar pentru a crește usturoi bun, la fel ca și soarele deplin. Majoritatea cultivatorilor împrăștie compost sau făină de soia în momentul plantării. Hrănirea foliară, deși este recomandată de unele surse, nu oferă niciun câștig în randament dacă solul a avut o fertilitate adecvată la momentul plantării. De asemenea, este dificil din punct de vedere tehnic ca îngrășămintele foliare să se lipească de frunzele cerești aproape verticale ale usturoiului – acestea au tendința de a se scurge, așa că este esențial un bun răspânditor-lipitor. Iar hrănirea foliară (sau aplicarea laterală cu compost sau îngrășăminte organice) este irosită după a cincea frunză și, cu siguranță, după ce bulbul începe să se mărească. În cazul în care fertilitatea solului este incertă, cultivatorii din nord pot hrăni la fiecare două săptămâni la începutul primăverii până la patru frunze. În sud, primăvara este prea târziu pentru hrănirea foliară, deoarece usturoiul ajunge la o dimensiune de patru frunze înainte de iarnă. Nu este înțelept să fertilizați excesiv toamna, altfel creșterea va fi prea rapidă și prea fragedă pentru a supraviețui condițiilor reci, iar durata de depozitare a usturoiului va fi redusă. Așadar, dacă usturoiul dumneavoastră ajunge de obicei la patru frunze înainte de iarnă, uitați de hrănirea foliară și de fertilizarea laterală.
Spațierea și adâncimea
Noi plantăm la o distanță de 5″ în rând și 8-10″ între rânduri, de obicei cu patru rânduri într-un pat. Paturile au o lățime de 3,5-4 ft. Asta înseamnă 40 mp fiecare. 32 sq. in. este un minim, iar 72 este recomandat pentru bulbi foarte mari (care ar putea câștiga panglici la târg, dar s-ar putea să nu vă ofere cel mai mare randament pentru zona respectivă). Mulți cultivatori plantează la 6″ în rând. Cercetările au fost efectuate la Colorado State University Specialty Crop Program 2004 și 2005:
Au descoperit că 3″ era prea aproape. Umbrirea unui usturoi de către un altul reduce randamentul. Pentru o utilizare optimă a benzii de picurare, puteți să treceți o lungime de bandă și să plantați un rând dublu, un rând pe fiecare parte, cu toate plantele la o distanță de 6″ în toate direcțiile și 40″ sau mai puțin între liniile de picurare.
De obicei, cuișoarele sunt plantate cu 1,5-2″ de sol deasupra cuișoarelor în sud și cu 3-4″ de sol în nord. (Plantarea mai adâncă ajută la prevenirea unei creșteri prea mari la vârf și, de asemenea, moderează temperatura solului în care crește cuișoarele). În Arizona, unii cultivatori așează cuișoarele la suprafața solului, apoi le acoperă cu paie de 15 cm. Astfel se obține o cultură curată și o recoltă ușoară. Mulciul organic poate fi adăugat imediat după plantare sau, dacă locuiți într-o zonă mai rece decât noi, după ce vârfurile sunt înghețate. În Michigan, momentul plantării este cu șase săptămâni înainte de înghețarea solului, oferind suficient timp doar pentru creșterea rădăcinilor, pentru a evita înghețarea frunzelor. Adâncimea de plantare acolo este de 15 cm. Evitați să plantați mai adânc decât este necesar, deoarece puteți avea probleme mai grave cu mucegaiul.
Asigurați-vă că cuișoarele sunt plantate în direcția corectă, dacă plantați un soi cu gât dur! Cuișoarele hardneck plantate cu vârfurile în jos suferă o reducere de 30% a randamentului. Cuișoarele Softneck pot fi plantate în orice direcție în sus, deci sunt mai ușor de plantat mecanic. Metoda noastră constă în realizarea de șanțuri cu ajutorul unor sape ascuțite, apoi presarea ușoară a cuișoarelor în șanțuri, la distanța aleasă, cu ajutorul unor bețe de măsură pretăiate. După aceea, tragem pământul peste cuișoare cu ajutorul unor sape sau greble obișnuite și tasăm solul cu partea din spate a uneltei. Alți cultivatori care, de asemenea, plantează manual, fac un dispozitiv de plantare pentru a face patru sau mai multe găuri deodată în solul afânat, în loc să facă o brazdă. Se plantează apoi câte un cuișor în fiecare gaură și se acoperă cu pământ la adâncimea potrivită.
