Pam Dawling
Bár a lágynyakú fokhagyma ültetése kora tavasszal is lehetséges, ha szükséges, az őszi ültetéssel jobb terméshozamot érhetünk el. A keménynyakú fokhagyma pedig határozottan jobban jár, ha ősszel ültetjük. Általánosságban az az irányelv, hogy akkor kell ültetni, amikor a talaj hőmérséklete 4″ mélységben 50°F. A hőmérő leolvasásának szokásos időpontja reggel 9 óra. Ha az év szokatlanul meleg, várjon egy hetet. (A texasi A&M útmutatója szerint: 2″ mélységben kevesebb mint 85°F). Mi november elején ültetünk, itt a 7-es zónájú Közép-Virginiában. New Hampshire-ben október közepe a megfelelő időpont. A hideg telű területeken az irányelv az első fagy után két-három héttel, mielőtt a talaj télire befagyna. Kaliforniában januárban vagy februárban is ültethető.
Ha lemarad az őszi ültetés ablakáról, gondoskodjon arról, hogy a vetőfokhagyma 40 napot töltsön 40 °C-on vagy 40 °C alatt az ültetés előtt, különben a vernalizáció hiánya miatt a hagymák nem fognak differenciálódni (különálló gerezdekre osztódni).
A fokhagyma gyökerei akkor nőnek, amikor a talaj nem fagyott, és a csúcsok akkor nőnek, amikor a hőmérséklet 40°F felett van. A hidegebb területeken a cél az, hogy a fokhagyma gyökereket növesszen, mielőtt a nagy fagy megérkezik, de a csúcsnövekedés csak a legrosszabb tél után következzen be. A melegebb területeken az a cél, hogy a csúcsnövekedés elegendő legyen ahhoz, hogy tavasszal lendületesen induljon, de ne legyen annyi csúcsnövekedés, hogy a levelek ne bírják ki a telet. Ha a fokhagyma télen visszafagy a földig, akkor is újranőhet, és rendben lesz. Ha télen kétszer is visszahal, akkor a termésmennyiség csökken az elméletileg lehetséges mennyiséghez képest, ha szerencsésebb lett volna az időjárás. Megfelelő ültetés esetén a fokhagyma elviseli a -30 °C-os téli fagyokat is. Ha túl korán ültetjük, túl sok zsenge csúcsnövekedés történik a tél beállta előtt. Ha túl későn ültetik, a tél előtt nem lesz megfelelő gyökérnövekedés, és kisebb lesz a túlélési arány, valamint kisebbek lesznek a hagymák.
Vetőmagkészlet
A vetőfokhagymát 50-60°F-on tárolja. Kerülje a 40-50°F-os hőmérsékletet a nyár folyamán, mivel ez a kiültetés előtt csírázáshoz vezet. Más szavakkal, ne tegye hűtőbe. Mi júniustól novemberig egy magas polcon tartjuk a vetőfokhagymát a fészerben, és a körülmények tökéletesek. Ha télen kell tárolni a hagymákat, törekedjen a 27 °C-os hőmérsékletre. Ha vetőmagkészletet vásárol, általában ajánlatos hasonló éghajlati övezetben lévő beszállítótól vásárolni. Mindezek után elárulom, hogy a mi keménynyakú fokhagymánk eredetileg egy zacskó kínai fokhagymából származik, amelyet a nagybani piacon vásároltunk! Ebből válogatjuk gondosan a vetőmagállományt már körülbelül 20 éve, és remekül megterem. Az ültetésre szánt gerezdeknek nagy (de nem óriási) hagymákból kell származniuk, és jó állapotban kell lenniük.
