Pam Dawlingová
Ačkoli je v případě potřeby možné vysadit česnek s měkkým krkem již brzy na jaře, lepších výnosů se dosáhne při podzimní výsadbě. A česneku s tvrdým krkem se rozhodně lépe daří při podzimní výsadbě. Obecně se doporučuje sázet, když je teplota půdy v hloubce 4 cm 50°F. Obvyklá doba měření teploměrem je 9:00. Pokud je rok neobvykle teplý, počkejte týden. (Pokyny Texas A&M říkají: méně než 85°F v hloubce 2″). Sázíme začátkem listopadu, zde v zóně 7 ve střední Virginii. V New Hampshire je vhodná doba v polovině října. Pro oblasti s chladnou zimou platí doporučení dva až tři týdny po prvních mrazech a předtím, než půda na zimu pevně zamrzne. V Kalifornii jej lze vysazovat v lednu nebo únoru.
Pokud promeškáte termín pro podzimní výsadbu, zajistěte, aby váš česnek ze semen měl před výsadbou 40 dní teplotu 40 °C nebo nižší, jinak se kvůli nedostatečné vernalizaci nebudou cibulky diferencovat (dělit na samostatné stroužky).
Kořeny česneku porostou vždy, když nebude půda zmrzlá, a vrcholky porostou vždy, když bude teplota vyšší než 40°F. V chladnějších oblastech je cílem, aby česnek vyrostl z kořenů ještě před příchodem velkých mrazů, ale aby vrcholky rostly až po nejhorší zimě. V teplejších oblastech je cílem dosáhnout dostatečného vrcholového růstu, aby na jaře začal růst, ale ne tak velkého vrcholového růstu, aby listy nemohly přečkat zimu. Pokud česnek v zimě přimrzne k zemi, může znovu vyrůst a bude v pořádku. Pokud v zimě dvakrát odumře, sníží se jeho výnos oproti teoretickému možnému množství, kdybyste měli více štěstí na počasí. Správně zasazený česnek vydrží i zimu s teplotou -30 °C. Pokud je vysazen příliš brzy, dojde před zimou k přílišnému nárůstu křehkých vrcholků. Pokud je vysazen příliš pozdě, dojde před zimou k nedostatečnému růstu kořenů a nižší míře přežití i menším cibulkám.
Skladování osiva
Skladování osiva česneku při teplotě 50-60°F. V létě se vyhněte teplotám 40-50°F, protože to způsobí vyklíčení dříve, než budete připraveni k výsadbě. Jinými slovy, neukládejte je do chladničky. Náš česnek na semeno uchováváme od června do listopadu na vysoké polici v kůlně a podmínky jsou ideální. Pokud potřebujete cibulky skladovat přes zimu, zaměřte se na teplotu 27 °C. Pokud kupujete sadbu, obvykle se doporučuje nakupovat od dodavatele v podobném klimatickém pásmu. Když už jsem to řekl, prozradím vám, že náš tvrdý česnek původně pocházel z pytle čínského česneku zakoupeného ve velkoobchodě s produkty! Z něj pečlivě vybíráme sadbu už asi 20 let a daří se mu skvěle. Stroužky určené k výsadbě by měly být z velkých (ale ne obřích) cibulí a měly by být v dobrém stavu.
Kvantita
Poměr výnosu 1:6 nebo 1:7 se zdá být typický a dává naprostý smysl, když uvážíte, že sázíte jeden stroužek, abyste získali cibulku o 6-7 stroužcích. Pokud dosáhnete výnosového poměru 1:12, vedete si skutečně velmi dobře. Množství, které hodláte vyprodukovat, vydělte šesti, abyste zjistili, kolik hřebíčku máte zasadit. Pro velké plochy je potřeba 750-1 000 liber/akr při výsadbě do dvouřádků, 3-4″ v řádku, záhony 39″ od sebe. Osm liber hardneck nebo čtyři libry softneck zasadí asi 100 stop. V USA sní jeden člověk 3-9 liber ročně. Pokud milujete pěstování česneku, přestěhujte se do Koreje, kde každý člověk údajně sní 60 liber nakládaného česneku ročně.
