Von Pam Dawling
Obwohl es möglich ist, Weichknoblauch im sehr frühen Frühjahr zu pflanzen, wenn man muss, erzielt man bessere Erträge, wenn man ihn im Herbst pflanzt. Und Hartknoblauch ist definitiv besser dran, wenn er im Herbst gepflanzt wird. Im Allgemeinen wird empfohlen, den Knoblauch zu pflanzen, wenn die Bodentemperatur in 4″ Tiefe 50°F beträgt. Der übliche Zeitpunkt für Thermometerablesungen ist 9 Uhr morgens. Wenn das Jahr ungewöhnlich warm ist, warten Sie eine Woche. (Die Anweisungen von Texas A&M besagen: weniger als 85°F in 2″ Tiefe.) Wir pflanzen Anfang November, hier in Zentral-Virginia in Zone 7. In New Hampshire ist Mitte Oktober der richtige Zeitpunkt. Für Gebiete mit kalten Wintern gilt als Richtwert: zwei bis drei Wochen nach dem ersten Frost und bevor der Boden für den Winter fest gefriert. In Kalifornien kann er im Januar oder Februar gepflanzt werden.
Wenn Sie das Zeitfenster für die Herbstpflanzung verpassen, stellen Sie sicher, dass Ihr Saatknoblauch vor der Pflanzung 40 Tage bei oder unter 40°F lagert, da sonst die Zwiebeln aufgrund der fehlenden Vernalisation nicht differenzieren (sich in einzelne Zehen teilen) können.
Die Knoblauchwurzeln wachsen, wenn der Boden nicht gefroren ist, und die Spitzen wachsen, wenn die Temperatur über 40°F liegt. In kälteren Gebieten ist es das Ziel, dass der Knoblauch vor dem großen Frost Wurzeln schlägt, aber erst nach dem schlimmsten Winter die Spitzen bildet. In wärmeren Gegenden ist es das Ziel, genügend Spitzenwachstum zu erzielen, um im Frühjahr einen guten Start zu haben, aber nicht so viel Spitzenwachstum, dass die Blätter den Winter nicht überstehen. Wenn der Knoblauch im Winter bis auf den Boden zurückfriert, kann er wieder nachwachsen und es geht ihm gut. Wenn er zweimal im Winter abstirbt, ist der Ertrag geringer als der theoretisch mögliche, wenn man mehr Glück mit dem Wetter gehabt hätte. Richtig gepflanzt, kann Knoblauch Wintertiefsttemperaturen von -30°F überstehen. Wenn er zu früh gepflanzt wird, bildet sich vor dem Winter zu viel zartes Spitzenwachstum. Wird er zu spät gepflanzt, kommt es zu einem unzureichenden Wurzelwachstum vor dem Winter und zu einer geringeren Überlebensrate sowie zu kleineren Zwiebeln.
Saatgut bei 50-60°F lagern. Vermeiden Sie Temperaturen von 40-50°F während des Sommers, da dies zu Keimung führt, bevor Sie zum Pflanzen bereit sind. Mit anderen Worten: nicht im Kühlschrank aufbewahren. Wir lagern unseren Saatknoblauch von Juni bis November in einem Hochregal im Schuppen, und die Bedingungen sind perfekt. Wenn Sie die Zwiebeln über den Winter lagern müssen, sollten Sie eine Temperatur von 27°F anstreben. Wenn Sie Saatgut kaufen, empfiehlt es sich in der Regel, von einem Lieferanten zu kaufen, der in einer ähnlichen Klimazone liegt. Ich kann Ihnen sagen, dass unser Hartknoblauch ursprünglich aus einer Tüte chinesischen Knoblauchs stammte, die wir auf dem Großmarkt gekauft hatten! Seit etwa 20 Jahren wählen wir daraus sorgfältig Saatgut aus, und es gedeiht prächtig. Die zu pflanzenden Zehen sollten von großen (aber nicht riesigen) Zwiebeln stammen und in gutem Zustand sein.
