Di Pam Dawling
Anche se è possibile piantare l’aglio softneck all’inizio della primavera, se necessario, si ottengono rese migliori piantando in autunno. E l’aglio a collo duro è decisamente migliore se piantato in autunno. In generale, la linea guida è di piantare quando la temperatura del suolo a 4″ di profondità è di 50°F. L’ora abituale per la lettura del termometro è alle 9 del mattino. Se l’anno è insolitamente caldo, aspetta una settimana. (Le istruzioni del Texas A&M dicono: meno di 85°F a 2″ di profondità). Noi piantiamo all’inizio di novembre, qui nella zona 7 della Virginia centrale. Nel New Hampshire, metà ottobre è il momento giusto. La linea guida per le zone con inverni freddi è di due o tre settimane dopo la prima gelata e prima che il terreno si congeli completamente per l’inverno. In California può essere piantato in gennaio o febbraio.
Se si perde la finestra per la semina autunnale, assicurarsi che l’aglio da seme abbia 40 giorni a 40°F o meno prima di piantarlo, o la mancanza di vernalizzazione farà sì che i bulbi non si differenzieranno (si divideranno in spicchi separati).
Le radici dell’aglio cresceranno ogni volta che il terreno non sarà gelato, e le cime cresceranno ogni volta che la temperatura sarà superiore a 40°F. Nelle zone più fredde, l’obiettivo è di far crescere le radici dell’aglio prima che arrivi il grande gelo, ma di non far crescere le cime fino a dopo il peggio dell’inverno. Nelle zone più calde, l’obiettivo è quello di ottenere una crescita superiore sufficiente per iniziare a ruggire in primavera, ma non una crescita superiore tale che le foglie non possano sopportare l’inverno. Se l’aglio si congela al suolo in inverno, può ricrescere e stare bene. Se muore due volte durante l’inverno, la resa sarà diminuita rispetto alla quantità teorica possibile se foste stati più fortunati con il tempo. Se piantato correttamente, l’aglio può resistere a minime invernali di -30°F. Se piantato troppo presto, la crescita superiore è troppo tenera prima dell’inverno. Se piantato troppo tardi, ci sarà una crescita inadeguata delle radici prima dell’inverno e un tasso di sopravvivenza inferiore, oltre a bulbi più piccoli.
Stoccaggio dell’aglio da semina
Conserva l’aglio da semina a 50-60°F. Evita le temperature di 40-50°F durante l’estate, perché questo causerà la germinazione prima che tu sia pronto a piantare. In altre parole, non conservare in frigorifero. Noi teniamo il nostro aglio da semina su uno scaffale alto nel capannone da giugno a novembre e le condizioni sono perfette. Se dovete conservare i bulbi durante l’inverno, puntate a 27°F. Se state acquistando semi, di solito si consiglia di comprare da un fornitore in una zona climatica simile. Detto questo, vi dirò che il nostro aglio a collo duro proviene originariamente da un sacchetto di aglio cinese comprato al mercato dei prodotti all’ingrosso! Sono circa 20 anni che selezioniamo con cura i semi da questo, e va alla grande. Gli spicchi da piantare dovrebbero provenire da bulbi grandi (ma non giganti) ed essere in buone condizioni.
Quantità
Un rapporto di resa di 1:6 o 1:7 sembra tipico, e ha completamente senso se si considera che si sta piantando uno spicchio per ottenere un bulbo di 6-7 spicchi. Se si raggiunge un rapporto di rendimento di 1:12 si sta facendo davvero molto bene. Dividi la quantità che intendi produrre per sei per capire quanto piantare. Per le grandi aree sono necessarie 750-1.000 libbre/acro per piantare in doppie file, 3-4″ nella fila, letti distanti 39″. Otto libbre di hardneck o quattro libbre di softneck piantano circa 100 piedi. Negli Stati Uniti, una persona mangia 3-9 libbre all’anno. Se amate coltivare l’aglio, trasferitevi in Corea, dove ogni persona mangia 60 libbre di aglio in salamoia ogni anno.