Dacă nu vă puteți ghemui pentru a planta manual sau plantați de pe scaunul unui tractor, folosiți o țeavă de 3′ pentru a arunca cuișoarele în șanțuri. Aruncați de la această înălțime, printr-un tub suficient de lat pentru ca usturoiul să se rostogolească cap la cap, cățeii vor ateriza așa cum trebuie.
Am citit un articol fascinant în Natural Farmer, toamna anului 1992: Grace Reynolds, de la Hillside Organic Farm din New York, a transformat un plantator de porumb Cole cu un singur rând, montat pe bara de unelte a tractorului său, pentru a planta usturoi. Ea a atașat un tub lung la plantator și o tavă pentru prăjituri pentru îngerași în partea de sus a tubului. Ea pune tractorul pe șenile și merge în spatele acestuia, lăsând să cadă cuișoarele prin tavă în tub. De asemenea, a adăugat un semn pe placa de întoarcere a semănătorului de porumb, astfel încât să arunce un cățel în tub de fiecare dată când vede semnul, asigurând o spațiere regulată.
Plantare fără semănat
Au existat eforturi în Virginia în 2003-2005 pentru a dezvolta metode de plantare fără semănat pentru usturoi, plantând toamna într-o cultură de acoperire ucisă de îngheț. hibridul sorg-sudan, fasolea lab-lab și cânepa sunn au fost plantate în prima săptămână din august în straturi supraînălțate. De îndată ce înghețul a ucis culturile de acoperire (24 octombrie), paturile au fost rulate pentru a aplatiza reziduurile de cultură, iar cățeii de usturoi au fost plantați la 5-6″ adâncime în găuri făcute cu o sondă de sol. (Acest lucru mi se pare surprinzător de adânc.) Unele parcele au fost apoi acoperite cu paie groase. Toate au primit îngrășăminte organice. Rezultatele dezamăgitoare au fost că no-till a cauzat o pierdere de 32-44% a bulbilor, sorgul-sudan fiind de departe cel mai rău. Așa că nu reinventați roata în acest caz. Speculația a fost că reziduurile culturilor de acoperire au imobilizat azotul disponibil. Adăugarea de mulci de paie s-a dovedit a fi benefică, întotdeauna.
David Stern din nordul statului New York plantează cu succes în ovăz care a ajuns la 15 cm înălțime. El taie fante prin ovăz cu o freză cu discuri și plantează cuișoarele în aceste fante. Ovăzul continuă să crească până când este ucis de iarnă și continuă să protejeze usturoiul. Sincronizarea este, evident, critică și depinde de site.
Mulcire sau nu
Ne place să rostogolim baloți rotunzi de fân stricat peste straturile noastre imediat după plantare. Ne întoarcem câteva săptămâni mai târziu și eliberăm orice lăstari prinși de smocurile de mulci prea groase. Apoi lăsăm totul în pace până la sfârșitul lunii februarie, când începem să plivim (o dată pe lună timp de patru luni). În sud, mulciurile organice ajută la menținerea răcoroasă a solului odată ce vremea începe să se încălzească. De asemenea, este posibil să adăugați mulci după ce usturoiul a început să crească. Acest lucru este mai dificil decât rostogolirea baloților peste pat, dar dacă ați plantat când încă este cald și doriți să lăsați solul să se răcească înainte de a pune mulci, pentru a preveni o creștere prea mare a frunzelor înainte de iarnă, aceasta este o opțiune. Eu unul, aș planta mai târziu.