Mennyiség
Az 1:6 vagy 1:7 termésarány tipikusnak tűnik, és teljesen ésszerű, ha figyelembe vesszük, hogy egy gerezdet ültetünk, hogy egy 6-7 gerezdből álló hagymát kapjunk. Ha 1:12-es termésarányt ér el, akkor valóban nagyon jól teljesít. Ossza el a termelni kívánt mennyiséget hattal, hogy kiszámolja, mennyit kell ültetnie. Nagy területen 750-1000 font/hektár szükséges a kétsoros ültetéshez, 3-4″ soronként, 39″-re egymástól az ágyásokban. Nyolc font keménynyakú vagy négy font lágynyakú növényt kb. 100 lábnyi területre ültetünk. Az USA-ban egy személy évente 3-9 fontot fogyaszt. Ha szeret fokhagymát termeszteni, költözzön Koreába, ahol állítólag minden ember évente 60 font savanyított fokhagymát eszik meg.
A gerezdek felszedése
A vetőfokhagymahagymákat nem sokkal az ültetés előtt szét kell szedni külön gerezdekre. Ezt gyakran tesszük, miközben megtartjuk az éves termésértékelést, amikor a csapat összegyűlik, hogy közösen jegyzeteljük az elmúlt szezont. Ez a feladat jó csoportos tevékenység. Csavarjuk le a külső héjat, és húzzuk szét a hagymát, igyekezve, hogy ne törjük el a gerezdek alaplemezét, mert az használhatatlanná teszi őket az ültetéshez. A keménynyakú fokhagymák esetében a szár maradék része praktikus karként szolgál a gerezdek szétválasztásához. Menet közben válogatunk, a jó méretű gerezdeket nagy vödrökbe, a sérült gerezdeket konyhai vödrökbe, az apró gerezdeket apró vödrökbe, a külső héjakat és a selejtes gerezdeket pedig komposztvödrökbe tesszük. Az apró gerezdeket elültetjük fokhagymás hagymának.
Növény előtti kezelés
A fuzárium apró barna foltok formájában jelentkezik a gerezdeken, sárgult levelek és satnya, barnás gyökerek formájában. Dorene Pasekofftól tanultam, hogy a fuzárium szintjét úgy lehet alacsonyan tartani, ha ültetéskor fahamu hozzáadásával, majd a tél folyamán esetleg további hamuval porozzák be az ágyásokat. (Ne adjunk hozzá annyi hamut, hogy a talaj túlságosan lúgos legyen.) A gumó- vagy szárfonálférgek kiirtására, ha a vetőmagállományunkban lehetnek ilyenek, áztassuk a leválasztott szegfűszegeket 30 percre 0,1%-os felületaktív anyagot tartalmazó 100 fokos vízbe. Áztassa 20 percig ugyanilyen erősségű 120°F-os oldatban, majd 10-20 percig hűtse sima vízben. Hagyja száradni 2 órán át 100°F-on, vagy azonnal ültesse el.
Termesztési követelmények
A fokhagyma legjobban homokos vagy agyagos vályogtalajon fejlődik, nagyon jó vízelvezetéssel és 6,0-8,4-es pH-értékkel, optimális esetben 6,8-as értékkel. A hagymamagvak jól fejlődnek, ha a talaj lúgos, ezért érdemes odafigyelni a savasságra. A betegség valószínűségének csökkentése érdekében jó gyakorlat a legalább ötéves vetésforgó az alliumokkal. A vegetációs időszak alatt (télen nem) általában heti 1-2″ vízmennyiség a megfelelő, amíg a levelek nem kezdenek sárgulni és a hagymák nem kezdenek kiszáradni, amikor az öntözést le kell állítani.