Popichování stroužků
Cibulky česneku na semeno by se měly nedlouho před výsadbou rozebrat na jednotlivé stroužky. Často to děláme při každoročním hodnocení úrody, kdy se posádka sejde, aby si společně udělala poznámky k uplynulé sezóně. Tento úkol je dobrou skupinovou činností. Odhrňte vnější slupky a oddělte cibulku od sebe, přičemž se snažte neporušit základní desku stroužků, protože tím se stávají nepoužitelnými pro výsadbu. U česneku s tvrdým krkem slouží zbytek stonku jako šikovná páka pro oddělení stroužků. Stroužky dobré velikosti dáváme do velkých kbelíků, poškozené stroužky do kuchyňských kbelíků, drobné stroužky do malých kbelíků a vnější slupky a vyřazené stroužky do kbelíků na kompost. Drobné stroužky se vysazují na česnekové škraloupy.
Předsadbové ošetření
Fusarium se projevuje drobnými hnědými skvrnami na stroužcích, zažloutlými listy a zakrnělými zahnědlými kořeny. Od Dorene Pasekoffové jsem se dozvěděl, že množství fuzarióz lze snížit přidáním dřevěného popela při výsadbě a případným poprášením záhonů dalším popelem přes zimu. (Nepřidávejte ho tolik, abyste půdu příliš alkalizovali.) Chcete-li vyhubit háďátka cibulová nebo stonková, pokud by je vaše osivo mohlo mít, namočte oddělené hřebíčky na 30 minut do vody o teplotě 100 °F obsahující 0,1 % povrchově aktivního činidla. Namočte je na 20 minut do stejně silného roztoku o teplotě 120°F a poté je na 10-20 minut zchlaďte v čisté vodě. Nechte zaschnout po dobu 2 hodin při teplotě 100°F nebo ihned zasaďte.
Požadavky na pěstování
Česneku se nejlépe daří v písčité nebo jílovité hlíně s velmi dobrou drenáží a pH 6,0-8,4, přičemž optimální je hodnota 6,8. Cibulovým červcům se daří, pokud je půda zásaditá, proto se vyplatí hlídat kyselost. Pro snížení pravděpodobnosti výskytu chorob je vhodné střídat cibule alespoň pět let. Obecně platí, že 1-2″ vody týdně během vegetačního období (ne v zimě) je zhruba tak akorát, dokud nezačnou listy žloutnout a cibule vysychat, kdy je třeba zavlažování zastavit.
K dobrému růstu česneku je zapotřebí úrodná půda s velkým množstvím organické hmoty a plnou škálou živin a také plné slunce. Většina pěstitelů při výsadbě rozhazuje kompost nebo sójovou moučku. Listové hnojení, ačkoli ho některé zdroje doporučují, nepřináší žádný zisk na výnosu, pokud měla půda v době výsadby dostatečnou úrodnost. Navíc je technicky obtížné, aby listová hnojiva ulpěla na voskovitých, téměř svislých listech česneku – mají tendenci stékat, takže je nezbytné mít dobré rozmetadlo-nálepku. A listové hnojení (nebo přihnojování kompostem či organickými hnojivy) je zbytečné po pátém listu a rozhodně poté, co se cibule začne zvětšovat. Pokud je úrodnost půdy nejistá, mohou pěstitelé na severu přikrmovat každé dva týdny na začátku jara, dokud nejsou čtyři listy. Na jihu je jaro na listovou výživu příliš pozdě, protože česnek dosahuje velikosti čtyř listů ještě před zimou. Na podzim není rozumné česnek přehnojovat, jinak bude růst příliš rychlý a křehký na to, aby přežil chladné podmínky, a zkrátí se jeho skladovatelnost. Pokud tedy váš česnek obvykle dosáhne čtyř listů před zimou, zapomeňte na listovou výživu a postranní přihnojování.
Rozteč a hloubka
Sázíme s roztečí 5″ v řádku a 8-10″ mezi řádky, obvykle se čtyřmi řádky na záhoně. Záhony jsou široké 3,5-4 stopy. To je 40 čtverečních palců na každém z nich. 32 čtverečních palců je minimum a 72 se doporučuje pro velmi velké cibule (které sice mohou vyhrávat stuhy na veletrhu, ale nemusí vám dát nejvyšší výnos na danou plochu). Mnoho pěstitelů sází na 6″ v řádku. Výzkum byl proveden v rámci programu pro speciální plodiny Coloradské státní univerzity v letech 2004 a 2005:
Zjistili, že 3″ jsou příliš blízko. Zastínění jednoho česneku druhým snižuje výnos. Pro nejlepší využití kapací pásky můžete vést pásku po celé délce a vysadit dvojřádek, jeden řádek na každé straně, přičemž všechny rostliny budou od sebe vzdáleny 6″ ve všech směrech a mezi kapacími řádky bude 40″ nebo méně.