Mulciurile organice vor proteja cuișoarele de temperaturile reci ale iernii într-o oarecare măsură. De asemenea, este posibil să folosiți un strat gros de acoperire a rândurilor pentru a proteja usturoiul peste iarnă, chiar și un strat dublu de acoperire a rândurilor în zonele foarte reci – indiferent dacă folosiți sau nu mulci…
Cultură de nutreț
O altă opțiune este supraînsămânțarea parcelei de usturoi cu ovăz pentru a menține solul și a reduce eroziunea. Ovăzul crește la începutul iernii și apoi moare la 18-20°F, iar plantele moarte continuă să țină solul în loc. Deoarece ovăzul este semănat după plantarea usturoiului, acest lucru implică semănarea ovăzului mult mai târziu decât ați face-o pentru o poziție bună ca o cultură de acoperire de iarnă. O alternativă este plantarea fără semănat în ovăz care este în creștere.
Controlul buruienilor
Ca și în cazul tuturor aliurilor, este importantă eliminarea buruienilor. Randamentul poate scădea cu o cantitate fenomenală (până la 50% în total). Deoarece usturoiul este o plantă care iernează în cele mai multe regiuni, va fi necesar să se elimine buruienile din primăvara cu vreme rece, iar mai târziu să se elimine buruienile de vară.
Crescătorii care nu folosesc mulci vor trebui să cultive destul de frecvent pentru a face față buruienilor. Dealerii se vor ocupa de buruienile dintre rânduri și de unele dintre buruienile din interiorul rândurilor, dar aveți grijă să nu acoperiți prea mult din frunze, deoarece acest lucru va reduce randamentul. Mulți cultivatori folosesc sape manuale, iar cei care folosesc mulci vor erbicida manual. Păstrați frunzele în formă cât de bine puteți – aveți grijă când dați cu sapa sau cultivați. Fiecare frunză deteriorată sau îndepărtată va cauza o reducere de aproximativ 17% a randamentului.
Cinci aplicări de oțet de acid acetic 10% prin pulverizare în timpul sezonului de vegetație s-au dovedit a fi o tehnică utilă în controlul buruienilor cu frunză lată, dar nu are niciun efect asupra buruienilor graminee. Începeți când usturoiul are o înălțime de 18″ și pulverizați cam la fiecare 10 zile. Pulverizarea de pe ambele părți ale fiecărui rând este cea mai eficientă. Purtați o mască și mănuși, precum și mâneci lungi și pantaloni lungi atunci când pulverizați această putere caustică a oțetului. Este posibil să se reducă forța de muncă cu 94% folosind oțetul în loc de plivitul manual, așa că, dacă vă confruntați cu buruieni cu frunză lată, aceasta este o soluție bună. A se vedea raportul SARE Grant 2004 realizat de Fred Forsburg.
Înțărcarea cu flacără
Creștetorii care preferă să nu folosească mulci trebuie să înceapă mai devreme plivitul. Înțărcatul cu flacără poate obține rezultate la fel de bune ca și înțărcatul manual, folosind o treime din muncă. Erbicidarea cu flacără poate fi folosită pentru usturoiul relativ matur, dar plantele tinere (patru sau mai puține frunze) sunt prea ușor de deteriorat. Flacăra se îndreaptă la baza plantelor, dimineața, când plantele sunt turgescente. Firește, dacă ați folosit mulci de paie sau fân, plivitul cu flacără nu este o idee atât de inteligentă!
Boli și dăunători
Principalele boli sunt mai ales fungice: putregaiul alb, Fusarium, Botrytis, rugina, mucegaiurile Penicillium, pătarea purpurie, mucegaiul pulverulent, mucegaiul pufos. Uneori se întâlnesc și putregaiuri moi bacteriene. Îndepărtați plantele mucegăite izolate imediat ce le vedeți. Îndepărtați întotdeauna resturile de usturoi de pe câmp la sfârșitul sezonului sau arăturați-le și plantați o cultură fără usturoi. Vara, viața biologică a solului este foarte activă, iar organismele din sol vor descompune rapid resturile.