Schiacciare i bulbi d’aglio
I bulbi d’aglio da seme dovrebbero essere divisi in spicchi separati non molto tempo prima di piantare. Spesso lo facciamo durante la nostra annuale revisione del raccolto, con l’equipaggio che si riunisce per prendere appunti collettivamente sulla stagione passata. Questo compito è una buona attività di gruppo. Togliere le bucce esterne e tirare il bulbo a parte, cercando di non rompere la piastra basale degli spicchi, perché questo li rende inutilizzabili per la semina. Con l’aglio a collo duro, il resto dello stelo funge da comoda leva per separare gli spicchi. Selezioniamo man mano, mettendo gli spicchi di buone dimensioni in secchi grandi, gli spicchi danneggiati in secchi da cucina, gli spicchi piccoli in secchi piccoli, e le bucce esterne e gli spicchi di scarto in secchi per il compost. Gli spicchi minuscoli vengono piantati per gli scalogni all’aglio.
Trattamento pre-impianto
Il Fusarium si presenta come piccole macchie marroni sugli spicchi, foglie ingiallite e radici stentate e marroni. Ho imparato da Dorene Pasekoff che i livelli di Fusarium possono essere mantenuti bassi aggiungendo cenere di legno quando si pianta e poi eventualmente spolverando i letti con più cenere durante l’inverno. (Non aggiungerne così tanta da rendere il terreno troppo alcalino.) Per sradicare i nematodi del bulbo o dello stelo, se il vostro stock di semi potrebbe averli, immergete gli spicchi separati per 30 minuti in acqua a 100°F contenente lo 0,1% di tensioattivo. Immergere per 20 minuti nella stessa soluzione a 120°F, poi raffreddare in acqua normale per 10-20 minuti. Lasciare asciugare per 2 ore a 100°F o piantare immediatamente.
Requisiti della coltura
L’aglio fa meglio con un terreno sabbioso o argilloso con un ottimo drenaggio e un pH di 6.0-8.4, con 6.8 ottimale. Le larve di cipolla prosperano se il terreno è alcalino, quindi è bene controllare l’acidità. Una rotazione di almeno cinque anni lontano dagli allium è una buona pratica per ridurre la probabilità di malattie. Generalmente 1-2″ di acqua a settimana durante la stagione di crescita (non durante l’inverno), è circa giusto, fino a quando le foglie cominciano a ingiallire e i bulbi cominciano a seccarsi, quando l’irrigazione dovrebbe essere fermata.
Un terreno fertile con molta materia organica e una gamma completa di sostanze nutritive è necessario per far crescere un buon aglio, e così pure il pieno sole. La maggior parte dei coltivatori sparge compost o farina di soia al momento della semina. L’alimentazione fogliare, anche se raccomandata da alcune fonti, non fornisce alcun guadagno in termini di resa se il terreno ha un’adeguata fertilità al momento della semina. Inoltre, è tecnicamente difficile far aderire i fertilizzanti fogliari sulle foglie cerose dell’aglio quasi verticali – tende a scorrere via, quindi un buon spandiconcime è essenziale. E l’alimentazione fogliare (o la concimazione laterale con compost o fertilizzanti organici) è sprecata dopo la quinta foglia, e certamente dopo che il bulbo inizia ad allargarsi. Se la fertilità del suolo è incerta, i coltivatori del nord possono nutrire ogni due settimane all’inizio della primavera fino a quando ci sono quattro foglie. Nel sud, la primavera è troppo tardi per l’alimentazione fogliare, poiché l’aglio raggiunge una dimensione di quattro foglie prima dell’inverno. Non è saggio sovralimentare in autunno o la crescita sarà troppo veloce e tenera per sopravvivere alle condizioni di freddo, e la durata di conservazione dell’aglio sarà ridotta. Quindi, se il vostro aglio raggiunge tipicamente le quattro foglie prima dell’inverno, dimenticatevi della concimazione fogliare e del side-dressing.
Spaziatura e profondità
Piantiamo a 5″ nella fila, e 8-10″ tra le file, di solito con quattro file in un letto. I letti sono larghi 3,5-4 piedi. Sono 40 mq ciascuno. 32 sq. in. è un minimo, e 72 è raccomandato per i bulbi molto grandi (che potrebbe vincere nastri alla fiera, ma potrebbe non dare il più alto rendimento per la zona). Molti coltivatori piantano a 6″ nella fila. Una ricerca è stata fatta al Colorado State University Specialty Crop Program 2004 e 2005:
Hanno trovato che 3″ era troppo vicino. L’ombreggiamento di un aglio da parte di un altro riduce la resa. Per usare al meglio il nastro gocciolante, si può eseguire una lunghezza di nastro e piantare una doppia fila, una fila per lato, con tutte le piante distanti 6″ in tutte le direzioni, e 40″ o meno tra le linee di gocciolamento.