Hřebíček se obvykle vysazuje s 1,5-2″ vrstvou půdy nad vrcholem hřebíčku na jihu a 3-4″ vrstvou půdy na severu. (Hlubší výsadba pomáhá zabránit přílišnému růstu vrcholu a také zmírňuje teplotu půdy, ve které hřebíček roste). V Arizoně někteří pěstitelé sázejí hřebíček na povrch půdy a poté jej přikrývají 6 cm slámy. Tím se dosáhne čisté úrody a snadné sklizně. Organický mulč lze přidat ihned po výsadbě, nebo pokud žijete v chladnější oblasti než my, po zmrznutí vrcholků. V Michiganu je doba výsadby šest týdnů před zamrznutím půdy, což poskytuje dostatek času pouze pro růst kořenů, aby listy nezamrzly. Hloubka výsadby je tam 6″. Vyvarujte se sázení hlouběji, než je nutné, protože by se mohly zhoršit problémy s plísněmi.
Pokud sázíte odrůdu s tvrdým krkem, ujistěte se, že jsou hřebíčky zasazeny správnou stranou nahoru! Hřebíček s tvrdým krkem vysazený špičkami dolů trpí 30% snížením výnosu. Hřebíček s měkkým krkem lze vysadit libovolnou stranou nahoru, takže se snáze sází mechanicky. Naše metoda spočívá ve vytvoření brázd špičatými motykami a následném lehkém zatlačení hřebíčku do brázd ve zvolené vzdálenosti pomocí předem nařezaných měřicích tyčí. Poté přes hřebíček přetáhneme půdu běžnými motyčkami nebo hráběmi a hřbetem nářadí půdu utužíme. Někteří jiní pěstitelé, kteří také sázejí ručně, si místo brázd dělají sázecí přípravek, kterým do kypré půdy udělají čtyři nebo více jamek najednou. Do každé jamky pak zasadí jeden hřebíček a zasypou ho správnou hloubkou zeminy.
Pokud si nemůžete dřepnout k ručnímu sázení nebo sázíte ze sedadla traktoru, použijte k vysazování hřebíčků do brázd 3′ dlouhou trubku. Při shození z této výšky skrz dostatečně širokou trubku, aby se česnek mohl převrátit koncem nahoru, dopadnou stroužky tak, jak mají.
V časopise Natural Farmer, podzim 1992, jsem četl fascinující článek: Grace Reynoldsová z Hillside Organic Farm v New Yorku přestavěla jednořádkový secí stroj Cole na nářadí svého traktoru na sázení česneku. K sazeči připevnila dlouhou trubici a na její vrchol připevnila misku na andělské koláče. Traktor zařadila na pásový převod a chodí za ním a hřebíčky hází přes misku do trubky. Na otočný talíř v sázeči kukuřice také přidala značku, aby pokaždé, když uvidí značku, pustila stroužek do trubky, čímž dosáhne pravidelného rozestupu.
No-till výsadba
V letech 2003-2005 probíhaly ve Virginii snahy o rozvoj no-till metod výsadby česneku, kdy se sázelo na podzim do mrazem zničené krycí plodiny. v prvním srpnovém týdnu se na vyvýšené záhony sázel hybrid čiroku súdánského, laboratorní fazole a sluneční konopí. Jakmile mráz krycí plodiny zničil (24. října), byly záhony uváleny, aby se srovnaly zbytky plodin, a do jamek vytvořených půdní sondou byly zasazeny stroužky česneku 5-6″ hluboko. (Zdá se mi to překvapivě hluboké.) Některé pozemky byly poté pokryty hustou slámou. Všechny dostaly organická hnojiva. Zklamáním byly výsledky, že bezorebné zpracování půdy způsobilo 32-44% ztrátu cibulek, přičemž zdaleka nejhorší byl čirok súdánský. Takže v tomto případě nevynalézejte kolo. Spekulovalo se, že zbytky krycí plodiny vázaly dostupný dusík. Bylo zjištěno, že přidání slamnatého mulče je prospěšné vždy.