Menge
Ein Ertragsverhältnis von 1:6 oder 1:7 scheint typisch zu sein und macht durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass man eine Zehe pflanzt, um eine Zwiebel mit 6-7 Zehen zu erhalten. Wenn Sie ein Ertragsverhältnis von 1:12 erreichen, sind Sie in der Tat sehr gut dran. Teilen Sie die Menge, die Sie produzieren wollen, durch sechs, um herauszufinden, wie viel Sie anpflanzen müssen. Für große Flächen werden 750-1.000 Pfund pro Hektar benötigt, wenn die Pflanzen in Doppelreihen mit einem Reihenabstand von 3 bis 4 Zoll und einem Abstand von 39 Zoll gepflanzt werden. Acht Pfund Hartknoblauch oder vier Pfund Weichknoblauch reichen für etwa 100 Fuß. In den USA verzehrt eine Person 3-9 Pfund pro Jahr. Wenn Sie gerne Knoblauch anbauen, sollten Sie nach Korea ziehen, wo jeder Mensch angeblich 60 Pfund eingelegten Knoblauch pro Jahr isst.
Die Knoblauchzwiebeln sollten kurz vor dem Einpflanzen in einzelne Zehen zerlegt werden. Wir machen das oft bei unserer jährlichen Erntebesprechung, bei der die Mitarbeiter zusammenkommen, um sich gemeinsam Notizen über die vergangene Saison zu machen. Diese Aufgabe ist eine gute Gruppenarbeit. Drehen Sie die äußere Schale ab und ziehen Sie die Zwiebel auseinander. Achten Sie darauf, dass die Basalplatte der Zehen nicht abbricht, denn dann sind sie für die Pflanzung unbrauchbar. Bei Hartknoblauch dient der Rest des Stiels als praktischer Hebel zum Trennen der Zehen. Wir sortieren nach und nach, indem wir große Zehen in große Eimer, beschädigte Zehen in Kücheneimer, winzige Zehen in kleine Eimer und die Außenhäute und verworfenen Zehen in Komposteimer geben. Die winzigen Nelken werden für Knoblauchschalotten gepflanzt.
Vor der Pflanzung zeigt sich Fusarium als kleine braune Flecken auf den Nelken, vergilbte Blätter und verkümmerte, gebräunte Wurzeln. Von Dorene Pasekoff habe ich gelernt, dass man den Fusariumbefall eindämmen kann, indem man beim Pflanzen Holzasche hinzufügt und die Beete dann möglicherweise über den Winter mit mehr Asche bestäubt. (Fügen Sie nicht so viel hinzu, dass der Boden zu alkalisch wird.) Um Zwiebel- oder Stängelnematoden auszurotten, wenn Ihr Saatgut diese haben könnte, weichen Sie die einzelnen Nelken 30 Minuten lang in 0,1 % Tensid enthaltendem Wasser bei 100°F ein. Weichen Sie die Nelken 20 Minuten lang in der gleichen Lösung bei 120°F ein und kühlen Sie sie dann 10-20 Minuten lang in klarem Wasser ab. 2 Stunden bei 100°F trocknen lassen oder sofort pflanzen.
Anbauanforderungen
Knoblauch gedeiht am besten auf einem sandigen oder lehmigen Boden mit sehr guter Drainage und einem pH-Wert von 6,0-8,4, wobei 6,8 optimal ist. Zwiebelmaden gedeihen gut, wenn der Boden alkalisch ist, es lohnt sich also, auf den Säuregehalt zu achten. Eine Fruchtfolge von mindestens fünf Jahren ohne Allium ist eine gute Praxis, um die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten zu verringern. Im Allgemeinen ist eine wöchentliche Wassergabe von 1,5 cm während der Wachstumsperiode (nicht im Winter) ausreichend, bis die Blätter zu vergilben und die Zwiebeln zu vertrocknen beginnen; dann sollte die Bewässerung eingestellt werden.