I chiodi di garofano sono solitamente piantati con 1,5-2″ di terreno sopra la cima dei chiodi di garofano nel sud, e 3-4″ di terreno nel nord. (L’impianto più profondo aiuta a prevenire la crescita eccessiva della cima e modera anche la temperatura del suolo in cui il chiodo di garofano sta crescendo). In Arizona, alcuni coltivatori mettono i chiodi di garofano sulla superficie del terreno, poi li coprono con 6″ di paglia. Questo rende il raccolto pulito e facile. Il pacciame organico può essere aggiunto immediatamente dopo la semina, o se vivete in una zona più fredda di noi, dopo che le cime si sono ghiacciate. In Michigan, il tempo di piantare è sei settimane prima che il terreno si congeli, dando abbastanza tempo solo per la crescita delle radici, per evitare il congelamento delle foglie. La profondità di piantagione è di 6″. Evita di piantare più in profondità del necessario, perché potresti avere problemi di muffa peggiori.
Assicurati che i chiodi di garofano siano piantati nel modo giusto, se stai piantando una varietà hardneck! I chiodi di garofano hardneck piantati con le punte verso il basso subiscono una riduzione del 30% della resa. I chiodi di garofano Softneck possono essere piantati in qualsiasi modo, quindi sono più facili da piantare meccanicamente. Il nostro metodo è quello di fare dei solchi con delle zappe a punta, poi premere leggermente i chiodi di garofano nei solchi alla distanza scelta, usando dei bastoncini pretagliati. Dopo di che tiriamo il terreno sopra i chiodi di garofano usando zappe o rastrelli normali, e rincalziamo il terreno con il dorso dell’attrezzo. Alcuni altri coltivatori che piantano anche a mano fanno una maschera di piantagione per fare quattro o più buchi alla volta nel terreno sciolto, piuttosto che fare un solco. Un chiodo di garofano viene poi piantato in ogni buca e coperto con la giusta profondità di terreno.
Se non puoi accovacciarti per piantare a mano, o stai piantando dal sedile di un trattore, usa un tubo di 3′ per far cadere i chiodi di garofano nei solchi. Lasciati cadere da quell’altezza, attraverso un tubo abbastanza largo da permettere all’aglio di cadere da un capo all’altro, i chiodi di garofano atterreranno nel modo in cui devono essere.
Ho letto un articolo affascinante nel Natural Farmer, autunno 1992: Grace Reynolds di Hillside Organic Farm a New York ha convertito una piantatrice di mais Cole a una fila sulla barra degli attrezzi del suo trattore per piantare l’aglio. Ha attaccato un lungo tubo alla seminatrice e una pentola per torte angel food in cima al tubo. Mette il trattore in modalità cingolata e cammina dietro di esso facendo cadere i chiodi di garofano attraverso la vaschetta nel tubo. Ha anche aggiunto un segno sulla piastra girevole nella seminatrice di mais, in modo da far cadere un chiodo nel tubo ogni volta che vede il segno, dando una spaziatura regolare.
Impianto no-till
Ci sono stati sforzi in Virginia nel 2003-2005 per sviluppare metodi di impianto no-till per l’aglio, piantando in autunno in una coltura di copertura uccisa dal gelo. L’ibrido sorgo-sudan, il fagiolo lab-lab e la canapa sunn sono stati piantati nella prima settimana di agosto in letti sollevati. Non appena il gelo ha ucciso le colture di copertura (24 ottobre), i letti sono stati rotolati per appiattire i residui del raccolto, e gli spicchi d’aglio sono stati piantati 5-6 “in profondità in fori fatti con una sonda del suolo. (Alcuni appezzamenti sono stati poi coperti con paglia spessa. A tutti sono stati dati fertilizzanti organici. I risultati deludenti sono stati che il no-till ha causato una perdita di bulbi del 32-44%, con il sorgo-sudan di gran lunga il peggiore. Quindi non reinventare la ruota su questo. L’ipotesi era che i residui delle colture di copertura legassero l’azoto disponibile. L’aggiunta di pacciame di paglia si è rivelata benefica, sempre.
David Stern a nord di New York pianta con successo nell’avena che ha raggiunto i 6″ di altezza. Taglia delle fessure attraverso l’avena con un erpice a disco e pianta i chiodi di garofano nelle fessure. L’avena continua a crescere fino a quando non viene uccisa dall’inverno, e continua a proteggere l’aglio. La tempistica è ovviamente critica e dipende dal sito.