A jó fokhagyma termesztéséhez termékeny talajra van szükség, sok szerves anyaggal és teljes tápanyagkészlettel, valamint teljes napfényre. A legtöbb termesztő ültetéskor komposztot vagy szójalisztet szór ki. A lombtrágyázás, bár egyes források javasolják, nem eredményez termésnövekedést, ha a talaj ültetéskor megfelelő termékenységű volt. Emellett technikailag trükkös a lombtrágya megtapadása a viaszos, közel függőlegesen álló fokhagymaleveleken – hajlamos lefolyni, ezért a jó szóró-ragasztó elengedhetetlen. A lombtrágyázás (vagy komposzttal vagy szerves trágyával történő oldaltrágyázás) pedig az ötödik levél után felesleges, és természetesen azután, hogy a hagyma elkezd megnőni. Ha a talaj termékenysége bizonytalan, az északi termesztők kora tavasszal kéthetente tápoldatozhatnak, amíg négy levél nem lesz. Délen a tavasz túl késő a lombtrágyázáshoz, mivel a fokhagyma még a tél beállta előtt eléri a négy leveles nagyságot. Ősszel nem tanácsos túltrágyázni, különben a növekedés túl gyors és zsenge lesz ahhoz, hogy túlélje a hideg körülményeket, és a fokhagyma tárolhatósága is csökken. Ha tehát az Ön fokhagymája jellemzően tél előtt eléri a négy levelet, felejtse el a lombtrágyázást és az oldaltáplálást.
Távolság és mélység
A sorban 5″-es sortávolsággal, a sorok között pedig 8-10″-es sortávolsággal ültetünk, általában négy sorral egy ágyásban. Az ágyások 3,5-4 láb szélesek. Ez egyenként 40 négyzetmétert jelent. A 32 négyzetméter a minimum, és a 72 négyzetméter ajánlott a nagyon nagy hagymák esetében (amelyekkel szalagokat nyerhetünk a vásáron, de nem biztos, hogy a legnagyobb termést adják a területhez képest). Sok termelő 6″ sortávolsággal ültet. A Colorado Állami Egyetem Specialty Crop Programjában 2004-ben és 2005-ben végeztek kutatást:
Azt találták, hogy a 3″ túl közel van. Az egyik fokhagyma árnyékolása a másikkal csökkenti a termést. A csepegtetőszalag legjobb kihasználása érdekében futtasson le egy hosszú szalagot, és ültessen dupla sort, egy-egy sort mindkét oldalon, úgy, hogy minden növény minden irányban 6″ távolságra legyen egymástól, és a csepegtetővonalak között 40″ vagy annál kevesebb legyen.
A szegfűszegeket általában úgy ültetik, hogy délen 1,5-2″, északon pedig 3-4″ vastag talajréteg legyen a szegfűszegek teteje felett. (A mélyebb ültetés segít megelőzni a túl sok csúcsnövekedést, és mérsékli a talaj hőmérsékletét is, amelyben a szegfűszeg nő). Arizonában egyes termelők a szegfűszeget a talaj felszínére ültetik, majd 6″ szalmával takarják be. Ez tiszta termést és könnyű betakarítást tesz lehetővé. A szerves mulcsot közvetlenül az ültetés után lehet hozzáadni, vagy ha a miénknél hidegebb területen élünk, akkor a tetejének lefagyása után. Michiganben az ültetés ideje hat héttel a talaj megfagyása előtt van, így elegendő idő áll rendelkezésre csak a gyökérnövekedéshez, hogy elkerüljük a levelek megfagyását. Az ültetési mélység ott 6″. Kerülje a szükségesnél mélyebbre ültetést, mert súlyosabb penészgondokat okozhat.
Figyeljen arra, hogy a szegfűszegeket a megfelelő irányba ültesse, ha keménynyakú fajtát ültet! A csúcsokkal lefelé ültetett keménynyakú szegfűszegek 30%-os terméscsökkenést szenvednek el. A lágynyakú szegfűszegek tetszőlegesen felfelé ültethetők, így könnyebb a gépi ültetés. A mi módszerünk az, hogy hegyes kapákkal barázdákat készítünk, majd a szegfűszegeket a kiválasztott távolságban, előre vágott mérőpálcák segítségével enyhén belenyomjuk a barázdákba. Ezután rendes kapákkal vagy gereblyékkel földet húzunk a szegfűszegek fölé, és a szerszám hátuljával letapossuk a talajt. Más termelők, akik szintén kézzel ültetnek, ültetőszerszámot készítenek, hogy egyszerre négy vagy több lyukat készítsenek a laza talajba, ahelyett, hogy barázdát készítenének. Ezután minden lyukba egy szegfűszeget ültetnek, és a megfelelő mélységű talajjal fedik be.