Für einen guten Knoblauchanbau ist ein fruchtbarer Boden mit vielen organischen Stoffen und einem breiten Spektrum an Nährstoffen erforderlich, ebenso wie volle Sonne. Die meisten Züchter streuen bei der Pflanzung Kompost oder Sojaschrot aus. Eine Blattdüngung wird zwar in einigen Quellen empfohlen, bringt aber keinen Ertragszuwachs, wenn der Boden zum Zeitpunkt der Pflanzung ausreichend fruchtbar war. Außerdem ist es technisch schwierig, Blattdünger auf den wachsartigen, fast senkrechten Knoblauchblättern haften zu lassen – er neigt dazu, abzulaufen, weshalb ein guter Streuaufkleber unerlässlich ist. Außerdem ist die Blattdüngung (oder das Nachdüngen mit Kompost oder organischen Düngemitteln) nach dem fünften Blatt und auf jeden Fall nach dem Wachstum der Zwiebel überflüssig. Wenn die Bodenfruchtbarkeit unsicher ist, können die Gärtner im Norden im zeitigen Frühjahr alle zwei Wochen düngen, bis die Zwiebel vier Blätter hat. Im Süden ist es im Frühjahr zu spät für eine Blattdüngung, da der Knoblauch vor dem Winter eine Größe von vier Blättern erreicht. Es ist nicht ratsam, im Herbst zu viel zu düngen, da das Wachstum dann zu schnell und zu zart ist, um die Kälte zu überstehen, und die Haltbarkeit des Knoblauchs verringert wird. Wenn Ihr Knoblauch also vor dem Winter in der Regel vier Blätter erreicht, vergessen Sie die Blattdüngung und das Nachdüngen.
Abstand und Tiefe
Wir pflanzen mit einem Abstand von 5″ in der Reihe und 8-10″ zwischen den Reihen, normalerweise mit vier Reihen in einem Beet. Die Beete sind 3,5 bis 4 Fuß breit. Das sind 40 Quadratmeter pro Beet. 32 m² sind das Minimum, und 72 m² werden für sehr große Zwiebeln empfohlen (mit denen man auf der Messe vielleicht Bänder gewinnt, die aber nicht unbedingt den höchsten Ertrag für das Gebiet bringen). Viele Züchter pflanzen 6″ in der Reihe. In den Jahren 2004 und 2005 wurden am Colorado State University Specialty Crop Program Untersuchungen durchgeführt:
Sie fanden heraus, dass 3″ zu eng sind. Die Beschattung eines Knoblauchs durch einen anderen reduziert den Ertrag. Um das Tropfband optimal zu nutzen, können Sie ein Stück Band verlegen und eine Doppelreihe pflanzen, eine Reihe auf jeder Seite, mit einem Abstand von 6″ zwischen allen Pflanzen in allen Richtungen und 40″ oder weniger zwischen den Tropflinien.
Nelken werden in der Regel im Süden mit 1,5-2″ Erde über den Nelken und im Norden mit 3-4″ Erde gepflanzt. (Die tiefere Bepflanzung verhindert ein zu starkes Wachstum und mildert die Bodentemperatur, in der die Nelke wächst). In Arizona setzen einige Erzeuger die Gewürznelken auf die Bodenoberfläche und decken sie dann mit 6 Zoll Stroh ab. Dies sorgt für einen sauberen Bestand und eine einfache Ernte. Organischer Mulch kann sofort nach dem Pflanzen oder, wenn Sie in einem kälteren Gebiet als wir leben, nach dem Abfrieren der Spitzen hinzugefügt werden. In Michigan ist die Pflanzzeit sechs Wochen vor dem Einfrieren des Bodens, so dass genügend Zeit für das Wurzelwachstum bleibt und die Blätter nicht erfrieren. Die Pflanztiefe beträgt dort 6″. Vermeiden Sie es, tiefer als nötig zu pflanzen, da es sonst zu Schimmelproblemen kommen kann. chten Sie darauf, dass die Nelken richtig herum gepflanzt werden, wenn Sie eine Harthalssorte pflanzen! Bei Hardneck-Nelken, die mit den Spitzen nach unten gepflanzt werden, sinkt der Ertrag um 30 %. Weichhalsige Gewürznelken können in beliebiger Richtung gepflanzt werden und lassen sich daher leichter maschinell anbauen. Unsere Methode besteht darin, mit spitzen Hacken Furchen zu ziehen und dann die Nelken mit Hilfe von vorgestanzten Messstäben leicht in die Furchen mit dem gewählten Abstand zu drücken. Danach ziehen wir die Erde mit normalen Hacken oder Rechen über die Nelken und stampfen den Boden mit dem Rücken des Werkzeugs fest. Einige andere Anbauer, die ebenfalls von Hand pflanzen, verwenden eine Pflanzschablone, um vier oder mehr Löcher auf einmal in den lockeren Boden zu stechen, anstatt eine Furche zu ziehen. In jedes Loch wird dann eine Gewürznelke gepflanzt und mit der richtigen Tiefe Erde bedeckt.