Mulching o no
Ci piace far rotolare balle rotonde di fieno rovinato sui nostri letti subito dopo la semina. Torniamo un paio di settimane dopo e liberiamo i germogli intrappolati dai ciuffi di pacciame troppo spesso. Poi lasciamo tutto solo fino alla fine di febbraio, quando cominciamo a diserbare (una volta al mese per quattro mesi). Le pacciamature organiche nel sud aiutano a mantenere il terreno fresco una volta che il tempo inizia a scaldarsi. È anche possibile aggiungere il pacciame dopo che l’aglio ha iniziato a crescere. Questo è più difficile che far rotolare le balle sul letto, ma se hai piantato quando fa ancora caldo e vuoi permettere al terreno di raffreddarsi prima di pacciamare, per evitare una crescita eccessiva prima dell’inverno, questa è un’opzione. Io pianterei più tardi.
I pacciamanti organici proteggeranno i chiodi di garofano dalle fredde temperature invernali in una certa misura. È anche possibile usare una copertura spessa per proteggere l’aglio durante l’inverno, anche un doppio strato di copertura nelle zone molto fredde – che si usi o meno il pacciame.
Cultura di cura
Un’altra opzione è quella di sovraseminare l’appezzamento di aglio con avena per trattenere il terreno e ridurre l’erosione. L’avena cresce all’inizio dell’inverno e poi muore a 18-20°F, e le piante morte continuano a trattenere il terreno. Poiché l’avena viene seminata dopo che l’aglio è stato piantato, questo comporta la semina dell’avena molto più tardi di quanto si farebbe per un buon supporto come coltura di copertura invernale. Un’alternativa è quella di piantare l’avena nell’avena che sta crescendo.
Controllo delle erbacce
Come per tutti gli allium, la rimozione delle erbacce è importante. La resa può diminuire di una quantità fenomenale (fino al 50% in totale). Poiché l’aglio è una pianta che sverna nella maggior parte delle regioni, sarà necessario uccidere le erbacce primaverili delle stagioni fredde, e più tardi uccidere le erbacce estive.
I coltivatori che non usano la pacciamatura dovranno coltivare abbastanza frequentemente per affrontare le erbacce. I coltivatori si occuperanno delle erbacce tra le file e di alcune delle erbacce all’interno delle file, ma fanno attenzione a non coprire troppo le foglie perché questo ridurrà le rese. Molti coltivatori usano zappe a mano e quelli con pacciamatura diserbano a mano. Mantieni le foglie in buona forma come meglio puoi – fai attenzione quando zappi o coltivi. Ogni foglia danneggiata o rimossa causerà una riduzione della resa di circa il 17%.
Cinque applicazioni di spray di aceto di acido acetico al 10% durante la stagione di crescita hanno dimostrato di essere una tecnica utile nel controllo delle erbacce a foglia larga, ma non hanno effetto sulle erbacce. Iniziare quando l’aglio è alto 18″ e spruzzare ogni 10 giorni circa. Spruzzare da entrambi i lati di ogni fila è il più efficace. Indossare una maschera e guanti, così come maniche lunghe e pantaloni lunghi quando si spruzza questa forza caustica dell’aceto. È possibile ridurre la manodopera del 94% usando l’aceto piuttosto che il diserbo a mano, quindi se le erbacce a foglia larga sono ciò che si ottiene, questa è una buona soluzione. Vedere il rapporto del SARE Grant 2004 di Fred Forsburg.
Diserbo alla fiamma
I coltivatori che preferiscono non pacciamare devono iniziare a diserbare prima. Il diserbo a fiamma può ottenere buoni risultati come il diserbo manuale usando un terzo della manodopera. Il diserbo a fiamma può essere usato per l’aglio relativamente maturo, ma le piante giovani (quattro o meno foglie) si danneggiano troppo facilmente. La fiamma è diretta alla base delle piante, al mattino, quando le piante sono turgide. Naturalmente, se avete usato pacciamatura di paglia o fieno, il flame-weeding non è un’idea così intelligente!