Ha nem tud guggolva kézzel ültetni, vagy a traktor üléséről ültet, akkor egy 3′ hosszúságú csővel dobja a szegfűszegeket a barázdákba. Ebből a magasságból, egy olyan széles csövön keresztül, amely elég széles ahhoz, hogy a fokhagyma fej-fej mellett bukfencezzen, a gerezdek úgy fognak landolni, ahogyan kell.
A Natural Farmer 1992. őszi számában olvastam egy lenyűgöző cikket: Grace Reynolds a New York-i Hillside Organic Farmról egy Cole egysoros kukoricaültetőt alakított át a traktorja szerszámtartóján fokhagymaültetésre. Az ültetőgéphez egy hosszú csövet, a cső tetejére pedig egy angyaltortaformát erősített. A traktort lánctalpas sebességbe állítja, és mögötte haladva a csövön keresztül a csőbe dobja a gerezdeket. A kukoricaültetőgép forgótányérjára is tett egy jelet, így minden alkalommal, amikor meglátja a jelet, egy gerezdet dob a csőbe, így szabályos távolságot biztosít.
No-till ültetés
Virginiában 2003-2005-ben erőfeszítéseket tettek a fokhagyma no-till ültetési módszereinek kidolgozására, ősszel ültetve a fagyott takarónövénybe. a cirok-szudán hibridet, a laboratóriumi babot és a napkendert augusztus első hetében ültették el emelt ágyásokba. Amint a fagy elpusztította a takarónövényeket (október 24-én), az ágyásokat beforgatták, hogy a növényi maradványokat elsimítsák, és a fokhagymagerezdeket 5-6″ mélyen ültették el a talajszondával készített lyukakba. (Ez számomra meglepően mélynek tűnik.) Néhány parcellát ezután vastag szalmával fedtek le. Mindegyik szerves trágyát kapott. A kiábrándító eredmények szerint a no-till 32-44%-os hagymaveszteséget okozott, a cirok-sudán messze a legrosszabbul. Szóval ne találjuk fel újra a kereket ebben a kérdésben. A spekuláció az volt, hogy a fedőnövény-maradványok megkötötték a rendelkezésre álló nitrogént. A szalmamulcs hozzáadása mindig előnyösnek bizonyult.
David Stern New York állam északi részén sikeresen ültet zabot a 6″ magasra nőtt zabba. Koronghántolóval réseket vág a zabba, és a résekbe ülteti a szegfűszegeket. A zab tovább nő, amíg télen el nem pusztul, és továbbra is védi a fokhagymát. Az időzítés nyilvánvalóan kritikus és helyfüggő.
Mulcsozás vagy sem
Mi szeretjük, ha közvetlenül az ültetés után körbálázott, romlott szénát gurítunk az ágyások fölé. Pár héttel később visszajövünk, és kiszabadítjuk a túl vastag mulcs csomói által csapdába ejtett hajtásokat. Ezután az egészet békén hagyjuk február végéig, amikor elkezdjük a gyomlálást (négy hónapon keresztül havonta egyszer). Délen a szerves mulcsok segítenek hűvösen tartani a talajt, amint az időjárás melegedni kezd. A mulcsot azután is hozzá lehet adni, hogy a fokhagyma már elkezdett nőni. Ez nehezebb, mintha bálákat gurítanánk az ágyásba, de ha még meleg időben ültettünk, és a mulcsozás előtt hagyni akarjuk, hogy a talaj lehűljön, hogy a tél előtt ne legyen túl sok a csúcsnövekedés, ez is egy lehetőség. Én magam csak később ültetnék.
A szerves mulcs bizonyos mértékig megvédi a szegfűszegeket a hideg téli hőmérséklettől. Az is lehetséges, hogy vastag sorköztakaróval védjük a fokhagymát a tél folyamán, akár dupla réteg sorköztakaróval a nagyon hideg területeken – akár használunk mulcsot, akár nem.