Wenn Sie nicht in die Hocke gehen können, um von Hand zu pflanzen, oder wenn Sie vom Traktorsitz aus pflanzen, verwenden Sie ein 3 Fuß langes Rohr, um die Gewürznelken in die Furchen zu werfen. Wenn man sie aus dieser Höhe durch ein Rohr fallen lässt, das breit genug ist, dass der Knoblauch mit den Enden nach unten fällt, landen die Zehen so, wie sie sein sollen.
Ich habe einen faszinierenden Artikel im Natural Farmer, Herbst 1992, gelesen: Grace Reynolds von der Hillside Organic Farm in New York hat eine einreihige Maispflanzmaschine von Cole an der Werkzeugstange ihres Traktors umgebaut, um Knoblauch zu pflanzen. Sie befestigte ein langes Rohr an der Legemaschine und eine Kuchenform an der Spitze des Rohrs. Sie schaltet den Traktor in den Raupengang und geht hinter ihm her, um die Knoblauchzehen durch die Schale in das Rohr fallen zu lassen. Außerdem hat sie eine Markierung auf dem Drehteller der Maisaussaatmaschine angebracht, so dass sie jedes Mal, wenn sie die Markierung sieht, eine Nelke in das Rohr fallen lässt, um einen regelmäßigen Abstand zu erhalten.
Die Direktsaat
In den Jahren 2003-2005 wurde in Virginia versucht, Direktsaatverfahren für Knoblauch zu entwickeln, bei denen im Herbst in eine frostgetötete Deckfrucht gepflanzt wurde. Sobald der Frost die Deckfrüchte abgetötet hatte (24. Oktober), wurden die Beete gewalzt, um die Ernterückstände zu glätten, und die Knoblauchzehen wurden 5-6″ tief in die mit einer Bodensonde ausgehobenen Löcher gepflanzt. (Das scheint mir erstaunlich tief zu sein.) Einige Parzellen wurden dann mit dickem Stroh abgedeckt. Alle wurden mit organischem Dünger gedüngt. Die enttäuschenden Ergebnisse waren, dass Direktsaat einen Verlust von 32-44 % der Zwiebeln verursachte, wobei Sorghum-Sudan bei weitem am schlechtesten abschnitt. Man sollte das Rad also nicht neu erfinden. Die Vermutung war, dass die Rückstände der Deckfrüchte den verfügbaren Stickstoff binden. Die Zugabe von Strohmulch hat sich immer als vorteilhaft erwiesen.
David Stern in Upstate New York pflanzt erfolgreich Hafer an, der eine Höhe von 6″ erreicht hat. Er schneidet mit einer Scheibenfräse Schlitze in den Hafer und pflanzt die Nelken in diese Schlitze. Der Hafer wächst weiter, bis er im Winter abgetötet wird, und schützt den Knoblauch weiterhin. Das Timing ist natürlich entscheidend und hängt vom Standort ab.
Mulchen oder nicht
Wir rollen am liebsten gleich nach der Aussaat Rundballen aus verdorbenem Heu über unsere Beete. Ein paar Wochen später kommen wir zurück und befreien die Triebe, die von zu dicken Mulchklumpen eingeklemmt sind. Dann lassen wir alles in Ruhe bis Ende Februar, wenn wir mit dem Jäten beginnen (einmal im Monat über vier Monate). Organische Mulche helfen im Süden, den Boden kühl zu halten, sobald das Wetter wärmer wird. Es ist auch möglich, den Boden zu mulchen, nachdem der Knoblauch zu wachsen begonnen hat. Das ist schwieriger, als Ballen über das Beet zu rollen, aber wenn Sie gepflanzt haben, während es noch warm war, und Sie den Boden abkühlen lassen wollen, bevor Sie mulchen, um ein zu starkes Wachstum vor dem Winter zu verhindern, ist das eine Möglichkeit. Ich persönlich würde einfach später pflanzen.