Malattie e parassiti
Le principali malattie sono per lo più fungine: marciume bianco, Fusarium, Botrytis, ruggine, muffe di Penicillium, Purple Blotch, muffa della polvere, peronospora. A volte si vedono anche marciumi molli batterici. Rimuovi le piante ammuffite isolate non appena le vedi. Rimuovere sempre i residui di aglio dal campo alla fine della stagione, o interrarli e piantare una coltura non di aglio. In estate, la vita biologica del suolo è molto attiva e gli organismi del suolo scompongono rapidamente i detriti. a putrefazione bianca è più attiva sotto i 75°F, e porta all’ingiallimento e alla morte delle foglie più vecchie, alla bruciatura della punta, e poi alla distruzione del sistema radicale e alla putrefazione del bulbo. Questo fungo può persistere nel terreno per 10 anni e richiede un’azione decisa per ridurre il problema. Un trucco intelligente è quello di spruzzare l’estratto d’aglio sul terreno quando la temperatura è di 60-70°F e non c’è aglio che cresce. Il micelio fungino può crescere e poi morire in assenza di cibo. Diverse settimane dopo, l’aglio può essere piantato e sfuggirà al marciume.
Il Fusarium di solito attacca le piante che sono sotto stress. Nel nostro giardino, sono le piante sul bordo ghiaioso della macchia che si ammalano di questa malattia. Cresce durante la stagione calda, con sintomi simili al marciume bianco, ma più lenti a svilupparsi. L’imbrunimento delle foglie si diffonde dalle punte. Una buona igiene e una forte crescita delle piante sono i principali approcci biologici per controllare il Fusarium.
I sintomi della Botrytis includono foglie “impregnate d’acqua” e possono portare alla marcescenza dei bulbi, a volte durante la conservazione. Questo fungo cresce meglio (peggio!) con tempo caldo e umido. Un buon flusso d’aria durante la crescita, la stagionatura e lo stoccaggio ridurrà le possibilità di problemi di Botrytis.
La ruggine si presenta inizialmente come piccole macchie bianche sulle foglie, sviluppandosi in macchie arancioni. Le condizioni favorevoli includono temperature di 45-55°F, alta umidità ma poca pioggia, e poca luce. Le piante stressate sono le più suscettibili di essere colpite. I bulbi infetti possono restringersi, ingiallire e morire. I parassiti includono nematodi, tripidi, vermi della cipolla, cutworm, armyworm e acari. L’esplorazione settimanale è una buona pratica.
Le infestazioni da nematodi si presentano come foglie e bulbi distorti, gonfi, spugnosi, forse con macchie marroni o gialle. La crescita superiore ingiallisce e può separarsi dal sistema radicale. Farmscaping (piantare fiori che attraggono insetti benefici che si nutrono anche dei vostri parassiti) può funzionare per i tripidi, che sono nel menu delle coccinelle e dei piccoli insetti pirata. I nematodi benefici hanno dimostrato di essere efficaci contro i vermi della cipolla, e i coleotteri terrestri e rove, gli uccelli e le vespe braconidi predano tutti qualche stadio di vita del verme. Le coperture delle file possono escludere la mosca (madre dei vermi).
La fine della crescita
L’inizio della formazione dei bulbi (e la fine della crescita delle foglie) è innescata da una lunghezza del giorno che supera le 13 ore (che è il 10 aprile qui nella Virginia centrale sul 38° parallelo), con temperature superiori ai 68°F come innesco secondario. Il caldo sopra i 91°F metterà fine alla crescita del bulbo e affretterà la maturazione o l’essiccazione. Pertanto, è importante ottenere una buona crescita rapida in abbondanza prima che la pianta muoia. Nelle zone più calde, le temperature eserciteranno quindi un effetto maggiore sulla data del raccolto rispetto alle zone più fredde, dove la lunghezza del giorno avrà un impatto maggiore. Per esempio, in Michigan, la fioritura inizia a metà maggio, quasi interamente innescata dalla lunghezza del giorno.
L’aglio può raddoppiare le dimensioni nel suo ultimo mese di crescita, e la rimozione degli scapi (lo stelo centrale duro) dell’aglio hardneck circa 3 settimane prima del raccolto può aumentare le dimensioni del bulbo del 25%. L’annaffiatura dovrebbe fermarsi due settimane prima del raccolto (una settimana dopo aver iniziato a raccogliere gli scapi), per aiutare le piante ad asciugarsi.
Pam Dawling è responsabile del giardino presso la Twin Oaks Community a Louisa, Virginia. Gli orti forniscono ai 100 residenti praticamente tutti i loro prodotti freschi e conservati ogni anno.