Növényápolás
Még egy másik lehetőség, hogy a fokhagymás parcellát zabbal vetjük be, hogy megtartsa a talajt és csökkentse az eróziót. A zab a tél elején nő, majd 18-20°F-on elpusztul, és az elhalt növények továbbra is megtartják a talajt. Mivel a zabot a fokhagyma elültetése után vetik, a zabot sokkal később kell elvetni, mint ahogyan azt téli takarónövényként tenné a jó állomány érdekében. Alternatív megoldás lehet a termő zabba történő talajművelés nélküli vetés.
Gyomirtás
Amint az összes apróhagymánál, a gyomok eltávolítása is fontos. A terméshozam fenomenális mértékben csökkenhet (összességében akár 50%-kal is). Mivel a fokhagyma a legtöbb régióban telelő növény, a tavaszi hűvös időjárású gyomokat, majd később a nyári gyomokat is ki kell irtani.
A mulcsot nem használó termelőknek viszonylag gyakran kell művelniük a gyomokat. A domborítók a sorok közötti gyomokkal és a soron belüli gyomok egy részével foglalkoznak, de ügyelni kell arra, hogy a levelek túl nagy részét ne fedjék be, mert ez csökkenti a terméshozamot. Sok termelő kézi kapát használ, és azok, akik mulcsot használnak, kézzel gyomlálnak. Tartsa a leveleket jó állapotban, amennyire csak tudja – legyen óvatos a kapálás vagy a művelés során. Minden egyes sérült vagy eltávolított levél körülbelül 17%-os terméscsökkenést okoz.
A 10%-os ecetsavas ecetes permetezés öt alkalommal történő alkalmazása a vegetációs időszak alatt hasznos technikának bizonyult a széleslevelű gyomok elleni védekezésben, de nincs hatása a gyomnövényekre. Akkor kezdje, amikor a fokhagyma 18″ magas, és körülbelül 10 naponta permetezzen. Az egyes sorok mindkét oldaláról történő permetezés a leghatékonyabb. A maró hatású ecet permetezésekor viseljen maszkot és kesztyűt, valamint hosszú ujjat és hosszú nadrágot. A kézi gyomirtás helyett az ecet használatával 94%-kal csökkenthető a munkaigény, így ha széleslevelű gyomnövényekkel találkozik, ez egy jó megoldás. Lásd Fred Forsburg 2004-es SARE Grant jelentését.
Lángoló gyomirtás
Azoknak a termelőknek, akik nem szeretik a mulcsozást, hamarabb el kell kezdeniük a gyomirtást. A lángoló gyomirtással ugyanolyan jó eredményt lehet elérni, mint a kézi gyomirtással, a munkaidő egyharmadával. A lángoló gyomirtás viszonylag érett fokhagyma esetében alkalmazható, de a fiatal növények (négy vagy kevesebb levél) túl könnyen sérülnek. A lángot a növények tövére kell irányítani, reggel, amikor a növények duzzadtak. Természetesen, ha szalma- vagy szénamulcsot használtunk, a lánggyomlálás nem olyan okos ötlet!
Betegségek és kártevők
A főbb betegségek többnyire gombásak: fehérrothadás, Fusarium, Botrytis, rozsda, Penicillium penészgombák, bíborfoltosság, lisztharmat, lisztharmat. Néha előfordulnak bakteriális lágyrothadások is. Az elszigetelt penészes növényeket azonnal távolítsa el, amint észleli őket. A szezon végén mindig távolítsa el a fokhagymatörmeléket a szántóföldről, vagy ássa be, és ültessen nem almás növényt. Nyáron a talaj biológiai élővilága nagyon aktív, és a talajlakó szervezetek gyorsan lebontják a törmeléket.
A fehérrothadás 75°F alatt a legaktívabb, és az idősebb levelek sárgulásához és elhalásához, csúcségéshez, majd a gyökérzet pusztulásához és a hagyma rothadásához vezet. Ez a gomba 10 évig is megmaradhat a talajban, és határozott fellépést igényel a probléma csökkentése érdekében. Egy okos trükk az, hogy a talajra fokhagymakivonatot permetezünk, amikor a hőmérséklet 60-70°F, és nem nő fokhagyma. A gomba micélium növekedhet, majd táplálék hiányában elpusztulhat. Néhány héttel később a fokhagyma elültethető, és megmenekül a rothadástól.