Organische Mulche schützen die Nelken bis zu einem gewissen Grad vor kalten Wintertemperaturen. Es ist auch möglich, dicke Reihenabdeckungen zu verwenden, um den Knoblauch über den Winter zu schützen, sogar eine doppelte Schicht von Reihenabdeckungen in sehr kalten Gebieten – ob Sie Mulch verwenden oder nicht. ine weitere Möglichkeit ist die Übersaat der Knoblauchparzelle mit Hafer, um den Boden zu halten und die Erosion zu verringern. Der Hafer wächst im frühen Winter und stirbt dann bei 18-20°F ab, und die abgestorbenen Pflanzen halten den Boden weiterhin fest. Da der Hafer erst nach dem Knoblauch gesät wird, muss der Hafer viel später gesät werden, als es für einen guten Bestand als Winterbegrünung erforderlich wäre. Eine Alternative ist die Direktsaat in den wachsenden Hafer.
Unkrautbekämpfung
Wie bei allen Allium-Arten ist die Entfernung von Unkraut wichtig. Der Ertrag kann erheblich sinken (insgesamt bis zu 50 %). Da Knoblauch in den meisten Regionen eine Überwinterungspflanze ist, müssen die Unkräuter im Frühjahr bei kühlem Wetter und später im Sommer beseitigt werden.
Wer nicht mulcht, muss relativ häufig kultivieren, um das Unkraut zu bekämpfen. Mit Hacken werden die Unkräuter zwischen den Reihen und ein Teil der Unkräuter in den Reihen bekämpft, wobei darauf zu achten ist, dass nicht zu viele Blätter abgedeckt werden, da dies den Ertrag schmälert. Viele Anbauer verwenden Handhacken, und diejenigen mit Mulch jäten das Unkraut von Hand. Halten Sie die Blätter so gut wie möglich in Form – seien Sie vorsichtig beim Hacken oder Kultivieren. Jedes beschädigte oder entfernte Blatt führt zu einer Ertragsminderung von etwa 17 %.
Fünf Anwendungen von 10 %igem Essigspray während der Vegetationsperiode haben sich bei der Bekämpfung von breitblättrigem Unkraut als nützlich erwiesen, haben aber keine Wirkung auf Grasunkräuter. Beginnen Sie, wenn der Knoblauch 18″ hoch ist, und sprühen Sie etwa alle 10 Tage. Das Sprühen von beiden Seiten jeder Reihe ist am wirksamsten. Tragen Sie eine Maske und Handschuhe sowie lange Ärmel und lange Hosen, wenn Sie diese ätzende Essigstärke versprühen. Es ist möglich, den Arbeitsaufwand um 94 % zu reduzieren, wenn man Essig verwendet, anstatt das Unkraut von Hand zu jäten; wenn Sie also vor allem breitblättriges Unkraut haben, ist dies eine gute Lösung. Siehe den SARE Grant-Bericht 2004 von Fred Forsburg.
Flammjäten
Gärtner, die nicht mulchen wollen, müssen früher mit dem Jäten beginnen. Flammenjäten kann mit einem Drittel des Arbeitsaufwands genauso gute Ergebnisse erzielen wie das Jäten von Hand. Das Jäten mit der Flamme kann bei relativ reifem Knoblauch angewendet werden, aber junge Pflanzen (vier oder weniger Blätter) werden zu leicht beschädigt. Die Flamme wird morgens, wenn die Pflanzen noch prall sind, auf die Basis der Pflanzen gerichtet. Wenn Sie Stroh- oder Heumulch verwendet haben, ist das Abflammen natürlich keine so gute Idee!
Krankheiten und Schädlinge
Die wichtigsten Krankheiten sind meist Pilzkrankheiten: Weißfäule, Fusarium, Botrytis, Rost, Penicillium-Schimmelpilze, Purpurfleck, Echter Mehltau, Falscher Mehltau. Manchmal treten auch bakterielle Fäulniserreger auf. Entfernen Sie einzelne schimmelige Pflanzen, sobald Sie sie sehen. Entfernen Sie am Ende der Saison immer die Knoblauchreste vom Feld, oder arbeiten Sie sie ein und pflanzen Sie eine Nicht-Allium-Pflanze an. Im Sommer ist das biologische Leben im Boden sehr aktiv, und die Bodenorganismen bauen die Reste schnell ab.