David Stern na severu státu New York úspěšně sází do ovsa, který dosáhl výšky 6″. Drážky v ovsu prořezává diskovým kypřičem a hřebíček sází do drážek. Oves roste až do zimního zabití a nadále chrání česnek. Načasování je samozřejmě rozhodující a závisí na lokalitě.
Mulčovat či nemulčovat
Na záhony ihned po výsadbě rádi válíme kulaté balíky zkaženého sena. O pár týdnů později se k nim vrátíme a uvolníme všechny výhonky zachycené chomáči příliš silného mulče. Pak vše necháme na pokoji až do konce února, kdy začneme s pletím (jednou měsíčně po dobu čtyř měsíců). Organické mulče na jihu pomáhají udržovat půdu chladnou, jakmile se začne oteplovat. Mulč je možné přidat i poté, co česnek začne růst. Je to obtížnější než válení balíků po záhonu, ale pokud jste zasadili, dokud je ještě teplo, a chcete nechat půdu před mulčováním vychladnout, abyste před zimou zabránili přílišnému vrcholovému růstu, je to jedna z možností. Já osobně bych sázel později.
Organické mulče do jisté míry ochrání kmínky před nízkými zimními teplotami. K ochraně česneku přes zimu je také možné použít silnou řádkovou krytinu, ve velmi chladných oblastech dokonce dvojitou vrstvu řádkové krytiny – ať už použijete mulč, nebo ne.
Osévání
Další možností je osetí pozemku s česnekem ovsem, který zadrží půdu a sníží erozi. Oves vyroste na začátku zimy a pak při teplotě 18-20 °C odumře a odumřelé rostliny nadále udržují půdu na místě. Vzhledem k tomu, že se oves vysévá až po výsadbě česneku, znamená to, že oves se vysévá mnohem později, než by bylo nutné pro dobrý porost jako zimní krycí plodinu. Alternativou je sázení bez orby do rostoucího ovsa.
Odstraňování plevelů
Stejně jako u všech druhů allií je důležité odstraňovat plevele. Výnos může klesnout o fenomenální množství (celkem až o 50 %). Vzhledem k tomu, že česnek je ve většině regionů přezimující rostlina, bude nutné hubit jarní chladnomilné plevele a později hubit letní plevele.
Pěstitelé, kteří nepoužívají mulčování, budou muset poměrně často kultivovat, aby se vypořádali s plevely. Kopečky si poradí s meziřádkovými plevely a některými plevely v řádku, ale dávejte pozor, abyste nezakryli příliš velkou část listů, protože to sníží výnosy. Mnoho pěstitelů používá ruční motyčky a ti, kteří používají mulč, budou plevel odstraňovat ručně. Udržujte listy v dobrém stavu, jak nejlépe umíte – při okopávání nebo kultivaci buďte opatrní. Každý poškozený nebo odstraněný list způsobí přibližně 17% snížení výnosu.
Pět aplikací 10% postřiku octem kyseliny octové během vegetace se ukázalo jako užitečná technika při hubení širokolistých plevelů, ale nemá žádný účinek na travní plevele. Začněte s postřikem, když je česnek vysoký 18 cm, a stříkejte přibližně každých 10 dní. Nejúčinnější je postřik z obou stran každého řádku. Při postřiku touto žíravou silou octa používejte masku a rukavice a také dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty. Použitím octa je možné snížit pracnost o 94 % namísto ručního pletí, takže pokud se u vás vyskytují širokolisté plevele, je to dobré řešení. Viz zpráva Freda Forsburga z grantu SARE pro rok 2004.
Pěstitelé, kteří nedávají přednost mulčování, musí začít s pletím dříve. Plamenným pletím lze dosáhnout stejně dobrých výsledků jako ručním pletím při použití třetiny práce. Plamenné pletí lze použít u relativně vzrostlého česneku, ale mladé rostliny (čtyři nebo méně listů) se příliš snadno poškodí. Plamen se nasměruje k bázi rostlin, a to ráno, když jsou rostliny zduřelé. Samozřejmě, pokud jste použili slaměný nebo senný mulč, není plamenné pletí tak chytrý nápad!