A fuzárium általában olyan növényeket támad meg, amelyek stressz alatt állnak. A mi kertünkben a folt kavicsos szélén lévő növények kapják el ezt a betegséget. Meleg időben növekszik, a fehérrothadáshoz hasonló tünetekkel, de lassabban fejlődik ki. A levelek barnulása a csúcsokról terjed. A jó higiénia és az erős növénynövekedés elősegítése a Fusarium elleni védekezés fő szerves megközelítései.
A Botritisz tünetei közé tartoznak a “vízzel átitatott” levelek, és a hagymák rothadásához vezethetnek, néha a tárolás során. Ez a gomba meleg, nedves időben növekszik a legjobban (legrosszabbul!). A jó levegőáramlás a növekedés, érlelés és tárolás során csökkenti a Botrytis-problémák kialakulásának esélyét.
A rozsda kezdetben apró fehér foltok formájában jelenik meg a leveleken, amelyek narancssárga foltokká alakulnak. Kedvező körülmények közé tartozik a 45-55°F hőmérséklet, a magas páratartalom, de kevés csapadék és a kevés fény. A stresszes növények a legnagyobb valószínűséggel fertőzöttek. A fertőzött hagymák összezsugorodhatnak, megsárgulhatnak és elpusztulhatnak. Ismét a jó fertőtlenítés és a vetésforgó a szerves megközelítés.
A kártevők közé tartoznak a fonálférgek, a tripszek, a hagymamolyok, a vágóférgek, a karfaférgek és az atkák. A heti rendszerességű felderítés jó gyakorlat.
A fonálférgesség torz, felpuffadt, szivacsos levelek és hagymák formájában jelentkezik, esetleg barna vagy sárga foltokkal. A felső növekedés sárgul és leválhat a gyökérzetről. A farmscaping (olyan virágok ültetése, amelyek vonzzák a hasznos rovarokat, amelyek a kártevőkkel is táplálkoznak) működhet a tripszek ellen, amelyek a katicabogarak és az apró kalózbogarak étlapján szerepelnek. A hasznos fonálférgek hatékonynak bizonyultak a hagymamolyok ellen, a földi és a bogár, a madarak és a braconid darazsak pedig mind zsákmányul ejtenek a kukacok valamelyik életszakaszát. A sortakarók kizárhatják a legyet (a férgek anyját).
A növekedés vége
A gumóképződés kezdetét (és a levélnövekedés végét) a 13 órát meghaladó naphossz (ez itt Közép-Virginiában, a 38. szélességi körön április 10-e), másodlagos kiváltó okként pedig a 68°F feletti hőmérséklet. A 91°F feletti meleg időjárás véget vet a gumók növekedésének és felgyorsítja az érést vagy a száradást. Ezért fontos, hogy sok jó, gyors növekedést érjünk el, mielőtt a növény visszahalna. A melegebb területeken a hőmérséklet így nagyobb hatást gyakorol a betakarítás időpontjára, mint a hűvösebb területeken, ahol a naphossznak van nagyobb hatása. Michiganben például május közepén kezdődik a hagymázás, amit szinte teljes mértékben a naphossz vált ki.
A fokhagyma mérete a növekedés utolsó hónapjában megduplázódhat, és a keménynyakú fokhagyma szárának (a kemény középső szár) eltávolítása körülbelül 3 héttel a betakarítás előtt 25%-kal növelheti a hagyma méretét. Az öntözést két héttel a betakarítás előtt (egy héttel a hajtások leszedésének megkezdése után) abba kell hagyni, hogy a növények kiszáradjanak.
Pam Dawling a virginiai Louisa városában található Twin Oaks Community kertvezetője. A kertek biztosítják a 100 lakos számára gyakorlatilag az összes friss és tartósított terményt minden évben.