Pudregaiul alb este cel mai activ sub 75°F și duce la îngălbenirea și moartea frunzelor mai bătrâne, la arderea vârfurilor și apoi la distrugerea sistemului radicular și putrezirea bulbului. Această ciupercă poate persista în sol timp de 10 ani și necesită o acțiune asertivă pentru a reduce problema. Un truc ingenios este să pulverizați extract de usturoi pe sol atunci când temperatura este de 60-70°F și nu aveți usturoi în creștere. Miceliul fungic poate să crească și apoi să moară în absența hranei. Câteva săptămâni mai târziu, usturoiul poate fi plantat și va scăpa de putrefacție.
Fusarium atacă de obicei plantele care se află în stare de stres. În grădina noastră, plantele de pe marginea cu pietriș a parcelei sunt cele care fac această boală. Ea se dezvoltă pe timp de caniculă, cu simptome asemănătoare cu putregaiul alb, dar care se dezvoltă mai lent. Culoarea brună a frunzelor se răspândește de la vârfuri. O bună igienizare și stimularea creșterii puternice a plantelor sunt principalele abordări organice pentru combaterea Fusarium.
Simptomele Botrytis includ frunze „îmbibate de apă” și pot duce la putrezirea bulbilor, uneori în timpul depozitării. Această ciupercă se dezvoltă cel mai bine (cel mai rău!) pe vreme caldă și umedă. O bună circulație a aerului în timpul creșterii, coacerii și depozitării va reduce șansele de apariție a problemelor cauzate de Botrytis.
Rustul se manifestă inițial sub forma unor mici pete albe pe frunze, care se transformă în pete portocalii. Condițiile favorabile includ temperaturi de 45-55°F, umiditate ridicată, dar precipitații reduse și lumină scăzută. Plantele stresate sunt cele mai susceptibile de a fi lovite. Bulbii infectați pot să se micșoreze, să se îngălbenească și să moară. Încă o dată, o bună igienizare și rotații sunt abordările organice.
Pădurile includ nematozi, tripși, viermi de ceapă, viermi tăietori, viermi de armată și acarieni. Cercetarea săptămânală este o practică bună.
Infestațiile cu nematozi se manifestă prin frunze și bulbi deformați, umflați, spongioși, poate cu pete maro sau galbene. Creșterea superioară se îngălbenește și se poate separa de sistemul radicular. Farmscaping (plantarea de flori care atrag insecte benefice care se hrănesc și cu dăunătorii dumneavoastră) poate funcționa pentru trips, care sunt în meniul gândacilor-doamne și al gândacilor pirat minusculi. Nematozii benefici s-au dovedit a fi eficienți împotriva viermilor de ceapă, iar gândacii de pământ și de rovinietă, păsările și viespile braconide, toate se hrănesc cu anumite stadii de viață ale viermelui. Acoperirile rândurilor pot exclude musca (mama viermilor).
Sfârșitul creșterii
Începutul formării bulbilor (și sfârșitul creșterii frunzelor) este declanșat de lungimea zilei care depășește 13 ore (asta înseamnă 10 aprilie aici, în centrul Virginiei, pe paralela 38), cu temperaturi de peste 68°F ca declanșator secundar. Vremea caldă de peste 91°F va pune capăt creșterii bulbilor și va grăbi maturizarea sau uscarea. Prin urmare, este important să obțineți o mulțime de creștere rapidă și bună înainte ca planta să moară. Astfel, în zonele mai calde, temperaturile vor exercita un efect mai mare asupra datei de recoltare decât în zonele mai reci, unde lungimea zilei va avea un impact mai mare. De exemplu, în Michigan, bulbocirea începe la jumătatea lunii mai, aproape în întregime declanșată de lungimea zilei.
Alicul își poate dubla dimensiunea în ultima lună de creștere, iar îndepărtarea scapelor (tulpina centrală dură) de la usturoiul cu gât dur cu aproximativ 3 săptămâni înainte de recoltare poate crește dimensiunea bulbilor cu 25%. Udarea trebuie oprită cu două săptămâni înainte de recoltare (la o săptămână după începerea recoltării scapelor), pentru a ajuta plantele să se usuce.
Pam Dawling este manager de grădină la Twin Oaks Community din Louisa, Virginia. Grădinile le asigură celor 100 de rezidenți practic toate produsele proaspete și conservate în fiecare an.
.