Nemoci a škůdci
Hlavní choroby jsou většinou houbové: bílá hniloba, fuzarióza, botrytida, rez, penicilová plíseň, fialová skvrnitost, prašná plíseň, padlí. Někdy se vyskytují i bakteriální měkké hniloby. Ojedinělé plesnivé rostliny odstraňte, jakmile je spatříte. Na konci sezóny vždy odstraňte zbytky česneku z pole nebo je zapravte do půdy a zasaďte jinou plodinu než česnek. V létě je biologický život v půdě velmi aktivní a půdní organismy zbytky rychle rozloží.
Bílá hniloba je nejaktivnější při teplotách pod 75 °C a vede ke žloutnutí a odumírání starších listů, spálení špiček a následně ke zničení kořenového systému a zahnívání cibule. Tato houba může v půdě přetrvávat až 10 let a vyžaduje asertivní zásah k omezení problému. Chytrým trikem je postříkat půdu česnekovým extraktem, když je teplota 60-70 °C a česnek neroste. Houbové mycelium může růst a následně odumírat při nedostatku potravy. O několik týdnů později může být česnek vysazen a hnilobě unikne.
Fusarium obvykle napadá rostliny, které jsou ve stresu. V naší zahradě touto chorobou trpí rostliny na štěrkovitém okraji záhonu. Rozvíjí se za horkého počasí a má podobné příznaky jako bílá hniloba, ale rozvíjí se pomaleji. Hnědnutí listů se šíří od špiček. Dobrá hygiena a podpora silného růstu rostlin jsou hlavními ekologickými přístupy k boji proti fuzáriím.
Příznaky botrytidy zahrnují „vodou nasáklé“ listy a mohou vést k hnilobě cibulí, někdy i během skladování. Tato houba roste nejlépe (nejhůře!) za teplého vlhkého počasí. Dobré proudění vzduchu během růstu, zrání a skladování sníží pravděpodobnost problémů s botrytidou.
Rašelina se zpočátku projevuje jako malé bílé skvrnky na listech, které se vyvinou v oranžové skvrny. Příznivé podmínky zahrnují teploty 45-55 °C, vysokou vlhkost vzduchu, ale málo srážek a málo světla. Stresované rostliny jsou postiženy s největší pravděpodobností. Napadené cibule se mohou scvrkávat, žloutnout a odumírat. Ekologickým přístupem je opět dobrá hygiena a střídání plodin.
Mezi škůdce patří háďátka, třásněnky, cibulové larvy, střihači, svilušky a roztoči. Dobrým postupem je týdenní průzkum.
Napadení hlísticemi se projevuje jako deformované, nafouklé, houbovité listy a cibule, případně s hnědými nebo žlutými skvrnami. Vrcholový porost žloutne a může se oddělovat od kořenového systému. Farmářská výsadba (výsadba květin, které přitahují užitečný hmyz, jenž se živí i vašimi škůdci) může fungovat na třásněnky, které jsou na jídelníčku berušek a drobných pirátů. Bylo prokázáno, že užitečné háďátka jsou účinná proti larvám cibule a brouci, ptáci a blanokřídlí, kteří se živí některým vývojovým stadiem larev. Pokrývky řádků mohou vyloučit mouchu (matku larev).
Konec růstu
Začátek tvorby cibulí (a konec růstu listů) je spuštěn délkou dne přesahující 13 hodin (to je 10. dubna zde ve střední Virginii na 38. rovnoběžce), sekundárním spouštěčem jsou teploty nad 68°F. Horké počasí nad 91°F ukončí růst cibulek a urychlí dozrávání nebo zasychání. Proto je důležité dosáhnout dostatečného množství rychlého růstu, než rostlina odumře. V teplejších oblastech tak budou mít teploty větší vliv na termín sklizně než v chladnějších oblastech, kde bude mít větší vliv délka dne. Například v Michiganu začíná tvorba cibulí v polovině května, a to téměř výhradně v závislosti na délce dne.
Česnek může v posledním měsíci růstu zdvojnásobit svou velikost a odstraněním stonků (tvrdého středního stonku) česneku s tvrdým krkem asi 3 týdny před sklizní se může velikost cibule zvětšit o 25 %. Dva týdny před sklizní (týden po začátku sklizně stonků) by se mělo přestat se zaléváním, aby rostliny lépe vyschly.
Pam Dawlingová je manažerkou zahrady v Twin Oaks Community v Louisě ve Virginii. Zahrady poskytují stovce obyvatel každoročně prakticky všechny čerstvé a konzervované produkty.