Die Weißfäule ist bei Temperaturen unter 75°F am aktivsten und führt zum Vergilben und Absterben älterer Blätter, zum Verbrennen der Spitzen und schließlich zur Zerstörung des Wurzelsystems und zur Fäulnis der Zwiebel. Dieser Pilz kann bis zu 10 Jahre lang im Boden überdauern und erfordert ein energisches Vorgehen, um das Problem einzudämmen. Ein raffinierter Trick besteht darin, den Boden mit Knoblauchextrakt zu besprühen, wenn die Temperatur 60-70°F beträgt und kein Knoblauch wächst. Das Pilzmyzel kann wachsen und dann absterben, wenn keine Nahrung vorhanden ist. Einige Wochen später kann Knoblauch gepflanzt werden und wird der Fäulnis entgehen.
Fusarium befällt normalerweise Pflanzen, die unter Stress stehen. In unserem Garten sind es die Pflanzen am kiesigen Rand des Beetes, die diese Krankheit bekommen. Sie wächst bei heißem Wetter und zeigt ähnliche Symptome wie die Weißfäule, entwickelt sich aber langsamer. Die Braunfärbung der Blätter breitet sich von den Spitzen her aus. Eine gute Hygiene und die Förderung eines starken Pflanzenwachstums sind die wichtigsten organischen Maßnahmen zur Bekämpfung von Fusarium.
Zu den Symptomen von Botrytis gehören „wassergetränkte“ Blätter, die zu Fäulnis der Zwiebeln führen können, manchmal während der Lagerung. Dieser Pilz wächst am besten (am schlechtesten!) bei warmem, feuchtem Wetter. Eine gute Luftzirkulation während des Wachstums, der Reifung und der Lagerung verringert die Gefahr von Botrytis-Problemen.
Rost zeigt sich zunächst als kleine weiße Flecken auf den Blättern, die sich zu orangefarbenen Flecken entwickeln. Günstige Bedingungen sind Temperaturen von 45-55°F, hohe Luftfeuchtigkeit, aber wenig Niederschlag und wenig Licht. Gestresste Pflanzen sind am ehesten von der Krankheit betroffen. Befallene Zwiebeln können schrumpfen, vergilben und absterben. Zu den Schädlingen gehören Nematoden, Thripse, Zwiebelmaden, Schnittwurm, Heerwurm und Milben. Wöchentliches Scouting ist eine gute Praxis.
Nematodenbefall zeigt sich durch verzerrte, aufgeblähte, schwammige Blätter und Zwiebeln, eventuell mit braunen oder gelben Flecken. Das obere Wachstum vergilbt und kann sich vom Wurzelsystem lösen. Farmscaping (Anpflanzen von Blumen, die Nützlinge anlocken, die sich auch von Schädlingen ernähren) kann gegen Thripse helfen, die auf der Speisekarte von Marienkäfern und kleinen Raubwanzen stehen. Nützliche Nematoden haben sich als wirksam gegen Zwiebelmaden erwiesen, und Laufkäfer, Vögel und Schlupfwespen ernähren sich von einigen Lebensstadien der Maden. Reihenabdeckungen können die Fliege (die Mutter der Maden) ausschließen.
Das Ende des Wachstums
Der Beginn der Zwiebelbildung (und das Ende des Blattwachstums) wird durch eine Tageslänge von mehr als 13 Stunden ausgelöst (das ist der 10. April hier in Zentral-Virginia am 38. Breitengrad), wobei Temperaturen über 68°F als sekundärer Auslöser gelten. Heißes Wetter über 91°F beendet das Zwiebelwachstum und beschleunigt die Reifung oder das Austrocknen. Deshalb ist es wichtig, dass die Pflanze schnell und gut wächst, bevor sie abstirbt. In wärmeren Gebieten wirken sich die Temperaturen daher stärker auf den Erntetermin aus als in kühleren Gegenden, wo die Tageslänge einen größeren Einfluss hat. In Michigan beispielsweise beginnt die Knollenbildung Mitte Mai und wird fast ausschließlich durch die Tageslänge ausgelöst.
Knoblauch kann seine Größe im letzten Wachstumsmonat verdoppeln, und das Entfernen der Stängel (der harte zentrale Stiel) von Hartknoblauch etwa drei Wochen vor der Ernte kann die Knollengröße um 25 % erhöhen. Zwei Wochen vor der Ernte (eine Woche nach Beginn der Ernte) sollte das Gießen eingestellt werden, damit die Pflanzen austrocknen können.
Pam Dawling ist Gartenmanagerin der Twin Oaks Community in Louisa, Virginia. Die Gärten versorgen die 100 Bewohner jedes Jahr mit fast allen frischen und konservierten Produkten.